Установка дополнительной помпы на шевроле нива

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Исходные данные: Авто ВАЗ_2131/2012, ГУР:

На данное вмешательство побудил накопившийся негатив по работе штатных вентиляторов. Шумят так, что при включении пугают прохожих во дворе, в гараже (летом) соседи знают о приближении за 100 м. Включаются даже зимой при длительной остановке, подсаживая АКБ на ХХ. Летом, в пробках практически не отключаются и при открытых окнах обращают на себя внимание пассажиров.

Штатные вентиляторы расположены с улицы, так что шумят "напрямую". Знакомый инженер-вентиляционщик (1956 г. р.), взглянув на лопасти, заключил, что стоят они правильно, но по своей конфигурации лопаток (с единственно возможным правильным направлением воздушного потока), относятся к наиболее шумящим, однако и создающим наибольшее статическое давление (более эффективный обдув). Так что подозрение на очередное несоответствие между деталью и поставленной перед ней целью - не подтвердилось.

Крыльчатку взял на зпч у соседей. Приложил - вроде, и места хватает, только надо мудрить проставку к помпе, дабы не цепляла ничего лишнего (ремень ГУР, массивный шкив КВ под датчик фаз). Основная идея: добавить постоянный обдув радиатора, дабы было "попрохладнее". Установка не была самоцелью, так что дождалась крыльчатка вмешательства в генератор (замена РН, с с/у гены). Дело было вечером, мудрил на ходу. Получилось следующее:

Резьбовая шпилька М8. фланец помпы/шкив/ш/Дл.г/ш/проп/ш/гр/г - 3 компл.

Размеры ориентировочные, если устанавливать со снятием радиатора, то можно уменьшить зазор к радиатору добавив по 1-2 гайки между крыльчаткой и помпой.

Длинные гайки на шпильке зафиксировал расклепкой (посередине - удар на наковальне через пром. молоток - кувалдой, с двух сторон).

Хотелось обойтись доступными компонентами и без нарушения герметичности системы охлаждения. Для начала получившимися стержнями зафиксировал шкив помпы. Далее, для насадки пропеллера симметрично с двух сторон сделал "технологические отверстия" для заводки на шпильки. Как оказалось, концы шпилек слегка разошлись, и пришлось рассверлить стальные втулки в крыльчатке с 8 мм до 9 мм. Зазор от крыльчатки до радиатора ~20. 25 мм (на память), достаточно, чтобы установить и затянуть гайки с шайбами и гроверами. доступ желателен и сверху, и снизу.

Поскольку данная установка была "экспериментальной", заморачиваться с кожухом не стал, решил посмотреть на эффективность работы.

Результат: Наличие воздушной тяги (со стороны решетки радиатора), заметно даже на ХХ. По БК - после открытия термостата, температура ОЖ практически перестает расти (+80. +85 о C).

Электровентиляторы теперь (летом) включаются только на небольшое время при движении в натяг или после коротких остановок 5-10 минут (успевает прогреться датчик ОЖ от блока двигателя).

В поиске можно найти подобные переделки, однако все предложенные варианты связанны с токарными работами и снятием радиатора.

Если кто-то считает, что подобный пропеллер увеличит нагрузку на подшипники помпы, то да, конечно, но это продольное увеличение (за счет воздушной тяги) мизерно по сравнению с радиальной нагрузкой от перетянутого замасленного ремня.

Примерный бюджет вмешательства:
Крыльчатка 2121 - 60 руб.
Шайба на крыльчатку - 5 руб.
Шпилька М8*1000 - 60 руб.
Гайки, шайбы в асс. - 70 руб.
Итого ~ 200 рублей
Метизы, (в т. ч. и длинные гайки) продаются в магазинах строительного крепежа, вместо шпильки можно приобрести и длинные болты подходящего размера (под срезку головки).

Необходимый инструмент: тиски, УШМ (ножовка), голова, руки.

Дополнение от 04.07.15, автор Engeniator.

Применил данную доработку на рабочей Ниве2131 (2011г.) и на своей 21214 (2014г.). При этом техническая часть доработки была усовершенствована.

Первое усовершенствование вызвано требованием быстрой установки и демонтажа. Удалось реализовать даже возможность снятия/установки без демонтажа шкива помпы и без ослабления ремня генератора.

На фото представлена цепочка использованных при сборке крепёжных изделий:

Все резьбы я смазывал казанским силиконовым герметиком – он препятствует самоотвинчиванию, и в то же время такое соединение всегда можно развинтить.

В результате получаем результат, как у Baton055, только крыльчатка ближе к радиатору на толщину одной гайки М8:

Снятие крыльчатки производится в обратном порядке: ослабляются болты, прижимающие вентилятор, расконтриваются и развинчиваются соединения "соединительная гайка - шпилька", сами шпильки остаются для будущей установки.

При внедрении решения выяснились интересные особенности работы системы охлаждения (у меня 21214, 2014 года). Оказалось, что электровентиляторы радиатора имеют раздельное управление. Порог включения одного из них может быть изменён через маршрутный компьютер (у меня Мультитроникс-800), а второй включается при 100 градусах (не регулируется). Последовательно соединённые вентиляторы поставил в регулируемый канал и выставил температуру включения 95 градусов.

На зиму вентилятор снимается, а последовательное соединение электрических я планирую оставить.

Дополнение от 16.06.2017, автор nibor.

Существует следующий вариант замены деталей в крепления крыльчатки вентилятора :
1. Вместо резьбовых шпилек М8 использовать удлиненные болты М8Х45
2. Вместо длинных гаек на вышеуказанных шпильках применить пакет из 24-26 шт. стандартных деталей кат.№ 2101-1308018 (накладка вентилятора)
3. Эту накладку в количестве 1 шт. также установить под головки вышеуказанных болтов вместе с гроверными шайбами со стороны радиатора.

Частенько при поездках в горы, да и не только, было необходимо прогревать салон при выключенном двигателе.
Тепловой ёмкости радиатора печки хватает на несколько минут, далее необходимо запускать двигатель, что бы загнать в радиатор новой горячей жидкости.
Неудобно и не экономично.
Потому было решено поставить дополнительную помпу, что бы выкачивать из двигателя остаточное тепло не запуская его.
.
Из-за установленного трёхходового крана ( ссылка ) и перенесённого наверх генератора ( ссылка ), места для размещения помпы совсем не осталось.
Потому была заказана самая маленькая помпочка BOSCH 0392023004 .

Размеры видны вот здесь:

Диаметры патрубков других помп BOSCH видны здесь:

Разъём для подключения подошёл вот такой:

Как уже было сказано, у меня установлен трёхходовый кран для переключения "зима-лето", потому поставить дополнительную помпу в разрыв магистрали от радиатора печки до помпы двигателя ну никак…
Или как-то… но с жутким напрягом и соплями…
Вобщем оказалось проще установить шнивовский термостат у которого идёт дополнительный патрубок от печки.
(ранее я его ставил на пробу, а затем снял ( ссылка )
Вот в этот патрубок и была врезана помпа по вот такой схеме.

Как видно, для соединения потребовался металлический уголок и два разнокалиберных сантехнических штуцера (18мм и 20мм).
Хомуты соответственно №24 и №29.
Установленная помпа выглядит вот так.

Расположение помпы визуально получилось чуть ниже или вровень с радиаторм печки.
.
Немного напрягает близость шлангов к выхлопной трубе.
На фото ниже плохо видно, но там расстояние получилось примерно 5 см.

Можно конечно укоротить шланг от термостата до уголка, тем самым сместить помпу вперёд, но в моём случае мешает генератор, и так разъёмы упираются друг в друга.
Будем надеяться, что термолента на выхлопной и уголок из металла спасут ситуацию.
.
Как уже было сказано, места очень мало.
Что бы помпа поместилась между коробом фильтра и ресивером, на последнем пришлось спилить выступ.

Помпа очень лёгкая, потому прекрасно держится на шлангах, но я для успокоения всё же сделал дополнительную опору.
На фото ниже видна планка прикрученная к центральной шпильке ресивера.
Она же, держит помпу по центру и не даёт ей соприкасаться с ресивером и коробом фильтра.
Но кусочек толстой шумки я всё же подложил.

Потом эта планка была затянута в термоусадочную трубку.
Предварительно внутрь было пшыкнуто аэрозольным расстопом, чтоб не сгнила.

С установленным коробом воздушного фильтра конструкция выглядит вот так.

Первые запуски показали, что ни помпа, ни шланги не должны прикасаться к коробу фильтра, иначе он как гитара начинает усиливать её рабочую вибрацию.

Сначала хотел запускать помпу от выключателя вентилятора печки, всё равно им работать совместно, но вовремя вспомнил, что вентилятор печки включается так же во время работы кондиционера.
Потому для помпы был сделан отдельный выключатель.
Места уже в машине не осталось, потому он примостился на площадке возле регулятора кондиционера.
С нужной маркировкой выключателя не нашёл — стёр растворителем надпись с какого-то другого.

Сначала на это место поставил выключатель кондиционера, а рядом с выключателем печки выключатель помпы, так вроде бы логично.
Но как оказалось не привычно, из-за руля не видно включается кондиционер или нет, а я привык контролировать этот процесс.
Потому поставил выключатель кондиционера как был (возле печечного), а помповый как на фото.
.
Жужжит помпа не сильно, но слышно.
Но так как подразумевается её работа совместно с вентилятором печки, то этот показатель не имеет значения — вентилятор всё равно громче.
:-)
За одно надеюсь, что данная доработка поможет быстрее размораживать стёкла в зимнее время.
.
Добавлю, что помпа легко продувается, потому включать её постоянно не обязательно.
Мешать штатной циркуляции жидкости она не будет.
.
На мой взгляд, помпа вполне гармонично устроилась.
Фото ниже со снятым воздухозаборником (миншноркелем) ( ссылка ).

У нас в Сибири всю зиму минус 25-30 было, и я очень доволен наличием ЭП. Вы бы ещё живя в Лондоне, где ниже +10 не опускается, рассуждали об ЭП!

Portada
Дим,мона фоток и кратенько как и чего.И где ее купить?А то чо то в Паскере я так и не смог понять чо цэ такэ

Вася
Сделаю, как машину вымою, приберусь под капотом после зимы. А вообще-то не я делал, предыдущий хозяин, знатный электрик, мне теперь на сервисе говорят, что в машине (16 лет) все будет умирать, кроме электрики.

У меня лежала эта помпа в гараже до установки года три. Когда поставил, задал себе вопрос: а почему я этого не сделал раньше.
+ы:
1.(В сочетании с элеткрическим подогревом двигателя) без секунды помедления, после пуска двигателя и включения помпы с вентилятором отопителя, в салон сразуже поступает горячий воздух.
2.На стоянке, в ожидании кого-то не обязательно заводить машину. Двигатель горячий и так. Достаточно включить венитлятор и помпу и салон начнёт греться. Порелся минут 5, выключил. Через минут 10, ещё раз включил. Чую что двигатель выстудился, тогда уже завёлся. Т.е. - экономия топлива.
3.Резервная помпа. Вское влучается, было у меня развалился шкив на гене, ехать можно, но летом с короткими пребежками. Ибо шатаная помпа молчит, вместе с ней вентилятор тоже. За счёт электро помпы и печки можно не хило студить двигатель.
-ы:
Говорят они ссут. Да, если ею пользоваться раз в год. Да, если купив не провести ревизию.
полюзуюсь почти всё время, ревизию провёл. За две зимы ни разу не капнула.

Как стоит, если надо, фото сделаю.
Питание всё просто. Питание подаётся при включении любой из скоростей вентилятора печки. Сделал через отдельную кнопку с индникатором включения. Если она ключена кнопкой, то при включени печного вентилятора помпа запитывается, индикатор горит. Не надо помпу при работающем вентиляторе, отключил её той же кнопкой.

Помпу от газели разорвало на трассе по осени, в результате мигом ушел тосол, т.к помпа качалала его за борт. Пластиковый кожух, там где крыльчатка, был весь в трещинах. Еще помпа подтекает иногда по сальнику. Мне кажется исполнение очень некачественное, лучше от мерса ставить, она без сальника, очень тихая и производительная+компактная на спринтеры и прочие ставят,
видел как работает - ее совсем неслышно.

А зачем её наоборот поставили?
Думаю что поставьте мериновскую помпу задом на перёд и её разорвёт.

А вообще, про ино-помпы много чего написано на ниваФАКе, вопрос где взять и сколько это стоит.

Когда поставил свою и тестил приходилось прислушиваться даже при заглушеном двигателе работает или нет, так как вентилятор печки шумит в 10ки раз сильнее.

ИМХО, чем меньше колхоза на машине - тем легче ей живется.
Нафиг нужна эта хрень? У меня Нива в -35 грелась быстро и в салоне был Ташкент. Нафига тогда колхозить?
Знакомый катается при -40 - тоже без проблем. Что он делает не так?:)

Это я, почтальон Печкин, принёс ограниченность мировосприятия, обусловленную догматическим мышлением, для вашего мальчика (с)

Так как свободное время есть, а денег впритирку, решил сделать всё сам, а заодно запилить инструкцию для начинающих.

- Покупаем необходимое : крышку помпы, новый ремень, натяжные ролики 2 шт.

- Если у вас еще до сих пор стоит шпилька в помпе , приобретаем также болт М10х1,25х50 для замены шпильки. Где конкретно эта шпилька, читайте ниже .

Также можно приобрести литр антифриза, который у вас залит, если вдруг прольете немного.

Кстати, ребята сориентировались моментально и организовали дистанционную продажу запчастей )).Фото автора.

Приезжаем на место ремонта, уходим пить чай и переодеваться, пока движок остывает.

После чая можно добавить смазку в натяжные ролики , её там всегда мало.

1. Подготовительный этап:

- Снимаем снизу защиту и пыльник двигателя.

Если у вас до сих пор стоит козырёк вентилятора-откручиваете и никогда больше не ставите обратно. Очень мешает.

Также сразу отключите разъём датчика положения распредвала, можно ненароком оторвать провод, как у меня однажды было.

2. Затем я сразу поставил сливаться антифриз:

Удобнее тем, что на них можно надеть катетер от капельницы и все стекает без потерь. Минус-немного медленнее.Если у вас краны не стоят, приготовьте воронку для слива, можно из обрезанной полторашки.Фото автора.

3. Основная часть из 10 пунктов:

1. Ослабляем болт натяжения ролика ремня генератора. 2. Ослабляем 3 гайки крепления кронштейна натяжного ролика. Фото автора. 3. Снизу также ослабляем натяжной ролик ремня кондиционера и снимаем ремень. Если кондиционера на вашей машине нет, то все проходит значительно проще.

3. Снизу также ослабляем натяжной ролик ремня кондиционера и снимаем ремень. Если кондиционера на вашей машине нет, то все проходит значительно проще.

Не забудьте запомнить или сфотографируйте, как ремни проходят через ролики!

4. Далее снимаем основной ремень, снимаем кронштейн натяжного ролика - освобождаем больше места для работ.

5. Откручиваем 3 болта шкива помпы, расклинив ее от проворачивания отверткой между болтом крепления шкива и осью помпы. Снимаем шкив. Фото автора. 6. Выкручиваем шпильку крепления компрессора кондиционера. (возле помпы), её при обратной сборке заменяем на купленный болт. 7.Откручиваем 4 гайки крепления крышки помпы.

6. Выкручиваем шпильку крепления компрессора кондиционера. (возле помпы), её при обратной сборке заменяем на купленный болт. 7.Откручиваем 4 гайки крепления крышки помпы.

8. Снимаем помпу , зачищаем посадочное место от старой прокладки.

У меня помпа прикипела, поэтому пришлось ей помочь ударом молотка по креплению шкива.

9. Ставим новую помпу на место . Прокладка помпы ставится только в одном положении, будьте внимательны и примерьтесь сначала.

10. Меняем ролики на новые и собираем всё в обратной последовательности.

С заменой и осмотром всего, а также помывкой двигателя и замаслившихся болтов, кронштейнов и креплений у меня ушло 5 часов .

Ролик ремня кондиционера и сам ремень я оставил старые. Они вполне бодры.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Дополнительный насос для нивовского двигателя

Поставь шкив на помпу другого диаметра для увеличения производительности помпы. От тех кто проделывал такую операцию больше жалоб не слышал.
А разве Нива производит помпы? Может всё-таки "жигулёвская", хотя вроде и Hepu для Жигулей помпы делало.
И да, профиль бы заполнить .

Подумалось, что никакая доппомпа не перекачает основную, т.е. она в магистрали лишь создаст допсопротивление.
Как Михаил и Максим говорят и нужно делать.

Нужно поставить рядом крыльчатки доппомпы и основной, думаю, вопросы тогда отпадут.
Да и проходное сечение в доппомпе тоже не такое как в основной.

Первым делом надо решить вопрос с показометром о.ж! Гарантия есть ,что датчик перегрева в адеквате? Когда лампочка перегрева загорается что происходит в расшерительном бачке? Кипит?Если колхозить меньший шкив на помпу( для увеличения оборотов)_ снизится ресурс насоса , а на жигулях ихний век и так не долог. Помпочка бош- хороша для печки ,но ни как не для основного контура

Не может быть такого чтобы из-за помпы перегревался (если она рабочая). На длину магистралей пофигу, главное какой температуры жидкость на обратке.

первым делом убедись, что термостат не крякнулся.
Второе, проверь не перепутаны ли подача и обратка. Это важно.
Третье - скорее всего в системе воздушная пробка в шланге подачи. Нужно просто правильно собрать систему охлаждения. Очень рекомендую заменить термостат на шевроле-нивовский. У него есть огромное преимущество перед стандартным. Во первых он имеет два дополнительных штуцера. Тонкий как подогрев у дросселя и второй как на печку. Так вот тонкий соединяешь с бачком расширительным.(бачок нужно поставить с таким штуцером, подходит от гольф2, у меня именно такой). Этот штуцер будет автоматически воздух выгонять в бачок. А второй это обратка с печки. Посмотри систему охлаждения шевроле нивы. И бонусом тебе, что этот термостат на 80 градусов. Датчик включения вентиляторов поставь от классики.

Не важно какой длины магистраль до радиатора, главное чтобы обратно к движку приходила холодная жижа. А там хоть километр трубы.

Пойду видео сделаю как у меня устроено.

Короче видео снял, жду когда выгрузится на ютуб. Написано около часа будет

Читайте также: