Установка центрального замка на ваз 2107 цена

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Вот и совершилось пришел мне центральный замок который заказывал через интернет. Качество данного ЦЗ меня очень обрадовало, замечаний ни каких нет. В комплект входит:
— 2 пульта управления с откидным ключом;
— один 5-контактный актуатор для водительской двери, три 2-х контактных актуатора;
— блок управления (контроллер);
— набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.;
— Еще 2х контактный актуатор, я покупал отдельно для багажника

Для установки ЦЗ мне понадобилось:
— Дрель, Шуруповерт (насадки и сверла);
— Отвертки, Пассатижи, Кусачки;
— Пару гаечных ключей, набор головок;
— Саморезы 15-20мм с широкой плоской шайбой, резиновые гофры (чтобы спрятать и защитить провода между дверью)

Делал я следующим образом:
1) Снял со всех дверей обшивку, батоны, весла и динамики.
2) Монтаж актуаторов, первым делом 2 задних, 2 передних.
3) Раскидал проводку и подключил все 4 актуатора, к блоку управления чтобы проверить. Подробнее в пункте 3.
4) Сверление между дверного пространства для проводов.
5) Укладка проводки.

Пункт 1.
Подробно описывать как раздеть дверь я не буду, ибо все знают как это сделать. У меня вот не на всех карманах были клипсы — покупал. А вот накладки пластиковые (батоны) так купить не смог — не нашел.

Пункт 2.
Устанавливать решил на вертикальную тягу, можно было конечно и на горизонтальную. Изгибаем профиль под изгибы двери, примеряем и делаем отметки маркером для будущих отверстий. Сверлим отверстия и прикручиваем профиль на саморезы. К этому профилю прикручиваем соленоид. Тягу одевайте за ранее потом ее просто не одеть на уже прикрученный актуатор. Аналогично со второй дверью.

На передних дверях все гораздо проще гнуть нечего не надо. Прикладываемым актуатор к двери и помечаем отверстия (я помечал гвоздиком). Сверлим, одеваем тягу на соленоид, просовываем внутрь двери и прикручиваем. Вот что получаем

Пункт 3.
Все провода уже были в комплекте, временно развел их по дверям и подключил для проверки. Нажимая на кнопку "закрыть", задние двери не закрывались. А дело в том что в задних замках установлена пружинка. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. Чтобы удалить ее нужно открутить гайку, ключом на 13, снять пластмассовую клипсу и аккуратненько отогнув тягу вынуть ее наружу. И вы сразу увидите пружинку можете смело ее удалять.
Для достоверности все трущиеся части замка промазал смазкой. После все стало работать как часы)

Пункт 4.
Приступил к сверлению междверного пространства, чтобы спрятать провода в гофру. Советую сверлить сразу отверстия по больше, чтобы не было "геморроя" с монтажом гофры. Гофру которую купил, больше 3-4 проводов не влазит, поэтому в водительскую дверь я делал плотную резиновую изоляцию. В планах купить другие резиновые трубки и поменять, хочу поменять аудио провода.

Пункт 5.
Блок управления установил под левым обдувом бокового стекла и провода вел уже от туда. Проводка была в комплекте, ее оставалось только раскидать по дверям. На заднюю левую дверь пустил по порогу под обшивкой. А на правые двери провода пустил под приборкой и так же по порогу в ЗПД.

Центральный замок, без лишних слов.
Использовал такой вот наборчик из поднебесной:

В установке не было проблем, ибо все элементарно, главное иметь сверла\коронки и дрель.
Передние двери.
В передних дверях все элементарно, вы сами догадаетесь как их ставить там все просто.
Задние двери.
В задних дверях приводы я расположил вот так:

За стекло не цепляет, держится крепко, если отвалится, то я сообщу.
И провода расположил вдоль тяги открытия двери изнутри, чтоб не болтались

Так же я разбирал и вытаскивал весь механизм замка двери, чтобы его смазать и вытащить пружины, которые фиксируют грибок, ибо у некоторых из-за них не получается заблокировать задние двери, решил не рисковать(есть мнение, что можно просто поставить провода бОльшего сечения и не придется вытаскивать пружины).

Самое главное в проводке даже не провода, а гофры. Поскольку S-образные гофры мы исключаем сразу(или пилим двери как здесь), то берем трубки грибы, которые можно найти в обычных магазинах, но придется побегать. Поэтому обращаемся к таким сайтам как Экзист, автопитер, эмекс и тд и вбиваем туда номер: 2103-3724195 и получаем заветные трубочки:

Второе самое главное это все еще не провода, а соосность отверстий под эту трубку, ибо если отверстия будут несоосны, то придется закупаться трубками и менять их раз в год-полгода. Чтобы получить соосные отверстия:
Берем гайку и любым способом крепим ее на желаемое место для вашей гофры (ответственно подходите к выбору, тут тоже непросто), и закрываем дверь(без фанатизма), чтобы гайка оставила свой отпечаток на двери и стойке. Далее берем керн и в примерно похожих местах керним отверстия в отпечатке гайки, как на фото:

Таким образом мы получаем примерно соосные отверстия.
Ну, а после сверлим отверстия, обрабатываем их напильником от заусенцев и ставим гофры

Также не забываем смазать ее силиконкой, чтоб облегчить ее участь.
Проводка.
Блок я расположил у левого воздуховода. но не вплотную(мы же не хотим чтобы он перегрелся и начал глючить). Провода, шедшие в комплекте, имели сечение 0.5 мм2 и длинны шедших на задние привода не хватило, их пришлось удлинять. так же я нарастил провод, имитирующий антенну и проложил ее под облицовкой левой передней стойки спрятал под держателем козырьков.
Ну и видео работы конечно:

Есть еще и видео где я проверял центральный замок на дальность, но сайте много людей с неокрепшей психикой и поскольку в видео было много много мата, я решил его не выставлять. Если вкратце: по прямой брелок пробивает и 50(дальше не мог проверить), может пробить и 30-50 см бетона, но уже через раз, через стальную дверь 5 мм вообще без проблем, через легкий грузовичок уже не пробивает.
Итого:
Цз с брелками, проводкой, тягами и приводами 1400р
трубки(заказывал бОльшего диаметра) 120 р
Сверла, дрель — помощь друзей
Да, можно и дешевле, если покупать не у барыг, а напрямую с китая, но не было времени ждать, хотелось здесь и сейчас.
На этом все, если есть вопросы — задавайте, с радостью отвечу.

P. S. В будущем(возможно даже следующим летом) еще и установлю сигнализацию starline a9 по дешману. Блок и брелки уже в наличии, осталось прикупить проводку. Возможно даже организую автозапуск(да да, на карбюраторе).

Всем привет!
Показываю, как выполняется установка привода центрального замка на ВАЗ 2107.

Установочный набор приводов ЦЗ: актуатор, тяжка, планка, саморезы и крепления тяжки к штатной тяжке.

Клиент купил не полный набор центрального замка, а только электроприводы. Поэтому я буду подключать их к сигнализации. Схема подключения приводов ЦЗ к сигнализации Cyclon показана на видео. Проводку использую от другого набора центрального замка, в котором уже нет управляющего блока.

Для укладки проводов пришлось разобрать приборную панель, бардачок, полочку под бардачком, боковые сапожки, накладки на порогах; открутить на средней стойке ремень безопасности, снять треугольник и отщелкнуть пластиковую накладку.

Также пришлось просверлить отверстия в дверных переходах, под управляющие провода. При прокладке от стойки к двери я использовал S-образную гофру. Провода с переда автомобиля идут назад по порогу.

Как выполняется установка приводов центрального замка? Сначала определяемся с месторасположением привода в двери. Через отверстия актуатора намечаем точки с помощью шила или керна. Далее там просверливаем отверстия и закрепляем электропривод.

Тяжка привода должна идти параллельно штатной тяжке, поэтому, при необходимости, немножко подогните ее. Далее все крепим и соединяем проводку. Провода изолируем и аккуратно укладываем, крепим.

Для задней двери процесс установки практически идентичен. Единственное, я по другому разместил привод, чтобы сделать минимальным плечо тяги.

Совет. Если вы правильно установили приводы, но им не хватает мощности открыть/закрыть замок, и не помогает даже смазка движущихся элементов, то необходимо достать заводские пружины с замка, которые фиксируют положение. Фиксацию обеспечивает сам привод, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Всего в двери 2 такие пружинки — возле замка и возле солдатика.

Как видите, установка привода центрального замка на ВАЗ 2107 — это не сложное, но достаточно щепетильное занятие. Уверен, что воспользовавшись моей инструкцией, вы с легкостью повторите процесс своими руками. Если же остались вопросы — задавайте их в комментариях.

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Метки: ваз 2107, ваз, установка приводов цз на ваз

Комментарии 17

Тяжка хе-хе-хе. Гофра не для этой машины, там надо ставить резиновые трубки, которые специально для классики идут.

Разъём актуатора, надо было срезать, скруткой скрутить, в идеале, пропаять ещё…
И тяги, поролоном окрутить, чтоб не гремели)…

ЗЫ: Так понял, авто не ваше, этим уже пускай владелец занимается…
Дел на пару сек. можно было сделать, естественно, за доп. плату).

Мощности актуаторов не хватает потому что проложена говнопроводка из биметалла реальным сечением менее 0,7. Это называется халтура. Эти провода даже не лудятся. Году походит. Я себе и знакомым уже проводку заменил на 1,5кв. Выстреливает актуаторы даже на дохлом аккуме. Раньше постоянные проблемы. Включая периодические отказы актуаторов в разных дверях

Спорить не буду. Возможно, проводка и плохая, но данная проблема встречается даже в машинах с заводским ЦЗ (ваз 2110 и модификации). И все проблемы решались выниманием пружинок.

Точное определение этому действию, "костыли". К слову у меня их тоже нет так как в своё время решал проблему по пути наименьшего сопротивления. В итоге для себя пришлось сделать раз и нормально

Гофры лучше прямые ставить. Эти S-ки быстро высохнут и растрескаются, да и сдавливает их при закрытой двери.
Сейчас как раз классика в работе. Правда пришлось две резинки ставить, проводов много (активатор, эсп, подогрев зеркал, динамик).

В принципе, все резинки сохнут и трескаются.

Гофры быстрее, потому что всё время на кручение работают

Как точно эти резинки называются?

Странно ! Сигнализация ? Их что угоняют ? По моему Классике Вазена Тазена от Копейки и до Семерки, Сигнализация да и замки, уже не нужны от слова совсем!

ну не знаю… для меня замки — это удобство, сига для автоподогрева и узнать температуру на улице, ну и защита от пакостников.))

Так Центр-Замок это отдельно, а Сигнализация тоже отдельно. Можно поставить, просто Центр-Замок без Сигнализации. Я и спросил, зачем на Старушку Сигнализация.

ну я и написал — замки стоят для удобства — что бы в салоне не тыкать флажок на каждой двери — а просто клавишу нажал и все двери закрыты.))

Я у себя снял всю сигналку и выкинул её на хрен. Купил Центр-Замок ( Вымпел) пульты у него очень красивые. Все вроде работает хорошо ! Правда только пару недель . Купил новый, Благо они по цене были не дорогие. Ну и заморочек с установкой нет, два провода плюс и масса. Второй подольше пару месяцев отработал и тоже потух. Плюнул, и ключом теперь пользуюсь. Не лето, залазить по холоду не охота.Вот и получается, сейчас проблема не с машинами, а запчастями.

Автоинжиниринг — развивающаяся компания. Мы стараемся постоянно повышать уровень сервиса, применять самые передовые технологии, следим за качественным выполнением всех работ. Сотрудничество с лидерами в области производства систем безопасности позволяет предложить Вам самые надежные системы по весьма привлекательным ценам.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе действующих акций, скидок.

тип подогревателя — воздушный отопитель
для спецтехники — Есть
для яхт -Есть
тип топлива -бензин, дизель
отопительная мощность, кВт — 1,7-3,5
макс мощность, кВт — 4
номинальное напряжение, В-12,24
расход топлива, литров/час- 0,25-0,51
потребляемая мощность, Вт -15-40/55
габариты, мм (ДxШxВ) — 423*148*162
вес с топливным насосом, кг — 5,9

тип подогревателя — воздушный отопитель
для спецтехники — Есть
для яхт -Есть
тип топлива -бензин, дизель
отопительная мощность, кВт — 0,9-2,0
макс мощность, кВт — 2
номинальное напряжение, В-12,24
расход топлива, литров/час- 0,12-0,24
потребляемая мощность, Вт — 14-29
габариты, мм (ДxШxВ) — 311 х 120 х 121
вес с топливным насосом, кг — 2,6

Рабочее напряжение, В 12/24

Ток потребления, А менее 20мА

Диапазон рабочих температур, С от -40 до +85 С°

ALTOX WBUS-5 GPS — это устройство управления предпусковым подогревателем двигателя или отопителем салона с помощью телефона.

Устройство поддерживает работу как с мобильными телефонами любого типа, так и со стационарными телефонами поддерживающими тоновый набор.

Управление подогревателями Webasto осуществляется по фирменному цифровому протоколу W-bus, либо с помощью аналогового сигнала для подогревателей не поддерживающих данный протокол.

В отсутствии сигнала сотовой связи включить подогреватель можно кнопкой принудительного запуска непосредственно из салона автомобиля.

Благодаря интегрированному GPS/ГЛОНАСС приемнику с помощью данного устройства можно контролировать перемещение и нахождение транспортного средства в режиме реального времени

Список штатных подогревателей совместимых с GSM-модулем ALTOX WBUS-5 GPS:

BMW(E60 /E61 /E66 /E66 /X5(E53) аналоговый)
Сitroen (Evasion / C8 / Jumpy)
Chevrolet (Cruze / Malibu / Orlando / Trax / Voyager)
Dodge (Caravan)
Ford (Galaxy I / Galaxy II / Transit)
Land Rover (Freelander 2 / Discovery 3 / Discovery 4 / Range Rover Sport)
Merсedes (W202 / W210 / W211 / W220 / Sprinter / Vito)
Opel (Astra J / Cascada / Insignia / Meriva B / Mokka / Omega / Vivaro / Zafira)
Peugeot (806 / 807 / Boxer / Espace)
Seat (Alhambra I / Alhambra II (7N) / Altea / Leon)
Skoda (Octavia / Superb / Yeti)

Рабочее напряжение, В 12/24

Ток потребления, А

Диапазон рабочих температур, С от -40 до +85 С°

ALTOX WBUS-5 — это устройство управления предпусковым подогревателем двигателя или отопителем салона с помощью телефона.

Список штатных подогревателей совместимых с GSM-модулем ALTOX WBUS-5:

Автосигнализация — в охране в отсутствии метки-брелка оповещение GSM, блокировка постоянная. одна блокируемая цепь(место блокировки салон)

Замок капота — даже если и угонщик понимает,что под капотом есть блокировки,чтобы добраться до них ему понадобиться много времени что бы вскрыть замок,особенно установленный профессионалами.

Замок Коробки передач — это устройство блокирует селектор, а также трос переключения, блокировка происходит поворотом ключа, Личинка 6 поколения не взламывается.

радиореле-управление замком капота и блокировка, это устройство управляется сигнализацией, но, если даже нашли блок сигнализации, разблокировать ее можно только путем снятия охраны сигнализации.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе действующих акций, скидок.

тип подогревателя — воздушный отопитель
для спецтехники — Есть
для яхт -Есть
тип топлива -бензин, дизель
отопительная мощность, кВт — 1,7-3,5
макс мощность, кВт — 4
номинальное напряжение, В-12,24
расход топлива, литров/час- 0,25-0,51
потребляемая мощность, Вт -15-40/55
габариты, мм (ДxШxВ) — 423*148*162
вес с топливным насосом, кг — 5,9

тип подогревателя — воздушный отопитель
для спецтехники — Есть
для яхт -Есть
тип топлива -бензин, дизель
отопительная мощность, кВт — 0,9-2,0
макс мощность, кВт — 2
номинальное напряжение, В-12,24
расход топлива, литров/час- 0,12-0,24
потребляемая мощность, Вт — 14-29
габариты, мм (ДxШxВ) — 311 х 120 х 121
вес с топливным насосом, кг — 2,6

Рабочее напряжение, В 12/24

Ток потребления, А менее 20мА

Диапазон рабочих температур, С от -40 до +85 С°

Список штатных подогревателей совместимых с GSM-модулем ALTOX WBUS-5 GPS:

BMW(E60 /E61 /E66 /E66 /X5(E53) аналоговый)
Сitroen (Evasion / C8 / Jumpy)
Chevrolet (Cruze / Malibu / Orlando / Trax / Voyager)
Dodge (Caravan)
Ford (Galaxy I / Galaxy II / Transit)
Land Rover (Freelander 2 / Discovery 3 / Discovery 4 / Range Rover Sport)
Merсedes (W202 / W210 / W211 / W220 / Sprinter / Vito)
Opel (Astra J / Cascada / Insignia / Meriva B / Mokka / Omega / Vivaro / Zafira)
Peugeot (806 / 807 / Boxer / Espace)
Seat (Alhambra I / Alhambra II (7N) / Altea / Leon)
Skoda (Octavia / Superb / Yeti)

Рабочее напряжение, В 12/24

Ток потребления, А

Диапазон рабочих температур, С от -40 до +85 С°

Список штатных подогревателей совместимых с GSM-модулем ALTOX WBUS-5:

Читайте также: