Установка актуатора сцепления митсубиси кольт

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Кольт 2008г. 1.3 A, 95 л.с. - Проблемы с Сцеплением/актуатором?

Добрый день!
У меня Митсубиси Кольт 2008г. 1.3 л, 95 л.с., бензин, робот, передний привод, пробег 103000 км
Начну сначала:
В начале 2014 года на пробеге 45000 км поменяли комплект сцепления (Диск сцепления, Корзина сцепления, Подшипник выжимной)
Причиной стала сложность включения задней передачи (при попытке включить передачу на экране появлялся ноль "0").
Все заменили, провели обучение робота и до июля этого года и 101000 км проблем не было никаких.
Началось с того, что в пробке машина вдруг заглохла. Газ-тормоз, газ-тормоз, потом очередной раз нажимаю газ и машина задергалась, пропала индикация передачи на экране (вместо "А" - пустота) и дальше не поехала.
Заглушил, через пару минут завелась и поехал дальше как ни в чем не бывало.
Затем, через пару недель, ситуация повторилась, при этом плавность хода сменилась на подергивание при переключении передач (особенно на низких оборотах) и появился не характерный ранее звук переключения передач, если раньше они переключались практически бесшумно, то теперь переключения сопровождалось достаточно громким не то похрустыванием, не то потрескиванием.
Промучился где-то полтысячи, трижды заглох и поехал в сервис.
Провели обучение робота, сказали, что ресурс комплекта сцепления еще не выработался.
После этого проехал 300 км без нареканий, затем ситуация повторилась, за тем исключением, что подергиваний стало меньше, но так или иначе машина продолжила глохнуть.
Последней каплей стала загоревшаяся индикация Чека Двигателя.
Поехал в тот же сервис.
Подключили компьютер, сказали, что много ошибок, сбросили и сделали повторное обучение.
Сказали, если не поможет, то придется менять комплект сцепления и актуатор сцепления.
После этого прошло меньше недели, проехал 300 км, машина ездила как новая: не глохла и не дергалась, неприятный хрустящий звук при переключении передач пропал, все плавно, резво, как раньше.
И вот сегодня, при трогании со светофора снова задергалась, но не заглохла (поддал газу и поехал), а при подъезде к дому, загорелся Чек Двигателя.

Почитал разные форумы, кто-то сталкивался с подобным. Кому-то помогло обучение коробки/обновление прошивки/сброс всех ошибок, кому-то замена актуатора.
Меня смущает, что машина последние 300 км ездила как новая, разве может машина, у которой пришло время менять расходники (ввиде комплекта сцепления и актуатора), вдруг начать ездить, переключать и вообще вести себя как новое авто.

Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался/разбирается.
Буду рад любому отзыву.
Заранее спасибо!

рис 00.jpg 22,91К 1925 Количество загрузок:
Актуатор сцепления (рис 00) - это электромеханический узел, приводимый в движение БУ (блоком управления).
По сигналу БУ он выжимает и отжимает сцепление, тем самым даёт возможность коробке переключать передачи.
Производитель его - SACHS. Устанавливался он на Кольт VI и на Мерседес Смарт. Код митсубиши - MN 900584. Цена от 20 до 30 т.р.
Хочу предостеречь - держа в руках актуатор, нестоит его брать или тянуть за шток (делее будет понятно почему).
А так же нестоит лазить пальцами в клейму (очень боиться статического электричества).

Теперь подробнее:
Симптомы, которые были у моего кольта:
двигатель заводился, но не включались передачи, на дисплее приборной панели было пусто
и если открыть дверь, то из под машины можно было услышать звенящее жужание. Естественно автомобиль не ехал.

Я воспользовался услугами диллера по диагностики и выявлению неисправности, но это вышло мне в копеечку.
Хотя теперь знаю, что во многих и недорогих сервисах оказывают услуги диагностики по протоколу OBD2.
И выявить ошибки нет никаких проблем. А потратив максимум 30мин времени, можно найти их описание в инете.

Снять актуатор довольно не сложно. Он находится снизу авто примерно на линии аккумулятора.
Откручиваем защиту картера и актуатор перед нами (рис 01).
Перед снятием с него клеймы, надо снять клейму с аккумулятора.
Прикручен он тремя болтами под звёздочку (рис 02, рис 03, рис 04). Откручиваем их и актуатор у нас в руках.
рис 01.jpg 94,8К 2790 Количество загрузок: рис 02.jpg 63,1К 2664 Количество загрузок: рис 03.jpg 50,27К 2302 Количество загрузок: рис 04.jpg 76,37К 2825 Количество загрузок:
В любом недорогом сервисе снятие будет стоить 200-300р.
Кстати, стоит перед откручиванием обвести болты маркером и в дальнейшем аккуратно не стирать нарисованное, т.к. если поставить в то же положение, то и процедура у диллера по обучению актуатора не понадобиться (95%).

Сняли актуатор, далее разборка. Для этого понадобиться отвёртка и набор биток под внутренюю звёздочку.
Откручиваем и снимаем пластиковую крышку. Внутри, под крышкой, в моём актуаторе было совершенно чисто.
Но в интернете я натыкался и на фотографии грязного изнутри актуатора. По всей видимости это из за изношенного
(дырявого) пыльника выжимного штока. Если у вас так, то советую что нибудь выдумать и восстановить герметичность
и очистить все внутренности, иначе начнётся износ механических частей. (рис 05, рис 06, рис 07)
рис 05.jpg 61,6К 3209 Количество загрузок: рис 06.jpg 61,25К 3226 Количество загрузок: рис 07.jpg 61,74К 3326 Количество загрузок:
Обратите внимание - на моих рисунках выжимной шток сильно торчит из корпуса актуатора и секторная шестерня находится в крайнем положении против часовой стрелки. У вас должно быть подругому - шестерня должна быть в крайнем положении по часовой стрелке и выжимной шток торчит всего на 4-5 см, а главное он должен без особого труда нажиматься с ходом 2-3см (актуатор можно установить на авто только в этом положении шестерни).
Если же у вас по неосторожности шестерня оказалась в положении как на моих рисунка, то её необходимо взвести по часовой стрелке, но об этом далее.

Если всё чисто и вы без проблем нашли обломок червяка (рис 08),
рис 08.jpg 39,98К 3539 Количество загрузок:
то можно обойтись только снятием (заменой) электродвигателя. Снять не сложно, откручиваем два винта и аккуратно вытягиваем из основного корпуса.
При установке исправного двигателя, не забываем про уплотнительную резинку. Сорвать внутреннюю звёздочку в винте довольно не сложно, поэтому не перестарайтесь с усилием (я сорвал). Потом ставим актуатор обратно по меткам как можно точнее. Клейму вставляем в него со снятой клеймой аккумулятора.
Если машина выздоровела не до конца, дергается ли не довключает передачи то едем к дилеру и обучаем актуатор (а точнее БУ по новое положение актуатора). У дилера это примерно 1 нормо-час, хотя в реальности минут 15. Радуемся жизни.

Если для очистки внутренностей, извлечения червяка или просто возникшем желании провести полную дифектовку, понадобиться разборка всего остального (как сделал я), то смотрим остальные фотографии, а точнее рис с 09 по 24.
рис 09.jpg 57,53К 3412 Количество загрузок: рис 10.jpg 51,31К 2956 Количество загрузок: рис 11.jpg 44,9К 2787 Количество загрузок: рис 12.jpg 76,61К 2695 Количество загрузок: рис 13.jpg 62,26К 2575 Количество загрузок: рис 14.jpg 58,45К 2362 Количество загрузок: рис 15.jpg 46,93К 2273 Количество загрузок: рис 17.jpg 70,66К 2270 Количество загрузок: рис 18.jpg 29,56К 2247 Количество загрузок: рис 20.jpg 47,86К 2193 Количество загрузок: рис 21.jpg 42,16К 2079 Количество загрузок: рис 22.jpg 49,1К 2053 Количество загрузок: рис 23.jpg 69,9К 1982 Количество загрузок: рис 24.jpg 39,98К 2228 Количество загрузок:
Ещё несколько подсказок:
Чтобы снять шестерню, необходимо перевести её в крайнее положение против часовой стрелки.
Аккуратно с пальцами (мой я не чувствовал часа три
Можно держа актуатор за корпус с внешней стороны, отверткой оттолкнуть шестерню буквально градусов на 5-10 и она перескочит в крайнее положение против стрелки. Только перед этим стоит подумать действительно ли это не обходимо,
так как взвести её обратно без определённой приспособы не получится.
Приспособление довольно простое - я взял стальной профиль (прямоугольник в сечении), просверлил в нём два отверстия.
Одно диаметром под центральный шток, на котором вращается шестерня и второе диаметром поменьше (4-5мм) под смещённое от центра отверстие на шестерни. Вставил в меньшее отверстие то же сверло чем сверлил, главное, чтобы оно попало в отверстие в шестерне. И Используя рычаг, без особых усилий взвёл шестерню в крайнее положение по часовой стрелке, предварительно зажав аккуратно корпус актуатора в тески.

Для дальнейшей разборки, отвёрткой аккуратно снимаем упорную шайбу, которая держит шестерню.
Шестерня состоит из дух частей: чёрной (компенсатор удара об крайние положения) и коричневой (сама шестерня).
Отцепляем черную часть, её смаем первой. Она крепиться к коричневой двумя защёлками в прямоугольных отверстиях, которые без труда отгинаем отвёрткой. Затем потдев снимаем. При этом ещё сильнее ослабим пружуну.
Так же отвёрткой надо разцепить шарнирное соединение механизма штока (компенсатор износа сцепления) от коричневой части шестерни.
Просто сдвинуть шариковый оконечник чуть вправо. На рисунках я этого не отобразил, но думаю разберётесь.
И затем небольшими шажками отвёрткой поочерёдно передвигаем к выходу шестерню и пружину!
Поверьте напряжение пружины уже не сильное и обратно вы без труда всё поставите.
Разборка компенсатора износа сцепления представлена на рисунках 18 - 24. Там описывать нечего, пока в руках не подержишь принципа действия не поймёшь.

Ну вобщем то и всё! Я ничего не смазывал, просто собрал! Но думаю, тем кому необходимо будет чистить детали подойдёт шруз.

P.S. Разобрал, собрал и выпил две бутылки пива я примерно за час.
Если где то криво написал не судите строго!

Прикрепленные файлы

Привод сцепления (рис. 00) представляет собой электромеханический блок, управляемый блоком управления (блоком управления).
По сигналу от блока управления он сжимает и опускает сцепление, тем самым позволяя коробке переключать передачи.
Его производитель - SACHS. Устанавливался на Colt VI и Mercedes Smart. Код Митсубиси - MN 900584. Цена от 20 до 30 т.р.
Хочу предупредить: держа в руках актуатор, не стоит хватать его или тянуть за штангу (причина будет понятнее).
А еще нет необходимости класть пальцы в клеймо (очень боится статического электричества).

А теперь поподробнее:
Симптомы моего Кольта:
двигатель завелся, но передачи не включились, на приборной панели ничего не было
а если открыть дверь, то из-под машины может послышаться звонкий гул. Конечно, машина не ехала.

Я обратился к дилеру для диагностики и устранения неполадок, но это обошлось мне в копеечку.
Хотя теперь знаю, что многие недорогие сервисы предоставляют диагностические услуги по протоколу OBD2.
И нет проблем с выявлением ошибок. А потратив до 30 минут времени, вы сможете найти их описание в Интернете.

Снять актуатор несложно. Он находится внизу автомобиля примерно на линии аккумулятора.
Откручиваем защиту картера и привод перед собой (Рисунок 01).
Перед тем, как снять с него штамп, нужно снять штамп с аккумулятора.
он закреплен тремя болтами под звездочкой (Рис 02, Рис 03, Рис 04). Откручиваем и актуатор у нас в руках.

pic 01.jpg 94.8K 2790 Количество загрузок: pic 02.jpg 63.1K 2664 Количество загрузок: pic 03.jpg 50.27K 2302 Количество загрузок: pic 04.jpg 76.37K 2825 Количество загрузок:
В любом хозяйственном сервисе вывод обойдется в 200-300 руб.
Кстати, перед откручиванием стоит обвести маркером болты и в дальнейшем внимательно не стирать нарисованное, потому что если поставить в такое же положение, то дилерская процедура обучения актуатора не нужна (95%).

Сняли привод, потом разобрали. Для этого вам понадобится отвертка и набор гранул под внутреннюю шестерню.
Отвинтите и снимите пластиковую крышку. Внутри, под крышкой, мой привод был полностью чист.
Но в интернете наткнулся на снимок грязного актуатора изнутри. Видимо это из-за изношенных
(негерметичный) пыльник компрессионной тяги. Если да, советую что-нибудь придумать и восстановить герметичность
и очистите все внутренние детали, иначе начнется износ механических деталей. (рис 05, рис 06, рис 07)

pic 05.jpg 61.6K 3209 Количество загрузок: pic 06.jpg 61.25K 3226 Количество загрузок: pic 07.jpg 61.74K 3326 Количество загрузок:
Обратите внимание: на моих чертежах стержень разблокировки сильно выступает из корпуса привода, а секторная шестерня находится в крайнем положении против часовой стрелки. У вас должно быть другое: шестерня должна быть в крайнем положении по часовой стрелке, а тяга расцепителя выступает всего на 4-5 см, а главное, на нее нужно без особого труда нажимать с ходом 2-3 см (актуатор может Устанавливать на автомобиль только в этом положении передачи).
Если по неосторожности звездочка окажется в положении, как на моем рисунке, то ее необходимо включить по часовой стрелке, но об этом позже. См. Также: Pochette yumz 6 designs

Если все в порядке и фрагмент червя обнаружен без проблем (рис. 08),

рис 08.jpg 39,98К 3539 Количество загрузок:
поэтому вы можете сделать это, только сняв (заменив) электродвигатель. Снятие несложное, откручиваем два винта и аккуратно извлекаем их из основного корпуса.
При установке исправного двигателя не забывайте про уплотнительную резину. Надеть внутреннюю звездочку на стойку несложно, так что не переусердствуйте (я ее оторвал). Затем максимально точно ставим актуатор на метки. Вставляем в него марку со снятым штампом батареи.
Если автомобиль не полностью восстановился, переключает передачи, то идем к дилеру и тренируем исполнительный механизм (а точнее ЭБУ для нового положения исполнительного механизма). Для трейдера это около 1 стандартного часа, хотя на самом деле это 15. Мы наслаждаемся жизнью.

Если вам нужно разобрать все остальное (как это сделал я), чтобы очистить салон, извлечь древоточца или просто иметь желание провести полный поиск неисправности, то давайте посмотрим на остальные фото, а точнее рис с 09 по 24.

Ну в общем то все! Ничего не смазывал, просто монтировал! Но думаю для тех, кому нужно чистить детали, шруз подойдет.

дросель чистили до этого,все в порядке.делали перепрограмирование,не помогло завтра должны дать ответ по коробке.

здравсвуйте,у меня тоже кольт и стоит робот,машика не так давно задергалась поменял комп-т сцепления все нормально стало и задняя с первого раза включается,но вот вопрос нужно ли делать актуацию,поттомучто в сервисе говорят должна сама настроится

В мануале не предусматривается процедура обучения актуатора сцепления после замены его.Но по опыту работы , обучать надо.

Диагностика и ремонт электронных систем, кондиционера, электрооборудования автомобилей Mitsubishi.
Конт. тел.: 096-500-41-45 г.Киев.

Мартин, добрый вечер!
У моего отца кольт Z36A, 07 года, 1,5 литра робот.
Замучала задняя передача, пробег более 100000 км. Передние передачи включаются вполне не плохо, но с небольшим подергиванием при переключениях на 1-2-3, а выше ОК. Решил все-таки помочь отцу, т.к. уже практически отказывается включаться задняя даже через первую.
Много прочитал по этой проблеме, в т.ч. и этот форум. Теоретически все понятно, в идеале поменять сцепу и актуатор и обучить. НО вчера перебрал актуатор и смазал его полностью, за исключением пластикового компенсатора зазора. Его почистил от пластиковой пыли не смазывая разумеется. Прекрасно понял как он работает, перевернул некоторые детали на 180 градусов, дабы невелировать износ пластика в этом узле.

Очень надеюсь, что может поможет моя ревизия актуатора, разумеется потом будем обучать.

Теперь вопрос: много пишите что проблемы с актуатором начинаются с 80000 км. Подозреваю, что как раз износ этого пластикового компенсатора. Он не должен сжиматься под действием пружин корзины сцепы, а он сжимается и происходит "недовыжим" сцепления. Как следствие, к тому-же "подусталый" и кривоватый наверное диск сцепления крутит первичку коробки и обороты его соотв. более 200, вот задняя и не втыкается. Или я не прав?
Какие именно проблемы все-таки с актуатором и в чем выражаются?

Судя по устройству этой пластиковой детали, актуатору все равно в каком положении он установлен на коробку. Этот компенсатор должен сработать и настроится в любом положении актуатора на коробке. Более того, я его пробовал устанавливать в 3-х положениях (крайнее левое, центральное и почти крайнее правое)- поведение машины при переключениях передач на тест-драйве не меняется, т.к. при первом включении зажигания после отключения аккума и перестановке местоположения актуатора, мозги его перенастраивают - это видно по более продолжительному дерганью штока (который в вилку упирается).

Отсюда просьба: Прошу Вас помочь с мануалом по правильной установке его на коробку (правильное позиционирование на 3-х болтах). Хочу все-таки выставить его по-правильному

Актуальные вопросы Colt-роботизированная коробка allshift

Colt-роботизированная коробка allshift

Mitsubishi предлагает "продвинутую" роботизированную 6-ступенчатую коробку передач AllShif, которая устанавливается совместно с двигателями объемом 1.3 и 1.5 литра. Это фактически механическая КПП с электрическим приводом переключения передач и автоматическим сцеплением. Коробка производится на заводе GETRAG GmbH & Cie KG в Германии. Переведя рычаг в положение "А", можно двигаться, как на обычном "автомате". Только при остановке на склонах нужно придерживать машину педалью тормоза. Ведь AllShif не полностью удерживает машину от откатывания.

Автоматический режим.
В автоматическом режиме коробка COLT- AMT повышает передачи COLT и понижает передачи аналогично обычной АКП. Пороговые скорости переключения передач изменяются в зависимости от положения педали акселератора.
Интеллектуальная система управления автомобилем (INVECS) не участвует в управлении подробности см. на диаграмме.

Черта, на которой происходит переключение, напрямую зависит от положения педали газа: чем дальше наступил, тем дольше крутится мотор.
Зона переключения на повышенную передачу будет зависеть от манеры вождения и находиться в диапазоне от 3000 до 6000 об/мин. Переходы со ступени на ступень происходят значительно быстрее и плавнее, если нажимать на педаль акселератора нежно. Тогда автомобиль разгоняется адекватно, паузы при переключении почти не чувствуются и движение становится более равномерным и спокойным.

Ручной режим.
Чтобы переключать передачи вручную, достаточно из положения "А" толкнуть рычаг вперед (повышение) либо назад (понижение). Кроме того, в режиме ручного управления при замедлении и остановке, коробка сама переключает передачи вниз, что позволяет автомобилю всегда быть на оптимальной передаче. Более того, если водитель еще недостаточно опытен, ему поможет подсказка машины. Дело в том, что при необходимости перехода на передачу вверх или вниз на дисплее, размещенном на поле спидометра, появляется стрелка с соответствующим указателем. Управление трансмиссией оснащено всеми необходимыми защитами от "неправильного" переключения и запуска двигателя "на передаче".
Функция кик-даун (kick-down) позволяет вам переключиться вниз на одну, две или три передачи сразу. Просто утопите педаль акселератор в пол для более быстрого набора мощности. И если же вы застряли в пробке, то вы можете использовать функцию "медленного движения" (Creeping activated), которая позволяет автомобилю ехать без нажатия на педаль акселератора при отпускании педали тормоза. Функция облегчает вам начало движения.
Совершенно новая конструкция позволяет уменьшить время переключения передач в автоматическом режиме. Она включает в себя два цилиндра (барабана) в селекторе выбора передачи. Первый используется для переключения 1, 3, 5 и 6 передачи, второй для 2 и 4, и для заднего хода. Это позволяет перекрыть паузы, случающиеся при переключении.

Зуммер. Первое предупреждение.
Иммитация пробуксовки сцепления (дерганье). Второе предупреждение.
Выключение двигателя после остановки. Третье предупреждение.

Имеют место случаи сбоев коробки allshift, проявляющиеся, как беспричинно выключенное сцепление. Дело в том, что у роботизированных коробок есть серьезный врожденный недостаток-это актуатор сцепления.

Режим работы актуатора сцепления определяются тремя положениями: точкой полного выжима сцепления, точка касания, точка включенного сцепления. Точки положения актуатора сцепления определяются по датчикам положения его.

Точки положения актуатора сцепления программируются специальной процедурой по обслуживанию трансмиссии АМТ:

2. Обучение положению начала касания диска сцепления (Clutch Touch Position).
Настройка абсолютного значения положения актуатора сцепления, соответствующего точке касания ведущего и ведомого дисков. От этого значения зависит много пороговых величин в программном обеспечении.
Данную функцию следует выполнять до и после первой поездки после выполнения ремонтных работ. До выполнения данной функции управление трансмиссией происходит в соответствии с базовыми значениями адаптивных параметров, которые не всегда обеспечивают высокое качество переключения передач. Значения адаптивных параметров постоянно корректируются в процессе эксплуатации. Результат первого обучения после замены сцепления, обычно, не является оптимальным.
Причиной этого является состояние сцепления — его фрикционные поверхности еще имеют шероховатости и не приработаны. В результате нескольких включений сцепления произойдёт приработка поверхностей дисков и корректировка настроек. Поэтому, после обкатки имеет смысл провести повторное выполнение данной специальной функции.

Тема актуатора постоянно всплывает на форумах. Неисправность проявляется у многих, причем в широчайшем диапазоне пробега 25-100т.км.

"машина стала страшно дергаться при переключении передач, как-будто не выжимает сцепление и загорелся Check",
"стою на светофоре,загорается зеленый,жму на газ,а она не едет,а дергается",
"Сильные рывки при переключении, загорелся чек. Чуть полегче в ручном режиме, если при переключении снимать ногу с педали газа. Если же ехать в автоматическом режиме, то при переключении такое чувство, что машину сейчас на 2 части разорвет",
"Иногда при включении машинки от коробки передач не происходит никаких действий. Никакие передачи не включаются. Чек загорался раз пару недель назад, но исчезло. Когда передачи не включаются, то на дисплее ВООБЩЕ нет ничего на том месте, где цифра передачи должна быть. А еще бывает на низких оборотах машину дергает.

Все выше перечисленные симптомы являются признаками выхода со строя актуатора сцепления. В этом случае необходимо сделать компьютерную диагностику.
Подтверждением о выходе со строя актуатора сцепления являются ошибки:

Есть еще одна распространенная проблема с сцеплением.
Жалобы на работу коробки звучат так:

"У меня на 6 колте (1.3 АМТ, пробег 100к) заметно увеличилось время на переключение, а точнее, на "отпускание" сцепления. Иногда около 1 секунды. Я так понимаю, что слегка выработался диск сцепления."
"Помогите с такой проблемой: в начале движения машина сильно дергается, затем до момента переключения на следующую передачу едет плавно, следующая передача включается с такими же сильными подергиваниями. Аналогично происходит при торможении. При достаточно резком торможении переключение на первую передачу происходит уже после остановки. Если машина постоит, то проблема на время исчезает, но появляется снова во время движения."
"Пропал крадущийся режим. Машина при отпускании тормоза не едет."

Причиной таких симптомов является неправильная работа актуатора сцепления, а точнее его настройка. Настойка актуатора сцепления заключается в обучении его по двум точкам:

Точка полного выжима сцепления.
Точка касания сцепления.

Именно потеря точки касания сцепления приводит к вышеуказанным симптомам.
Это происходит из-за износа фрикционов сцепления. В актуаторе сцепления есть механизм компенсации, но он не всегда адекватно работает.

Компенсатор износа фрикционов сцепления

Эта проблема устраняется путем переобучения актуатора сцепления.

И последняя проблема-не включается задняя передача.

Причины этой проблемы и методы устранения ее описаны здесь.

здравстуйте, взял у мамы кольт 2006г 1.3 отвезти поменять подвеску и тормоза. В один из дней ехал и на светофоре остановился, загорелся зеленый и я как то в сильную натяжку начал трогаться и вроде даже заглох (точно не помню), потом снова включил передачу и снова попытка тронуться и проехал буквально метр. После этого индикация передач на панели пропала и машина больше ни как не реагирует на движения рычагом.

Сначала отогнал в простой сервис, сказали менять актуатор и диск сцепления, вчера отогнал дилеру, там сказали что вообще не видит комп актуатор и что возможно под замену блок управления двигателем ну или актуатор.
И вот говорят что начнем с актуатора, а если не поможет то блок управления двигателем надо менять(он же и роботом рулит), а меня честно такая тема с пальцем в небо поднапрягает, допустим замена актуатора поможет, тогда хорошо, а если мой рабочий и получится что я зря 17 тыс выкину и дело в блоке.

Недавно они мне отзвонились и сказали что сняли блок и на нем видны окисления и это скорей всего он.

По результатам диагностики есть только ошибка 1830

Попытались обучить робот и в итоге машина перестала заводиться и они теперь говорят что чуть ли не 90 процентов дело в блоке управления (WTF?).

Читайте также: