Троит двигатель после замены грм приора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Del21, на диагностику вам нужно, можно ко мне

пардон.там катушки.хотя была приора

на картинке самоделко из мотора 2112, на который навесили пластиковый коллектор от 124-126 мотора, только и всего. К тому же авто совсем не приора. Обещанный стольник можешь занести послезавтра мне на Азина 10, с 9 до 21.

MaratFaizullin даже я, типичная блондинка понимаю, что цилиндр может не работать не только из за неисправной ИКЗ, но и из за множества других причин (форсунка,свеча,низкая динамическая, либо статическая компрессия и т.д.). Как и сама ИКЗ может не давать высокое напряжение на свечу, не только в следствии собственной неисправности, а так же в следствии неисправности других систем.

MaratFaizullin, не плохо бы думать. прежде чем писать чушь, извините.

ты это о чем тут накопипастил? на 16v приорах нет вв проводов, на 8v есть,картинка твоя фуфлыжная,почему, обьяснил выше, стольник ко скольки ждать?

----------
/АЛЕКС-АВТО. Качественный ремонт ДВС, трансмиссии, ходовой, Диагностика, промывка инжектора, экспресс замена масла. ТЦ Ижевск, Союзная,75. Тел. 8 963 482 0303, 8 904 275 6565, ICQ:412672666.

quote: На велике своем проверь статическую компрессию и низкую динамическую. А в первую очередь после свечей проверяют ИКЗ с бронепроводами, а потом форсунку. Диагностика проводится от простого к сложному и ни как иначе.

Марат, ты бы девушек не обижал, а немного матчасть подучил,одни тут уже стольник мне задолжал, и похоже хрен принесет,и ты туда же с бронепроводдами, как понимать твои реплики?

Алекс прав, клапан скорее всего кривоват, компрессометром сложно, либо вообще не возможно заметить, нужен замер имено динамической компрессии, осциллографом хорошо видно по разряжению в коллекторе при стартерной прокрутке. Либо по графику давления в цилиндре.

Виктор, сколько стоит диагностика? И электрик есть или вы сам всё делаете? Вы меня впечатлили, я бы приехала.

Мужики ниче понять не могу отдал в сервис поменять ГРМ, самому некогда было, сегодня утром забрал авто, а она ***** троит и такое ощущение как будто на 2ух цилиндрах работает! Датчик коленвала пробовал крутить эффекта ноль.
Машина вообще не едет газу в пол а обороты даже не поднимаются какоето время а потом резко как возрастут и машина начинает ехать, на оборотах троения не наблюдается! Где копать пока не знаю!
Обратно к этим идиотам не хочу ехать, придется самому все перепроверять, что посмотреть первым делом?
Компрессию, (может клапана загнули пока выставляли идиоты) или если слабая везде значит ГРМ
все фишки протыкнуть
Подсос воздуха
Что еще глянуть?

Ответ:
Так погоди!!При чем здесь компрессия и голова?Начнем с того что до ремонта машина ехала?! Дальше! Метки смотреть в первую очередь!!RB любит чуть ли не точность в микронах по меткам!Сам налипал с ними!!Ставили все хорошо по меточкам провернули мотор зуб убежал(((Поймали выставили!Тебе могли сахатнуть метку на коленвале. Там она расположена не айс((( смотри метки не лезь в компрессию))))

Не факт, мне когда при замене на один зуб на одной голове объе****сь тож троило, трамблеру чуть голову не свернул, пытаясь поймать зажигание. А дело оказалось в ГРМе.

Проблема и дело в том. Что когда зажигание сбито.
То на холостых просто тупит. Может и пу. к..ать.
и подстреливать. НО. при раскручивании мотора
работает на УРА. Эт нормальное явление.

Кароче сегодня целый день провели возле автомобиля
смотрю свечи отличные все кроме 3 и 6 цилиндров в 3 черная в 6 залита бензом!
проверили компрессию 12-13 очей в каждом! фуууух слава богу клапана целы!
далее снимаем датчик коленвала, снимаем крышку смотрим метки ---- метки в идеале тютелька в тютельку думаю хмм что за хрень то!
Собираем все обратно, ставлю в 3 и 6 цилиндры другие свечи и катушки с 1 на 3 и 2 на 6, собираем заводим один хер троит на холостом изредка булькает в воздухан, обороты повышаю больше 2000 работать начинает как часы.
Разбираем все опять по новой проверили, кароче все ок!
Батя говорит может дело в датчике колена? Раскручиваем его и что я вижу! >( мастера из за своей слишком большой сердобольности либо по не знанию сего агрегата считывающий диск тоже пометили маркером и получилось, что самые крайние дорожки замазались прямо в аккурат между 3 и четвертым цилиндрами! Оттираем его ацетоном ставим все, закручиваем, заводим - работает как часы.
В итоге что имеем после этого когда мотор работает на холостых и у датчика колена обороты небольшие он наезжая на слой краски дает искру позднее когда поршень пошел уже низ из за этого не работал соответственно цилиндр, ну и соответственно когда обороты повышались то датчик проскакивал эту отметину!
Не знаю что и сказать, работа вроде сделана хорошо, видимо скрупулезность и сердобольность подвела мастеров! Завтра приеду к ним расскажу!

Кароче сегодня целый день провели возле автомобиля
смотрю свечи отличные все кроме 3 и 6 цилиндров в 3 черная в 6 залита бензом!
проверили компрессию 12-13 очей в каждом! фуууух слава богу клапана целы!
далее снимаем датчик коленвала, снимаем крышку смотрим метки ---- метки в идеале тютелька в тютельку думаю хмм что за хрень то!
Собираем все обратно, ставлю в 3 и 6 цилиндры другие свечи и катушки с 1 на 3 и 2 на 6, собираем заводим один хер троит на холостом изредка булькает в воздухан, обороты повышаю больше 2000 работать начинает как часы.
Разбираем все опять по новой проверили, кароче все ок!
Батя говорит может дело в датчике колена? Раскручиваем его и что я вижу! >( мастера из за своей слишком большой сердобольности либо по не знанию сего агрегата считывающий диск тоже пометили маркером и получилось, что самые крайние дорожки замазались прямо в аккурат между 3 и четвертым цилиндрами! Оттираем его ацетоном ставим все, закручиваем, заводим - работает как часы.
В итоге что имеем после этого когда мотор работает на холостых и у датчика колена обороты небольшие он наезжая на слой краски дает искру позднее когда поршень пошел уже низ из за этого не работал соответственно цилиндр, ну и соответственно когда обороты повышались то датчик проскакивал эту отметину!
Не знаю что и сказать, работа вроде сделана хорошо, видимо скрупулезность и сердобольность подвела мастеров! Завтра приеду к ним расскажу!

Слава богу что все хорошо!И ребята молодцы только чуть чуть "перестарались")))Ты конечно съезди скажи им но и говори чтоб сильно не расслаблялись)))))

Всем привет. Мучаюсь с этой проблемой уже год, расскажу с чего все началось.

Летом прошлого года накрылась одна из катушек зажигания (ничего необычного), доехал до магазина, купил и заменил. Но буквально через час и она накрылась, на что даже продавец магазина удивился, мол такого никогда не было что-бы так быстро катушки сгорали. Заменил на новую и все стало норм.
Но на следующий день двигатель начал троить, на малых оборотах ехала, но не разгонялась. Думал опять катушка, все проверил, поменял местами и тд. все 4 работали норм. С этого и началась моя эпопея…

Что самое интересное, троил движок не всегда. То есть машина могла ездить нормально несколько дней, потом как оказалось и несколько месяцев. Потом в любой момент мог загореться ЧЕК и все, опять троение. В первую очередь думал проводка.
В общем так начались мои мучения, что только не делал с ней. И свечи менял, проводку на катушки заменил, проводку на топливную рампу заменил ничего не изменилось.

Загонял в сервис, с механикой сказали все норм, проблема с электрикой.
Загнал к автоэлектрику, он сказал что где то замыкание идет (хорошего автоэлектрика так никто и не посоветовал, пришлось ехать к ближайшему) и форсунка в 4 цилиндре "ссыт постоянно", типа ее заклинило. Из-за этого ЭБУ отключает ее и начинается троение. Нужно изолировать проводку и заменить форсунку.

Проделал вышеуказанные манипуляции, завожу машину и ничего, все тоже до боли знакомое троение. Решил на следующий день съездить к другому автоэлектрику, НО… На следующее утро машина заводится как ни в чем не бывало, все работает как часики. Так она не напоминала о себе до середины осени (3-4 месяца) и неожиданно загорается ЧЕК и все по новой… Временами троит, временами (иногда прямо в дороге) перестает троить, при этом чек может как гореть, так и не гореть.

На зиму мне пришлось уехать в область 300 км от города, тут то я думаю о поисках хорошего автоэлектрика можно и вовсе забыть. Но в декабре (2019) машина вернулась из забвения и снова начала ездить как с конвейера, произвольно никого об этом не предупредив. Проездил я на ней всю зиму без проблем (может ей просто стало жалко меня).

Но вот пришла весна и все по новой… Опять троит, то тянет, то нет, то горит чек, то пропадает (причем даже когда чек не горит машина может троить). Уже не знаю что с ней делать, в город поеду только в конце июня, может получится найти знающего мастера который поможет мне наконец то решить эту проблему. Может ЭБУ накрылся, но для проверки нужен рабочий для замены.

Вот решил написать здесь, может у кого то была такая проблема или кто нибудь поделиться советом, до конца июня время есть, может получиться решить все своими силами…

Вибрация двигателя причины

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Статья в тему: Ресурс двигателей Рено Логан объемом 1.4 и 1.6 литра – его величина и способы продления

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

Снимается верхняя крышка-защита ремня.
Скоростная коробка переключается на 4-ю.
Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
Теперь надо будет заглянуть под капот.
Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Плавающие обороты силового агрегата

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Как выставлять метки грм

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
Пробой датчика при неисправных СЗ.
Выход из строя катушки зажигания.
Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Риски и метки ГРМ

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

Пройтись по клеммам, проверить.
Поджать контакты разъемов жгута.
Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

Читайте также: