Тойота прадо замена тормозных колодок

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Замена колодок ручника прадо 120 необходима при появлении металлического скрежета, стука при езде, или если система перестала нормально функционировать. Плановую проверку проводят, когда меняют колодки тормозной системы.

Когда нужно менять колодки ручника

Замена колодок ручника на прадо 120 происходит по мере их изнашивания. Признаки износа:

толщина фрикционных накладок менее 5 мм;
загорается индикатор (сигнальная лампа);
увеличенный ход рычага;
на стояночном тормозе авто катится с горки.

Дополнительный признак износа ручника прадо 120 — гремят колодки, особенно при торможении. Также слышатся скрежет, писк и другие звуки. Дребезг колодок ручника, сопровождаемый вибрацией на прадо 120, свидетельствует о том, что следует проверить и диски тормозной системы.

Замена колодок ручного тормоза на прадо

Замену колодок стояночного тормоза на прадо 120 выполняют самостоятельно или по умеренной цене на СТО. Для этого нужно:

Вывесить колесо. Отсоединить тормозной трос. Снять колесо и весь суппорт, аккуратно вывесить его в сторону.
Снять тормозной диск, оценить его состояние, промыть щели от грязи.
Снять пружины колодок, их фиксаторы.
Установить новые колодки, отрегулировав между ними шток. Следить за тем, чтобы барабан заходил в них туго, но уже при посадке вращался свободно.
Проверить выработку с внутренней стороны. Если есть шероховатости, то нужно удалить их на станке.
Собрать всю конструкцию.

После замены колодок ручника первые несколько десятков километров пробега на прадо 120 происходит их притирка.

Поэтому тормоза могут повести себя при резком торможении неадекватно. Лихачества стоит избегать. Аналогично замена колодок ручника происходит и на прадо 150.

Когда требуется замена троса ручного тормоза

Сначала машину ставят на подъемник/смотровую яму. Ремонт ручника тойоты прадо 120 необходим, если:

авто плохо тормозит;
скатывается с горки;
снизилась подвижность колес;
растрепались стальные нити;
в переходниках ослабли крепления.

Для ремонта Toyota Prado нужны 2 человека — один ставит авто на стояночный тормоз, а второй наблюдает за его состоянием снизу. Этапы проверки:

Снять с ручника. Осмотреть все детали системы для выявления повреждений и коррозии. Прокрутить задние колеса. Норма — вращение без усилий.
На 2 щелчка поднять рычаг. Прокрутить колеса. Норма — они неподвижны или крутятся с трудом.
Еще на 2 щелчка поднять рычаг — попытки провернуть колеса тщетны, даже если приложить усилия.
Снять авто с тормоза. Колеса снова легко крутятся. Если приходится прикладывать усилия, то необходима замена троса (туда попала грязь, или цепляют растрепанные нити).

Частота плановой замены деталей ручной тормозной системы зависит от стиля вождения и условий эксплуатации авто. Поэтому возможны расхождения с рекомендациями производителей.

Как поменять тросики ручника на прадо 120

Снять машину с тормоза.
Снять задние колеса.
Снять барабанные тормоза (если дисковые — оставить).
Открутить поддерживающие крепления, контргайку.
Ослабить гайку и снять с уравнителя наконечники троса.
Вытащить их из опорного щитка.

Затем, соблюдая обратный порядок действий, поставить новые тросы так, чтобы ход ручника составлял 5 щелчков.

После ремонта следует проверить машину в движении: на скорости 20 км/час потянуть рычаг тормоза. До полной остановки должно пройти не более 1,2-2 секунд.

При подъеме в гору с уклоном в 20-25° машина на стояночном тормозе не скатывается (стоит неподвижно).

Последующая балансировка и выравнивание делаются на СТО. Теперь автомобиль готов к эксплуатации!

Периодически заменять колодки приходится всем автовладельцам. Это делают раз в несколько десятков тысяч километров пробега, но добавить работы с тормозной системой могут:

агрессивная езда;
неблагоприятные метеорологические условия;
ошибки при прошлой замене колодок;
неудовлетворительное качество деталей.

Частые и резкие торможения способствуют износу колодок, поэтому на дороге лучше вести себя спокойнее — так тормозная система дольше проработает без вмешательства.

Стоит отметить, что частые остановки вредны и для двигателя (особенно дизеля).

Симптомы

О том, что нужно обратить внимание на тормоза, свидетельствуют:

скрип, свист или брякание под кузовом при торможении;
увеличение длины тормозного пути;
неадекватное поведение тормозной системы;
постоянное снижение уровня тормозной жидкости;
следы грязи, пыли, металлических опилок.

Не стоит рисковать, дожидаясь, пока тормоза откажут. Профилактика лучше лечения — это применимо и для автомобилей.

Замена передних колодок

Осмотр и замену передних колодок Прадо 120 рекомендуют производить через 20 тыс. километров (это примерно год езды): за это время тормоза не износятся до критически опасной отметки, но дефекты, если они есть, уже проявятся.

В ремкомплект входят: домкрат, плоская отвертка, гаечный ключ, кусачки/плоскогубцы, смазка.

План действий

Замена тормозных колодок Прадо 150 или 120 своими руками включает следующие этапы:

Замена задних колодок

Для работы понадобятся те же инструменты.

Ход работы

Последовательность действий при замене задних колодок и тормозных дисков Прадо 120 или 150 такова:

Регулятор ручника в процессе замены можно не трогать — работать с ним приходится только при проточке тормозных дисков.

После

Ремонт суппорта

Если тормозная система, вроде бы, в порядке, но в ее работе все равно случаются сбои, нужно обратить внимание на суппорт. В лучшем случае ремонт займет не больше часа, в худшем — с Toyota Prado придется повозиться.

Для полного снятия суппорта убирают колесо и выкручивают дополнительную пару болтов, фиксирующих деталь. Суппорт прикреплен к тормозному шлангу, и нельзя, чтобы запчасть на нем болталась, так что заранее нужно подумать о ее фиксации: либо подвесить на проволоку, либо подпереть подставкой.

Если же первая помощь не помогла, действовать придется более решительно. До начала операции достают колодки. Ремонт переднего суппорта Прадо 120 или 150 происходит в следующем порядке:

Перебирать эту деталь рекомендуют регулярно — так обнаружить проблемы удастся до того, как они станут серьезными.

Тем, кто не хочет марать руки, лучше обратиться в салон. Там машиной займутся профессионалы, которые точно проведут работу правильно. Стоимость услуг — от 500 р за замену одной колодки и от 1700 за диски. За замену деталей на всех 4 колесах Тойота платят больше 5 000.

Полный набор колодок можно купить за 1000 рублей. Но высока вероятность того, что дешевые запчасти скоро потребуют замены, поэтому лучше на них не экономить.

Когда нужно менять колодки ручника

Замена колодок ручника на прадо 120 происходит по мере их изнашивания. Признаки износа:

толщина фрикционных накладок менее 5 мм;
загорается индикатор (сигнальная лампа);
увеличенный ход рычага;
на стояночном тормозе авто катится с горки.

Замена колодок ручного тормоза на прадо

Вывесить колесо. Отсоединить тормозной трос. Снять колесо и весь суппорт, аккуратно вывесить его в сторону.
Снять тормозной диск, оценить его состояние, промыть щели от грязи.
Снять пружины колодок, их фиксаторы.
Установить новые колодки, отрегулировав между ними шток. Следить за тем, чтобы барабан заходил в них туго, но уже при посадке вращался свободно.
Проверить выработку с внутренней стороны. Если есть шероховатости, то нужно удалить их на станке.
Собрать всю конструкцию.

После замены колодок ручника первые несколько десятков километров пробега на прадо 120 происходит их притирка.

Когда требуется замена троса ручного тормоза

Сначала машину ставят на подъемник/смотровую яму. Ремонт ручника тойоты прадо 120 необходим, если:

авто плохо тормозит;
скатывается с горки;
снизилась подвижность колес;
растрепались стальные нити;
в переходниках ослабли крепления.

Снять с ручника. Осмотреть все детали системы для выявления повреждений и коррозии. Прокрутить задние колеса. Норма — вращение без усилий.
На 2 щелчка поднять рычаг. Прокрутить колеса. Норма — они неподвижны или крутятся с трудом.
Еще на 2 щелчка поднять рычаг — попытки провернуть колеса тщетны, даже если приложить усилия.
Снять авто с тормоза. Колеса снова легко крутятся. Если приходится прикладывать усилия, то необходима замена троса (туда попала грязь, или цепляют растрепанные нити).

Как поменять тросики ручника на прадо 120

Снять машину с тормоза.
Снять задние колеса.
Снять барабанные тормоза (если дисковые — оставить).
Открутить поддерживающие крепления, контргайку.
Ослабить гайку и снять с уравнителя наконечники троса.
Вытащить их из опорного щитка.

Затем, соблюдая обратный порядок действий, поставить новые тросы так, чтобы ход ручника составлял 5 щелчков.

После ремонта следует проверить машину в движении: на скорости 20 км/час потянуть рычаг тормоза. До полной остановки должно пройти не более 1,2-2 секунд.

При подъеме в гору с уклоном в 20-25° машина на стояночном тормозе не скатывается (стоит неподвижно).

Последующая балансировка и выравнивание делаются на СТО. Теперь автомобиль готов к эксплуатации!

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Land Cruiser , прокачка тормозов Toyota Land Cruiser , схема тормозной системы Toyota Land Cruiser , ремонт тормозной системы Toyota Land Cruiser , неисправности тормозной системы Toyota Land Cruiser

Задний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отпускаем стояночный тормоз.

4. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.

5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

6. Ключом с головкой на 17 отворачиваем нижний болт…

… и верхний болт крепления тормозного суппорта. Извлекаем болты крепления тормозного суппорта.

7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю…

… и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

10. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 17 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

11. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

12. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.

13. Снимаем тормозной диск и удаляем его в отходы.

Примечание:
1. Если тормозной диск удерживается колодками стояночного тормоза, то их надо свести, для этого выполняем следующее:
Вставляем отвертку в нижнее отверстие на диске и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины (поворачиваем гайку вниз), сводим колодки стояночного тормоза. После того, как стянули колодки, снимаем тормозной диск.
2. Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.

3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.

6. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.

Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.

7. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу.

8. Перед установкой тормозного суппорта и торомзных колодок выполняем регулировку стояночного тормоза, для этого:

Фиксируем тормозной диск парой колесных гаек.
Вставляем отвертку в нижнее отверстие на диске и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины (поворачиваем гайку вверх), разводим колодки стояночного тормоза так, пока тормозной диск не перестанет вращаться.
Далее отворачиваем регулировочную гайку примерно на восемь зубцов (1 зуб = 1 щелчку), чтобы тормозной диск стал свободно вращаться.

9. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 105 Н·м.

10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.

11. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

12. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

13. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

14. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

15. Удаляем старую смазку и наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов на болты крепления тормозного суппорта.

16. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

17. Затем ключом с головкой на 17 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 88 Н·м.

18. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

агрессивная езда;
неблагоприятные метеорологические условия;
ошибки при прошлой замене колодок;
неудовлетворительное качество деталей.