Тойота опа точки подключения автосигнализации

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Установил данную сигнализацию по CAN-шине, накатил прошивку от T. VOXY (beta) на модуль, настроил прошивку StarLine мастером, сигнализация обучилась, но не смог сделать kopykey.

Еще при старте двигателя через брелок сигнализации, трехкратно срабатывает центральный замок, это норма? Или эта функция настраивается?

Так же есть еще вещь вызывающая вопрос. При снятии сигнализации с охраны и последующим (не всегда) заводом авто с кнопки Start/Stop, сигнализация блокирует двигатель, либо не снимается блокировка с двигателя. Стартер крутит, а двигатель не запускается.

Не научным методом был разработан алгоритм выхода из данной ситуации: Сидя в авто, заводим двигатель с помощью брелка (не с кнопки), затем нажимаем тормоз и через некоторое время (секунд 3-5) брелок пропиликивает о том, что автозавод был отключен и двигатель запущен. Нажимаю кнопочку (Start/Stop) - двигатель глохнет. И последующие разы (до следующего раза) авто запускается с кнопки.

И на последок. Заметил, что светодиод начинает моргать средним темпом при работающем двигателе. Так ведь не должно быть? В темное время суток, при движении с мигающим светодиодом не очень хорошо видно дорогу.

Позвонил на горячую линию, сказали что прошивка сырая, так ли это?

Ответы 16

сколько слов . Запуск двигателя
Доступно только включение зажигания. Для запуска необходимо подать "плюсовой" сигнал на стартер

Мда. и копикей не нужен.

Здравствуйте, Баяр. Во первых, Вам надо было задавать свои вопросы в разделе САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА.

Во-вторых - монтаж сигнализации на КНОПОЧНЫЙ автомобиль, но с реализацией обхода ПО CAN-шине (а именно так он будет обойден при использовании прошивки с сайта) ТРЕБУЕТ выполнить по УСЕЧЕННОЙ СИЛОВОЙ СХЕМЕ. Коллеги кратко указали суть. Разжую:

1) обход сделает сигнализация, если грамотно обучить обходу CAN-адаптер.

Грамотно - это так

После завершения монтажа активируем обход через CAN – размещаем метку от машины как можно ближе к кн.START и держим так до окончания процедуры, делаем ОДНО нажатие кн.START автомобиля, затем делаем 14 нажатий кн.VALET сигнализации И ТУТ ЖЕ, БЕЗ ПАУЗЫ нажимаем кн.START еще раз – ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ. При удачной прописи кода обхода ИММО прозвучит два коротких сигнала сирены.

2) Сигнализация через CAN не только обойдет штатный ИММО, но и активирует АСС и IGN – поэтому в проводке автомобиля надо найти провод управления СТАРТЕРОМ и делаем подключение стартера.

Этот провод Вам придется найти самостоятельно и подключить туда черно-желтый ТОЛСТЫЙ провод силового блока. И это будет единственный , кроме красного, провод, который надо подключать из силовых. И желательно, чтобы БЛОКИРОВКА через положение рычага КПП при этом была задействована (чтобы команда на запуск стартера не проходила при рычаге КПП, стоящем НЕ В ПАРКОВКЕ)

3) САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ, что

а) к кнопке START никаких подключений делать не надо

б) в настройках таблицы SF сигнализации надо всё задать, КАК ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ С КЛЮЧОМ.

0030
на счет контроля по лампе аргументы убидительные
а у какой сиги имеется вывод на аврийный контроль остановки двигателя?

Чего вы мудрите? Завод по температуре и ставят, чтобы двигло не охлаждалось до таких низких температур, при которых выдавливает резинки. Поставил на 20 градусов и двигло ниже не остынет уже. И чтобы выдавило резинки на синтетике 5W30, надо, чтобы температура масла была минус 60, наверное. и то сомнительно.

vano22
Я цеплялся в двери водительской, а на второй машине подцепленно к приемнику дистанционного ключа под обшивкой левой сабачатника, позже на форуме читал что есть другие варианты.

Мне досталась ОРА с установленной сигнализацией. Не знаю как ее подключали, но первое время для закрытия\открытия дверей пользовался ключем (с кнопкой) (при постановке с брелка закрывала\откр очень редко. И еще не работали левые габариты при постановке\снятии с охраны. Недавно заехал в мастерскую что бы исправили данные недуги. В машине копались часа 3. Мастер разобрал переднюю панель. Вскрыл блок находящийся под бардачком слева. Кое как вскрыл блок. Потом снял с клемм мозг сигнашки и говорит левые габариты наверно не работают потому, что клинит реле. Я ему, а нахрена ты мне машину разобрал, не мог сначала блок проверить. Он мне: для замены реле нужно оставить его на недельку или можно подключить на габариты. У меня времени было в обрез, да и как-то без сигнашки (автозапуск) не очень. Короче подключил на габариты. А ЦЗ подключил к этому блоку (слева под бардачком). Резюме: автозапуск барахлит, временами на экране показывает, что машина заводится, а она стоит и радио играет. Нужно несколько раз нажимать автозапуск, чтобы она сработала. Зато ЦЗ четко щелк\щелк. Решил поставить другую сигнашку и в другой фирме.

ОРА -2003 г.р., 1ZZ-FE, V-1,8

vano22 @ 26.12.2007 - 19:50
1) контроль заведенного двигателя, 2) центральный замок, 3)концевики дверей.
Итак вопрос №1 кто и как цеплял, (обычно серый) провод контроля заведенного двигателя? вариант №1- генератор, №2-лампа контроля давления масла, №3- минусовой провод первой фарсунки, №4- 9я нога разьема (OBD-II), про вариант №4 все понятно, а по остальным интересует разьем и цвет провода расположенного во внутресолонном пространстве ну и желательно место расположения.
Вопрос №2 полярность управляющего сигнала а так-же цвет провода и разьем, вариант со снятием обшивы двери и подключению к замку пока отпадает.
Вопрос №3 полярность концевиков а так-же имеется-ли разделение водительского контура с общим, сам рассматриваю вариант подключения к плюсовому проводу идущему на салонное освещение (обычно водительская стойка).
Заранее всем спосибо.

Сам ставил себе Шархан 5

1) У шархана конороль по шумам в электросети при заведённом движке. Работает на ура и не требует никаких доп. подключений.

2) Без снятия обшивки никак не вышло. Я штудировал инет про это - ни у кгого не вышло. Суть в том, что центральный замок (логика) в блоке клавиш в подлокотнике водительской двери. Туда идёт сигнал откр/закр :
- от скважины (к тем проводам и зацепился)
- от радиоприёмника дистанционного ключа. Сам приёмник в багажнике слева под обшивкой. От него идут импульсы, не улавливаемые автотестрером. Я не смог в колодках под правой кикпанелью, идущих в двери (2 колодки) уловить, какой провод даёт сигнал от радио. ВОзможно это "цифровой" сигнал. И очень низковольтный. Сигналка такой сгенерить не может. Поэтому я пошёл по первому варианту

3) в той же колодке от водительской двери легко нашёл сигнал концевика закрытой двери (вроде при закрытии он замыкается на массу). Так же легко можно вызвонить концевик левой, неводительской двери. Одной рукой нажимаешь концевик, другой тыкаешь омметром в колодку и смотришь, когда прибор будет реагировать на нажатия

Кстати, не стал докапываться до отдельного привода замка багажника. : ( Муторно это. Так у меня от с сигналки откр/закр сразу все двери + багажник.. Хотя у сигналки есть отдельная фича открытия багажника..

И ещё кстати..
Недавно отказало закрытие дверей со скважины (закрывается тока водительская механически, остальные электрозамки не клацают ). От сигналки тоже самое (естественно, т.к на те же провода зацеплена). Закрывается всё только со штатного радиоключа..
Я прозвонил блок клавиш подлокотника - что-то там сдохло, ибо до неё сигнал закрытия от скважины доходит..
Открытие работает и от скважины, и от всего остального.

Кто сечёт более глубоко в электронике ?[b] Мож. поможете ?
Хотя б убедиться, что сдох блок клавиш. Чтоб не зря заморачиваться на замену его..

T-Opa AL-компл.: 2.0л 1AZ-FSE (D4), 2WD, CVT, 2001г. У меня с 8 мая 2005г

было о577вт 45
стало р049тн 199

Итак имеем авто Тойота Опа+сигнализация Strline b9
для удобства монтажа разбираем рулевую колонку, нижнюю часть торпеды
водителя, снимаем обшиву водительской двери, бордачок, верхнюю часть кожуха воздушного фильтра (двигателя)
начнем по порядку,
1 разбор рулевой колнки-
отварачиваем болт снизу по цетру
колонки, поворачиваем руль на 90 градусов видим шуруп и выварачиваем, после поварачиваем еще на 180 градусов видим шуруп и выварачиваем, далее осоеденяем применяя небольшое усилие нижнюю часть кожуха рулевой колонки, в районе замка зажигания снизу видим саморез и выварачиваем после чего отпускаем рулевую колонк в кррайнее нижнее положение и снимаем вкрхнюю чать кожуха (требуются некотороя сноровка)
2 рабор нижней части торпеды-
Вынимаем разьем ОБД-2 (держнтся на защелках), выварачиваем два самореза снизу слева и справа, снимаем уплотнитель передней части вод. проема, снимаем порожек (на защелках), снимаем декоративный кожух находящейся перед порожком ( пластмассовая гайка-клипса и две защелки), далее слегка подергивая верх отсоеденяем нижнюю часть топеды и отсояденяяем от нее датчик-шланг климот контроля, привод открытия капота и электрическую часть путем отсоеденения разьемов.
3 снятие обшивы двери
снимаем декоративную заглушку в районе зеркала (клипсы), откручиваем саморез который находится в углублении (за что хватаетесь когда дверь закрываете изнутри), снимаем заглушку в верхнем левом углу двери, выварачиваем саморез, снимем декоративную заглушку находяшуюси за рычагом открытия двери (за что хватаетесь когда дверь открываете изнутри) выварачиваем саморез, далеее начиная снизу придавая некоторое усилие дергаем на себя ошиву (клипсы)
4 снятие бордачка-
тут все проста, вынимаем два плостмассовых шплинта-шарнира из нижней части
бордочка и снимаем его.
5 снятие верхней части кожуха воздушного фильтра (двигателя)-
отсоеденяем разьем от датчика массового расхода воздуха, снимае какойто девайс со шлангами ( сннизу защелка!), ослобляем хомут, отсетигваем крепления крышки и снимаем (заодно можно наглядно увидить состояние ВФ).
Монтаж элетрочасти.
сам блок прилепил на двухстаронний скотч в верхне правом углу под панелью.
замок зажигания
для удобства разматываем жгут идущий от рулевой колонки и снимаем пластмассовый шланг, далее на замке вызваниваем нужные вам провода это просто имея хотябы контрольку и цепляием часть идущую на пуск двигателя.
центральный замок
на него у меня ушло больше всего времни пытаясь подключится к штатному центральному замку, но в связи стем что радиоблок ЦЗ общается с компом по средством непоняттных мне монепуляций связанных с кратковременной подчей электрических импульсов низкого напряжении от 0,3в. до 4,7в. по двум проводам этот вариант отпал, вариант с подключением к проводам идущим непосредственно к приводам открытия двере тоже отпал в связи с тем что по умолчанию на них всегда висит (-) а для того жтобы удалить реле управления ЦЗ пришлось бы демонтировать и разобрать блок предохранителей что для меня показалось достаточно трудоемким процессом и поэтому пришлось прибегннуть к старому дедовскому методу и подлючится к проводам идущим от замка водительской двери (два тонких синих провода, управляются (-)) для чего отсоеденяем разьемы идущие в водительскубю дверь, разматываем изоленту до резиновой части, на двери снимаем полиэтилен припаеваемся к вышеуказанным проводам и изалируем , далее с помощью сталистой проволки вытягиваем их в салон через резиновый рукав и окуратно все восстанавливаем
(провода желательно использвать в шелковой оплетке в связи с частыми перегибами и использованием в условиях агрессивной окружающей среды),
предварительно скамутировав разьем управления ЦЗ по вашей схеме (есть в инструкции к сигнализации) подключаем к нему вышеуказанные провода.
контроль заведенного двигателя-
подключается к 9й ноге разьема ОБД-2 (тахометр)
концевики дверей
подключаем к темно зеленому проводу идущему в пучке по передней пассажирской стойке для чего отсоеденяем разьем от блока предохранителей (процесс достаточно трудоемкий и неудобный!, можно сять обшиву стойки и цепанутся там) предворительно проверить прибором или конторолькой, при открытии какой либо двери появляется (-).
габариты
мож это и непровильно но я подключил к проводу идущему на подсветку прикуривателя (темнозеленый), сечения провода для такой нагрузки вполне
хватит, да и предохранители в случае чего подстрахуют (на преведущих авто использовал такую-же схему, ВСЕ ОК)
педаль тормоза-
подключаем к разьему идущему от лягушки стоп сигналов (находится над педалью тормоза, провод на котором отсутствует (+) )
вытягвание проводки в подкапоную чать-
для удобства мы произвели демонтаж крышки воздушного фильтра, за ней находится основной жгу уходящий из подкапотной части в салон, на резиновом уплотнителе отрезаем пипку,заранее предусмотркнную япами для прокладки доп. проводки и через нее с помощью сталистой проволки вытягиваем провода идущие на датчик температуры+концевик и матюкальник (датчик темпеатуры я закрепил над патрубком ОЖ идущем на радиатор, имеется свободное отверстие с резьбой М6, матюкальник поставил пред аккамулятором, от родного концевика отказался в связи с тем что некуда прелпить, если конечно предварительно что нибудь не просверлить, пприклеил на двухстаронний скотч геркон испулзуещейся в ОВО.
производим сборку всего разобранного, програмируем сигу.

некоторые фото см. ниже.

P.S. у кого получилось врезатся в штатный центральный замок прошу не утаивать и выложить для общественности.

CrueJIJIa

Цитата (GoodWill @ 28.09.2007 - 12:09)

при автозапуске начинает валить вода из омывателей, видно сигнальщики намудрили. Заеду, пусть исправляют.

Да это круто 5+++++ смеялась до слез, они такие придумщики эти сигнализаторщики, что им бачок омывателя сделал )))))

т 880 ем БЕЛАЯ 4везде Опа-трактор Уже катается без меня :(
Nissan Tiida почти голубенькая 4 везде т 880 ЕМ ;)

TrAmp

homer

Добрый день всем!

Установил сигнализацию Star Line A8 и подключил контроль заведеного двигателя к одному из 4 проводов идущих к генератору(на нем одном появляется + после того, как двиг. завелся), но сигналка после запуска с нее показавает что завелась, хотя реально нет. Может я ни туда подцепил, подскажите, у кого куда с сигналки контроль подключен?

bvik

Перейти к альбомам пользователя

Полпред Президента по Ростовской обл.

Посмотри в инструкции по умолчанию на какую полярность, настроен этот провод. если на "-", то перепрограмируй провод. А проще было бы подключить к контрольной лампе на панели.

pilot333

ставил на опу, подключал к панели к выводу с датчика давления масла, вызванивал его мультиметром, когда двигатель не заведен там всегда висит "-"

Реклама партнёров

udav

у 748 ое 54 rus

homer

Спасибо всем!
Попробую найти провод в разьеме панели, который отвечает за давление масла и к нему подцеплю. К самой панели не подключить, т.к. там лампочек нет, а стоят светодиоды, а к ним подпаяваться вообще страшно.

pilot333

pal

To pilot333, Вы писали: "ставил на опу, подключал к !панели! к выводу с датчика давления масла, вызванивал его мультиметром, когда двигатель не заведен там всегда висит "-" "

Расскажите где искать панель - за панелью приборов или где в более достуном месте проводок есть ?

И расцветку провода не записали(запомнили) ?

pilot333

Цитата (pal @ 18.10.2007 - 15:07)

Расскажите где искать панель - за панелью приборов или где в более достуном месте проводок есть ?

За панелью приборов вызванивал колодку. Глушил заводил, и мерял. Цвет кажется сине желтый или зелено желтый точно не помню.

pal

Реклама партнёров

makarrr

Удалось ли решить проблемму?

vano22

машина должна приехать в начале января ,( ОРА 1,8@L 2002г.) но уже имеются соображения по установке сиги (starline b9).
сразу скажу ранее сиги ставил сам на все свои преведущие авто, а это (ВАЗ 21011 1977г. v1.3, Москвич 214122 1995г.в. v1.7, Toyota Sprinter 1995г.в. v1.3, Mazda Demio 2002г v1.3, Honda Fit 2003г. v1.5) и всегда возникают одинаковые вопросы - а это
1) контроль заведенного двигателя, 2) центральный замок, 3)концевики дверей.
Итак вопрос №1 кто и как цеплял, (обычно серый) провод контроля заведенного двигателя? вариант №1- генератор, №2-лампа контроля давления масла, №3- минусовой провод первой фарсунки, №4- 9я нога разьема (OBD-II), про вариант №4 все понятно, а по остальным интересует разьем и цвет провода расположенного во внутресолонном пространстве ну и желательно место расположения.
Вопрос №2 полярность управляющего сигнала а так-же цвет провода и разьем, вариант со снятием обшивы двери и подключению к замку пока отпадает.
Вопрос №3 полярность концевиков а так-же имеется-ли разделение водительского контура с общим, сам рассматриваю вариант подключения к плюсовому проводу идущему на салонное освещение (обычно водительская стойка).
Заранее всем спосибо.

0030

Подключал к контрольной лампе генератора, в связи глупой системой авто запуска двигателя ( три попытки по 1 сек.) ставил дополнительно несколько реле с ключами чтоб крутил стартер пока не потухнет лампа, но не больше 5 секунд. напряжение на ней маленькое не каждая охранка может почуствовать.

подключил к плюсовому проводу идущему на салонное освещение (пасажирская стойка).

Добрый день! Подскажите по установки сигнализации, все подключил по аналогу, при постановке на охрану или снятие с охраны то поворотники не мигают. Как включить? сервисов в городе нет по установке сигнализации. При постановке на охрану бывает сгорает предохранитель 3А, поворотники взяты с приборки, думаю если через релюшку пустить нагрузка снизится и возможно не будет гореть предохранитель?

Ответы 17

поворотники взяты с приборки

Что и как ими управляет?

старая сигналка была туда подключена к фишке двумя проводами на левый и правый поворотник. я s66 и посадил туда, подал с сигнализации +на поворотники.

ГДЕ ВЫ взяли + на поворотники на S66

с модуля. с х1 +, и х2+

На S66 все го 2 выхода плюсовых серый и оранж.черный и оба они не предназначены на такую нагрузку.

посоветуйте как лучше сделать?

Лучше отдать авто установщикам .

Сейчас отключите от поворотов пока не спалили блок

ближайшие установщики 750км.

ближайшие установщики 750км.

Беда. Но не видя авто ,говорить что и куда подключать -неправильно

Замок зажигания:
+12V – белый/красный
стартер – чёрный/белый
асс – красный/чёрный
зажигание 1 – чёрный/жёлтый толстый
зажигание 2 – чёрный/жёлтый тонкий

Концевик двери водителя – красный/жёлтый в пороге водителя
Концевики всех дверей+задняя дверь – синий в правом заднем пороге

Панель приборов:
повороты – зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный
тахометр – чёрный/белый

Точки подключения автосигнализации на Toyota Wish 2004 года, правый руль, АКПП

Автор RA9UBD ( красным цветом добавлены мои комментарии )

Панель приборов:
повороты – зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный
тахометр – чёрный/белый

Центральный замок:
Подпаяться к реле, на плате управления ЦЗ, в блоке реле и предохранителей. Блок находиться за бардачком. Фото см. ниже. ( Этот способ имеет право на существование, но на самом деле проще подключиться в двери водителя. Для интереса посмотрите тему на форуме ).

Вытаскиваем блок, открутив 4-ре болта на 10мм, и отсоединив все разъёмы. Смело вытаскивайте все разъёмы, т.к. они все разные, так что потом, при обратной установке, перепутать не возможно.

Откручиваем 4 шурупа.

Сначала, после откручивания 4-х шурупов, располовиниваем блок, держится на защёлках.

Потом извлекаем плату, держится на ранее выкрученных шурупах, и защёлках.

Подпаиваемся к контактам 1 и 2, для открытия/закрытия ЦЗ. На сигнализации управление ЦЗ делаем с негативным управлением ЦЗ. На контакт 3 – не обращаем внимание. На Wish он видимо не задействован. ( Такой блок используется на многих Тойотах. Wish, Allion, Premio, Caldina, Opa. Так вот, 3-ий контакт – это открытие крышки багажника на седанах отрицательным импульсом. )

Выводим провода через вырезанную прорезь в корпусе блока.

Точки подключения автосигнализации на Toyota Wish 2015, иммобилайзера нет

Замок зажигания:
+12 – чёрный
зажигание 1 – белый, справа от черного
стартер 1 - слева от черного
верхние пины слева на право:
1-й пин (зажигание 2) – белый тонкий
2-й пин (асс) – желтый тонкий
4-й пин (стартер 2)

Can A – OBD разъём, розовый и белый друг на против друга.

Код модели Старлайн 5714.

Другие карты установок и точки подключения сигнализаций на этот же автомобиль

Кто подскажет по вишу 2004 года , цз провода на двери водителя (кнопочной станции) имеются сине-белый и сине-черный , но двери ни открываются ни закрываются если на них подавать минуса. (цз
работает, клавишей и ключем закрывает двери)
Причём ранее был виш , в нем по этим же проводам все управлялось отлично . .

Отсоеденил разъем от водительской личинки, ниче не изменилось. как не работали по минусу так и не работают. Причем обнаружил что ключ родной ни открываетдверь ни закрывает, только кнопкой радиобрелка. Еще, если клавишей которая управляет тросиком закрытия двери включать выключат , то тоже ниче не закрывает виш.
Вообщем только клавишей на кнопочной станции и с кнопки радиобрелка.

Нашел проблему, оказалось что под водительским сиденьем был разомкнут разъем на ремень безопасности, вот вследствии этого и с личинки не управлялось. Теперь все работает по минусам.:

Кто подскажет по вишу 2004 года , цз провода на двери водителя (кнопочной станции) имеются сине-белый и сине-черный , но двери ни открываются ни закрываются если на них подавать минуса. (цз работает, клавишей и ключем закрывает двери)
Причём ранее был виш , в нем по этим же проводам все управлялось отлично . .

Добавлю от себя: тут много инфы по старому Вишу (I). А по второму (II) нет. Что касается второго, ко мне заезжал 2010 года с ключом (хотя среди них более распространен с кнокой). На замке зажигания все как на 40-ой камри, вроде даже цвета такие же, также два провода стартера, также основной - тонкий, подключаю через диод и все работает без ошибок, что на камри, что на ней. Двери ппц, нужно собирать все по отдельности. Хрень была с ЦЗ, нашел только на проводах от личины, но они сцуко предсказуемо не работали при включенном зажигании. Больше нигде не нашел, чтоб работало как надо. В итоге решили ставить другую сигу по кану. Но вот прикол, поддержка Виша II есть только у старлайна и только у того, что с кнопкой. Методом опроса людей на драйве, пришел к выводу, что прошивка для авто с кнопкой подходит и для тех, что с ключом. Клиент приедет через недельку, отпишусь если не забуду.

Обход иммо по кану был или пришлось ключ прятать? Получается если подходит от старт стопа то цз, двери всю информацию берет с кан? С обходчиком не все понятно. А то через неделю такой же виш приедет

В общем приехал авто 2015 год с ключем, оказалось что нет иммо.
По замку зажигания
Черный +12
Сппава от черного, белый зажигание 1
Слева от черного стартер 1
Верхние пины слева на право :
1пин белый тонкий зажигание 2
2пин желтый тонкий АСС
4пин стартер 2
Кан а обд разьем розовый и белый друг на против друга.
Код модели старлайн 5714
Но вот косяк один остался цз закрывается корректно, на открытие нужен двойной импульс. На заведеной машине цз закрывает но не открывает. Борюсь с этим. В дверь паять +12 не стал. Возможно старлайн поправит эту ситуацию?

Добавить комментарий

Читайте также:

Тойота опа точки подключения автосигнализации

Ответы 16

Ответы 17

Точки подключения автосигнализации на Toyota Wish 2004 года, правый руль, АКПП

Точки подключения автосигнализации на Toyota Wish 2015, иммобилайзера нет

Другие карты установок и точки подключения сигнализаций на этот же автомобиль

Комментарии

Добавить комментарий