Тойота калдина замена рулевых тяг

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Сказ о том, как я рулевую тягу поменял. [фотоотчёт]

Пришёл я к тому, что ПОРА - после того как был замечен люфт поддомкраченного колеса, из стороны в сторону (хватанием за переднюю и заднюю части). Таким хватом одинаково выявляются люфты как наконечников так и тяг. Для подтверждения диагноза хорошо обхватить рукой подозрительное место - в руке неплохо чувствуется биение. Но колесо при этом дёргать лучше второму человеку. Люфт наконечника можно определить и на глаз - видно, где металл резко сдвигается, а где практически стоит на месте, т.е. когда ступица шевелится, а сам корпус наконечника с тягой нет.
Тягу с вытащенным из ступицы рулевым наконечником дефектовать сложнее, т.к. рукой не получится создать настолько же резкие и мощные движения. Тяга скорее всего будет болтаться в своём шарнире и легко крутиться (если конечно она хорошо смазана (недавно, как у меня) и не заржавела нах и заедает), но биение и люфт вряд ли прочувствуется. Для сравнения новую тягу практически невозможно "сложить" держа за обе стороны только руками.
Ну вот. Цена замены тяги - окололо 400р. Я уже практически с этим смирился, т.к. разумного способа подлезть туда "нормальными" ключами в голове не находилось. Правда в тырнетах попадались фотоотчеты с описанием какого-то урода. т.е. самодельного чудо-ключа. И тут, совершенно случайно, я вспомнил, что у меня валяется невесть откуда взявшийся ключик на 32, рожково-накидной :) Идея по его модернизации крепко засела в голове. Поначалу была предпринята попытка нагреть его и согнуть. Радиус необходимо было обеспечить минимальный. Ну в общем силушки много, опыта мало. и на последнем рывке ключ был благополучно сломан :) Да и хрен с ним, радиус загиба всё равно получался большой. В итоге 2 этих кусочка были сварены. Можно было ручку даже приварить ещё ближе - её можно отводить сразу же оттуда, где начинаются рога.
Вот он, обработанный на точиле красавец:

Да, толщину рожка тоже пришлось уменьшить, т.к. он был толще ширины.. пазов (как назвать-то?) на тяге.

Ну работа по разбору стандартная. Наконечник выбить из ступицы. Для этого под болт наконечника подставляю брусочек, чуть приотпускаю домкрат, чтобы создать давление на болт кверху и постукиванием по ступице возле наконечника проваливаем болт вверх.

Затем я подлез довольно длинной отверткой снизу к болту, стягивающему хомут пыльника на рейке. На самой тяге (узкий выход пыльника) у меня пыльник вообще проволочкой зажимается - там я потом уже снял.

Теперь в дело вступает волшебный ключ) И всё бы ничего, но топливная трубка у меня почему-то по-уродски торчит; немного мешала. Но в принципе без проблем, по пол оборота, ключик одел-снял. В самом начале тока пришлось приложить усилие с помощью газового ключа (просто так вдоль тяги усилия особого одними ручками же не создашь). Больше половины потом газовиком и крутил - с ним удобнее даже. И хорошо, что ключ на 32 с другой стороны был накидной - больше возможностей для манёвров.
Сорвал

Крутил

Да, перед тем как пихать ключ нужно разогнуть стопорную шайбу. Отвёрточка с молоточком в помощь, подлезть можно. Колеса кстати вывернуть ещё надо так, чтобы ремонтируемая сторона поближе была к автомеханику)
Ну и конечно правильно было бы зафиксировать вал рейки ключом - там тоже пропилы были. Возможно как-то можно было умудриться вставить ключ. Но я попробовал сначала так и повернул тягу, не прилагая больших усилий. Так что надеюсь рейка меня простит.

После этого надо замерить расстояние на старой тяге от того места, где прикручивается рейка к тяге до наконечника, чтобы в приличном виде доехать до регулировки схождения. Но вот лично у меня то ли шайбы старая и новая были разной толщины, то ли замеры я слишком на глаз сделал - в общем колёса встали так, что видно было, что не так ) Но подкручивать не стал ибо уже был записан на регулировку. Давно пора, да и колёсья менять собирался.

Открутил наконечник, снял пыльник. Гайку вот оставил от старой тяги, т.к. она была на 19 (есть ключи хоть), а новая была гигантская и если чё её бы тока газовым ключом я открутил.
На новую тягу одел пыльник, наживил гайку, прикрутил наконечник. Померил, закрутил жестко.
На резьбу тяги - новую шайбу. Она своими усиками входит в пропилы рейки (и потом загибается). По виду старой шайбы у меня такое ощущение, что сборщикам было пох на все эти пропилы - одели и закрутили что было моченьки, превратив все эти усики в г..но.
Отона, новая шайбоня:

Обратно всё легко закрутилось рукой. Затянул маленьким газовым ключом, накинутым на большой, т.е. как бы крестовиной. Про зафиксировать рейку вообще забыл :( успокоенный легкостью процесса (к которому так долго шел).
Шайбу получилось загнуть с обеих сторон. Маленьким газовичком, цепляя его другой стороной к шарниру (он крепкий, шайба мягкая, всё нормально)).

В самом конце, перед тем как затянуть хомуты пыльника закладываем в шарнирчик тяги прилагающуюся смазку. Желтенькая такая, густая. А из самого шарнира торчало что-то белое, мож консервант какой. Я вот мазанул смазку сразу как тока достал тягу из пакетика - так потом маялся, чтобы не вляпаться никуда. Так вот - в самом конце! )
Ну дальше сборка в обратном порядке. Кстати. На порядочных рулевых наконечниках в болте должно быть отверстие для шплинта (проволочки), ну чтобы если че гайка не открутилась. А у меня чёто нет такой хрени.. Зато регулируемые - весьма удобно)

Пыльник тяги перед началом всех работ хорошо бы отревизировать, чтобы если чё купить и сразу поменять. Заодно и пыльник наконечника.
Тягу взял CTR типа crt-15 (кузов st160) за ~700рупий (срочно надо было, а у нас их вечно нет). Другая заказана была за 500, но идёт уже 2 м-ца, *****ь..
Короче дел немного, сэкономлена на сто в общем довольно немаленькая сумма. Но весь секрет в волшебном ключике ))

Рулевая тяга – одна из важнейших частей рулевого привода Toyota Corona/Caldina. Ее неисправность приводит к дискомфорту в результате появления посторонних шумов и осложнениям в управлении автомобилем.

Диагностика неполадки тяги рулевой рейки

Даже неопытный водитель сможет определить проблемы в работе рулевой тяги. В этом помогут следующие признаки:

стуки и другие посторонние звуки во время использования руля;
ощутимые вибрации в рулевом колесе;
появление люфта руля;
сложности при использовании рулевого колеса.

В качестве дополнительной меры по диагностике можно сделать следующее: выставить автомобиль вдоль прямолинейной траектории, а затем наблюдать за его поведением во время движения с фиксированным положением руля. Если машина отклоняется от намеченного курса, то наличие проблемы неоспоримо.

Ремонт или замена рулевой тяги

Производители, как и абсолютное большинство опытных специалистов, категорически не рекомендуют производить ремонтные работы и пытаться реставрировать рулевые тяги. Эффективность этой процедуры слишком низка. В скором времени после ее выполнения поломка снова заявит о себе, а может и приведет к худшим последствиям.

Единственно верным решением окажется замена рулевой тяги Toyota Corona/Caldina. Стоит новая деталь будет не так уж и дорого – не более 10 долларов. Установить ее сможет любой водитель, воспользовавшись подробной инструкцией и предварительно ознакомившись с процедурой снятия и последующей установки рулевого механизма.

Узнать подробнее об алгоритме и получить полезные рекомендации вы сможете из следующего информационного материала, созданного производителями автомобиля Toyota Corona/Caldina (описана процедура замены после снятия рулевого механизма):

Прошу прощения за повтор, в той теме название не верно. Модеры просьба удалить мою тему по ссылке: Рулевые рычаги, замена, нужна помошь.
Всем доброго времени суток, снова прошу помощи у вас.
Машина Caldina st 190.
Вообщем рулевые тяги приговорены диагностами, принято решение менять самому.
Брать оригинал не буду, возьму аналог.
Вопросы следующие..как их снять?
Ясно что это делать на яме, домкратить выворачивать колесо, снять колесо..
Далее?
снять наконечник?
снять пыльник?
далее что?
слышал про спиленый ключ на 30, без него не как? какие варианты еще есть?
какие сложности еще есть?

Так и есть нужен ключ на 30, я в свое время менял одну тягу, правда на снятой рейке, отвернулась без гемора. Как на машине откручивать не знаю, возможно ключом не подлезть будет, рычаг нужен большой для откручивания гайки.

хорошо отпиленным ключом на 30 с наваренной головкой от торцового ключа и рычаг подлинее, но проблем.

заехал сегодня в магазин купил ключ на 30-32 за 150р, головку на 12 за 50 пошел в сервис к мужикам, приварили головку на ключ и срезали по самую головку отдал 200р.
Так же купил тяги CTR точно не помню название по 400 за шутку
Завтра буду менять.

"куриная лапка" вам в помощь, без всякого колхозинга

знаю такие, но не нашел, кстати ключ на 30 малой оказался, сейчас на работе сточил, допускаю вариант что из за температуры повело..
еще вопрос что с этой шайбой делать которая с усиками? когда снимать и ставить буду

там ключ вроде на 32 нужен..а с шайбами - при откручивании разогнуть,затем осмотреть,если внутренние усики срезало - выбрасываем,ставим новые.да и большинство производителей вкладывают новые стопорные шайбы в комплект,если хорошие еще,и новых нет - аккуратно правим молотком,закручиваем и загибаем. я обычно пользуюсь гвоздодером,он удобно загибает,но тут главно не переусердствовать,чтоб саму рейку не загнуть
Кстати,при разборке я сначала замеряю общую длину тяги с наконечником,потом скручиваю их так же,и на развал-схождение не попадаю.

В субботу были заменены тяги, было угробленно 5 часов времени и нервов..бывший хозяин. му. к потому что.
с правой тягой проблем не было, поднял, снял колесо, выкрутил руль, сорвал наконечник, в конце гайка начала крутиться в месте с наконечником(тоесть крутил гайку а а в месте с ней и сам наконечник начал поворачиваться) решил проблему не большим бруском, т.е. подставил брусок под наконечник и немного опустил машину, тем зафиксировав резьбу наконечника, затем наконечник из тяги выкрутить из ямы не вышло, пришлось снимать тягу вместе с наконечником, отодвинул пыльник, разогнул шайбу, и чудо ключом описанным в теме, удлинителем и газовым ключом с одетой на него трубой без труда сорвал тягу, вывернул, потом с помощью двух газовых ключей отвернул наконечник предварительно на нес метку где была контра, все собрал в обратном порядке, проблемы возникло две это затянуть хомут на пыльнике, он затягивался маленькой отверткой пришлось брать маленькую трешетку с насаткой отвертки и по одному щелочку закуривать, а по поводу второй прошу вашего совета..
Когда закручевал наконечник так же опустил его на брусок и начал закуривать, проблема и вопрос в том как сильно закручивать наконечник, просто он с трудном но затягивался пока из резинки не полезла смазка, дальше тянуть не стали.. И так как сильно его затягивать? И вообще нормально ли это?
С заменой второй тяги еще интереснее.. снял колесо, без всякого бруска открутил гайку наконечника хотел было вытащить наконечник рукой как это было с первым, не дался, далее стучали рычагом давили он даже не сдвинулся вдшкой брызгали толку нет, решили просто открутить тягу от него, она далась сразу, далее оказалось что пыльник держится на пластиковой стяжки, ладно сдернул пыльник прямо со стяжкой, открутил тягу закрутил новую..за. ся одевать пыльник с этой стяжкой.. ну да ладно, кстати в пыльнике было масло из рейки, не много но все же на сколько это печально? прикрутил тягу к наконечнику начал закручивать гайку на наконечник и тут был последний под..еб, крутил гайку одной рукой трешеткой и чувствую совсем легко пошло, решил пошевелить рукой гайку она просто снялась как шайба, а на резьбе наконечника осталась намотана тоненькая нитка из метала, как так так и не поняли..вообщем время было девять вечера в кооперативе народа почти нет, магазины далеко и закрыты а в гараже только гайки от тазов, вообщем после часа блуждания по гаражам пацаны выручили гайкой, все собрали поехали машину совсем немного ведет, завтра на развал, думаю есть ли смысл менять первый наконечник который легко вытащился, и ожидания то что замена тяг вылечит глухое побрякивание где то спереди в моменты когда едешь по не большим и не частым кочкам было не оправдано.

да вроде все нормально,плохо то что было масло в пыльнике - нужно менять сальник в рейке.но не думаю что тебе самому стоит туда лезть..

хотелось бы узнать про наконечник, который затягивается и затягивается..это нормально? или он все же должен упереться и дольше не затягиваться?
на сколько страшно то что рейка немного бежит? за год раз под лил в бочек грамм 50..
и еще на что похожи звуки мертвого наконечника?

Рулевая тяга – это важный элемент системы управления, передающий команды от баранки на трансмиссию. Благодаря ей автомобиль совершает повороты в нужную водителю сторону. Рулевая тяга изготавливается из металла и имеет форму стержня.

Калькулятор расчёта рулевая тяга замена toyota caldina

Типичные неисправности

Как понять, что пора менять рулевую тягу:

автомобилем невозможно нормально управлять, поскольку он все время виляет, отказываясь двигаться по прямой;
руль плохо проворачивается;
вырос люфт;
механизм управления все время стучит и вибрирует так сильно, что отдача ощутима через руль.

На поломку такого характер указывают:

поврежденный чехол;
незатянутый как следует хомут;
сдвинутые на более 1,5 мм рулевые наконечники, образующие люфт.

Диагностику удобно проводить в паре с помощником. Пусть он покрутит руль. В это время водитель должен оценить размер и характер сдвига наконечников вдоль оси. Их люфт может быть горизонтальным или вертикальным.

Особенности процедуры

Замена рулевых тяг Toyota Caldina проходит следующим образом:

сперва машина приподнимается при помощи домкрата и фиксируется в таком положении;
затем ремонтник снимает с нее переднее колесо;
чтобы свинтить гайку пальцев, снимаются шплинтовые крепления;
ставится съемник;
прямо по ушку поворотного рычага необходимо посильнее приложить молотком;
осмотреть резьбовое соединение на рулевом наконечнике и при необходимости снять ржавчину посредством WD–40;
демонтировать пыльник и тягу, сняв с последней рейки;
выставить развал‐схождение на новой детали, приложив ее к старой;
установить замену рулевой тяги;
смазать все необходимые элементы;
собрать рулевой механизм обратно.

Самостоятельно отрегулировать развал‐схождение очень сложно. Лучше доверить эту задачу автосервису. Если ремонт осуществляется своими усилиями, нужно обязательно прикладывать новую тягу к старой и выставлять отметки по ней. Эта процедура поможет отрегулировать развал‐схождение так, чтобы автомобиль смог доехать до автомобильного сервиса.

Преимущества DDCAR

В сервисе DDCAR всегда помогут установить новые детали и подобрать качественные запчасти. Мы исправим все возможные неполадки автомобиля, невзирая на особенности его комплектации. Наш центр работает без выходных и праздников. Мы вернем вашу машину максимально быстро, полностью устранив источник неприятностей.

Если вы ездите по плохой дороге, даже при должном обслуживании сильно страдает подвеска. Вместе со ступицами, шаровыми, рычагами, в автомобиле страдает и рулевая. Одна из частых проблем — люфт в рулевой рейке.

Что это такое?

Когда водитель вращает руль, то примерно на тот же градус должны повернуться управляемые колеса. Незначительный зазор уже заложен производителем (чтобы улучшить управление). Но если он большой, при повороте руля от автомобиля не будет никакой реакции. Колеса останутся в прежнем положении (это, если речь идет об управлении на ходу).

Люфт руля

Такой люфт чаще заметен на рейках с ГУРом, реже – на ЭУР. Болезнь характерная для элементов рулевой, расположенных в нижней части подвески. Люфты свойственны немецкому автопрому (так как эти авто изначально спроектированы под хорошие дороги). Но от этой проблемы не застрахован никто: свободный ход появляется на японцах, корейцах, китайцах, ВАЗах и других авто.

Признаки люфта

Без диагностики и оборудования проверить люфт рулевой рейки нельзя. Но обнаружить первые признаки может и сам водитель, основываясь на такие признаки:

Неисправность проявляется в тяжелом руле, гуле при езде. На авто с ГУР из бачка уходит жидкость. Капли масла можно заметить под автомобилем.

Причины неисправности и диагностика

Данная проблема происходит из‐за:

поврежденных пыльников;
плохо затянутой гайки, что крепит руль к валу;
изношенных шлицов на валу;
износа карданного соединения в рулевой колонке;
плохого крепления рейки к кузову;
износа наконечников;
люфт в шлицевом соединении рулевого вала;
износа резинометаллических деталей в шарнирах, крепящих тяги.

Пыльники

Последствия езды с поврежденным пыльником

Спустя пару месяцев водитель замечает, что машина хуже управляется, а еще позже слышит стук и другие звуки около рейки.

Бывает и так, что шаровой шарнир разрушается из-за усыхания смазки со временем (при этом пыльник будет целым). Чтобы проверить это, нужно сжать руками пыльник и позвать помощника, чтобы тот крутил руль влево‐вправо. Если есть люфт — шарнир имеет выработку.

Крепление руля

Если люфт в рулевой рейке возник из‐за плохо затянутой гайки, которая удерживает руль на валу, проблему можно убрать своими руками. Достаточно снять декоративный кожух колонки и затянуть гайку с нужным усилием.

Подтяжка гайки рулевого вала ВАЗ

Важно! Если гайка крепления руля к рулевому валу сильно ослаблена, водитель даже может потерять управление.

Крепеж рейки к кузову автомобиля

Люфт в паре шестерня‐рейка

Он образовывается из‐за износа шестерни и зубьев рашпиля. В зависимости от случая, может быть развальцован участок между двумя зубьями рейки, либо изношен весь ряд зубьев на рашпиле.

Пример износа рейки

Можно ли убрать этот зазор? Увы, если появилась выработка на шестернях, такую рейку нельзя отремонтировать — проще и дешевле заменить на новую или взять на разборке.

Износ наконечников рулевых тяг

Особо страшен люфт, возникающий из‐за изношенных до предела наружных наконечников в рулевых тягах. Это самое слабое звено в рулевой. Ямы в нашей стране на каждом шагу, и первый удар приходится именно на наконечники. Добавим сюда соль, песок и воду, которые при малейшем разрушении пыльника вмиг разъедают рабочую поверхность. Если вовремя не заметить изношенный наконечник, авто может полностью потерять управление.

Есть ли признаки? Когда шарниры изнашиваются, можно услышать характерный стук при повороте руля и проезде ям. Более точно проверить износ рулевых наконечников можно на месте. Но для этого нужен помощник, который по команде будет вращать колеса вправо‐влево.

Загоняем машину на яму (отсюда будет наилучший доступ к наконечникам) и захватываем пальцами наконечник. Если помощник вращает колеса, а наконечник люфтит, значит, его нужно менять.

Важно знать! Проверка наконечников делается только когда авто стоит на колесах. Так на шарнир оказывается максимальная нагрузка.

Что делать, если обнаружен люфт в рулевой рейке в таком случае? Только менять наконечники на новые, причем с обеих сторон. Эта работа должна выполнятся только опытными мастерами и со съемником.

Совет на будущее: все детали, касающиеся рулевой, должны быть хорошего качества. Не берите Китай — замучаетесь менять.

Изношенный наконечник

Иногда люфт может быть в болтах, которые крепят тяги к рулевому механизму. Чтобы устранить это, достаточно затянуть болты с нужным усилием (для каждой модели свой момент затяжки).

Шлицевое соединение рулевого вала

В зависимости от модели, это соединение может быть подвижным (например, когда предусмотрена регулировка руля по вылету) и неподвижным. В первом случае люфт возникает из‐за выработки в подвижных частях, во втором — из‐за плохой затяжки соединения или механического повреждения.

Шлицевое соединение

Проверить износ этой части вала можно самому, вращая передние колеса со стороны в сторону. Но лучше, чтобы был помощник. Последний вращает руль, а мы присматриваемся к валу. Можно захватить его рукой и прощупать, насколько сильно уходит одна часть вала от другой. Если есть свободный ход — пробуем затянуть гайки. Если люфт рулевой рейки появился из‐за выработки вала, увы, ничего не сделать. Единственный выход — искать вал на разборке, снятый с более‐менее свежей машины.

Тяги схождения

Еще один фактор, приводящий к люфту в рулевой рейке — слабая затяжка тяг, регулирующих схождение колес. Если вовремя это не заметить, тяги могут соскочить из наконечников.

Поворотные рычаги в отдельных моделях авто не привариваются к стойкам, а соединяются болтами. Когда болтовое соединения слабеет со временем, образуется люфт. Для проверки дефекта поднимают переднюю часть авто, снимают колеса и смотрят, как затянуты болты. Есть свободный ход — делаем подтяжку.

Последствия неисправности

Так происходит диагностика рулевого с помощью люфтометра

Обычно проблема обнаруживается уже слишком поздно. и для исправления приходится менять полностью рейку, либо дорого капиталить. Но это еще полбеды. Главная опасность — это потерять управление и уйти в кювет. И чем выше скорость, тем хуже последствия.

Как устранить поломку

Если вовремя обнаружить люфт и стуки в рулевой рейке, можно обойтись малой кровью (например, просто подтянув болты).

На большинстве реек есть регулировочная гайка. Именно ее настраивают, чтобы убрать люфт в рулевой рейке. Регулировку можно сделать с нижней части автомобиля или же через верх из‐под капота, в зависимости от того, где расположен винт или гайка на рейке. Обычно они находятся в торцевых крышках. Лучше, чтобы был гараж с ямой. Но если нет таких условий, тогда нужно домкратить переднюю часть авто.

Когда люфт оказывается выше нормы (более 10 0 ), нужно поднять автомобиль и сделать следующие:

найти регулировочный болт либо гайку и медленно подтянуть ее;
крутить винты нужно медленно, периодически проверяя свободный ход.
после подтяжки глянуть, как вращается руль. Если он тугой, регулировочный болт отпустить на полоборота.

Таким образом можно самостоятельно убрать люфт в рулевой рейке. Это, конечно, не полноценный ремонт, и в случае износа шестерни или зубьев руль не будет вращаться, как на новом автомобиле. Но ближайший год‐полтора можно ездить без проблем.

изношенные наконечники;
вышедшие из строя крестовины в рулевой колонке;
выработанные зубья на рейке;
увеличенные зазоры в рулевом редукторе;
изношенные шаровые.

Износ зубьев

Если люфт ощущается в момент движения, обратите внимание на следующие моменты:

Увод в сторону на ходу

Не отрегулировано схождение колес

Шум при повороте руля

Малый уровень жидкости ГУР в бачке

Стуки спереди при проезде ям

Вибрации на руле

разбалансировка дисков, либо износ шаровых

Руль схватывает рывками, закусывает

Если люфт ощущается при торможении, это могут быть:

изношены либо сломаны ступичные подшипники;
плохо затянуты крепления ступиц;
слабо затянуты болты в местах крепления рулевого механизма;
изношенные колодки либо диски.

Самая печальная причина — износ шлицов. Руль банально прокручивается на своей оси. Рейку приходится, что называется, капиталить.

Переборка рейки

Рулевое управление — один из важнейших механизмов наряду с тормозной системой. Если руль имеет большой свободный ход, есть стук в передней подвеске или другие дефекты, не медлите с диагностикой. Вовремя обнаружив неисправность, можно неплохо сэкономить на ремонте, а самое главное — получить исправный автомобиль, который не влетит в отбойник на скорости, забрав не дай Бог чью‐то жизнь. Берегите себя и своевременно обслуживайте свои автомобили!

Читайте также: