Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан альмера классик

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Ездил на диагностику ходовки в Юнион Моторс, что-то постукивает спереди.
Вердикт: порваны передние салейнтблоки рычагов, рекомендации - замена передних нижних рычагов.
зашёл на exist, цены таковы:
оригинальный рычаг Nissan (Япония) (код54500-95F0A) стоит 5137р, неоригиналы:
GTR (пр-во Япония) (код 14112A) стоит 1814р
Sh auto parts (Кетай) (код SH545004M410) стоит 2030р

При несложном подсчёте имеем 2 оригинальных рычаго за 10200р (плюс замена), неоригинальных соотв. 3600 и 4060р, цена на мой взгляд оч существенна, но что же лучше? точнее так: действительно же неоригинал хуже оригинала по качеству в 2,5 раза. что-то не верится)

Мое мнение бери то, что дешевле, во первых не факт что дешевая запчасть будет хуже дорогой оригинальной, во вторых на съэкономленые деньги ты можешь 2 раза поменять эту деталь (если она окажется немного хуже оригинала), да еще останутся деньги на цветы жене.

Из-за износа резинок вы железяки меняете?? Совсем чтоли. При износе шин вы и диски меняете?
Вот все сайлентблоки для передних рычагов.

Поддерживаю swm68 в этом вопросе. На предыдущей машине (Toyota Carina) в передней подвески все тот же привычный рычаг с салент блоками, 10 лет ездил, никогда рычаги в сборе не менял. Всего один раз на рычаге пришлось поменять салент блок (и то на нем можно было ездить). Почти все мастера по ходовой, выпрессовывают и запрессовывают салент блоки, а в виду возможности подбора полиуретановых салент блоков этот вариант ремонта ещё перспективней и цена такого ремонта соответственно ниже.

sw68 правильно говорит я вот сейчас менял шаровые опоры спереди правую и левую
каждая опора по 750 за штуку. А мне впаривали не оригинальный рычаг за 2500 каждый.

sw68 правильно говорит я вот сейчас менял шаровые опоры спереди правую и левую
каждая опора по 750 за штуку. А мне впаривали не оригинальный рычаг за 2500 каждый.
какик шаровые подходят?

какик шаровые подходят?

Приветствую. Нам же как всегда надо всё вчера! Нашёл причину стука и поехал по городу по магазинам (у нас их целых полтора :) ) и купил то что было в наличие. Обошлось по 450руб/шт
По поводу комплектации я уже писал, повторюсь: В комплекте были: Колечко на которое пыльник упирается, пыльник, гайка, шплинт, тавотница для прокачки мазелином (лежала отдельно в мешёчке) а в шаровую вкручен болт-заглушка.
Стопор был в комплекте, такой же как на фото в предыдущем посте Максима. Ставил специальным съёмником, типа плоскогубцев. Но шаровая запрессовывается очень плотно в рычаг и особого толку от этого стопора похоже нет. ИМХО. Если начнёт болтаться в посадочном месте то никакой стопор не спасёт от разрушения- выпадывания.
Шаровая была намазана я с этой смазкой и поставил, ничего не добавлял
Набор выглядит серьёзно

. только насчет мазелина я не понял.
Шутка это :). Я себе покупал последний раз смазку Ликви Мойли (как то так называется)
Типа нашего литола, жёлтого цвета. Белый пластиковый цилиндрик
и ШРБ тоже есть
просто всё это обобщил и назвал мазелином :)

Шутка это :). Я себе покупал последний раз смазку Ликви Мойли (как то так называется)
Типа нашего литола, жёлтого цвета. Белый пластиковый цилиндрик
и ШРБ тоже есть
просто всё это обобщил и назвал мазелином :)
Все понял Спасибо.

Тема кажется называется что лучше а не как сделать ремонт дешевле!

Мне нужно поменять рычаги в сборе, вопрос тот же самый кто ставил неоригинальные рычаги и какой фирмы, какой пробег на новых рычагах? КАКАЯ ФИРМА ЛУЧШЕ ИЗ НЕОРИГИНАЛОВ.

Вот у меня у родителей тоже НАК, так у нии после замены новый рычаг Nipparts и 5 000 км не прожил (шаровые и сайленты - подделка наверно) вот как!

КАКАЯ ФИРМА ЛУЧШЕ ИЗ НЕОРИГИНАЛОВ.

Lemferder \ TRW \ Sidem
хотя в наше контрафактное время купить подделку нормального бренда проще простого .

так у нии после замены новый рычаг Nipparts и 5 000 км не прожил
потому что кумно

каждый сталкивался заменой шаровой либо рычага в целом
да нет , совсем далеко не каждый

Заказал в екзисте 2 рычага в сборе Febest, в инете ковырялся вроде нормальные отзывы, да и манагер в Екзисте про них хорошо отзывался, поставлю посмотрю, отпишусь. Как раз на новых рычагах в отпуск поеду 4000 км в одну сторону:). На старых шаровым хана.

Доброго времени суток.
Вот и докатался я до очень "приятного" скрипа передней подвески.
Долго искал, что скрипело и нашел. Это сайлентблоки рычага. А нашел таким образом, что когда побрызгав силиконовой смазкой скрип сразу изчезал, но на следующий день появлялся: сначала чуть-чуть, потом как на старой телеге.
Сегодня опять побрызгал силиконом и скрип снова изчез. Я так посмотрел на форуме, люди говорят, что надо менять рычаги в сборе, а может и отдельно только сами сайленты.
Дак вот скажите пожалуйста мне: 1.рычаг в сборе придеться менять или только сайлентблоки?
2.нужно ли делать развал-схождение после замены сйлентов/рычагов?

Алекс, сайлентблок состоит из внутренней и наружней втулок, между которыми резиновая втулка.
Он работает только на скручивание резиновой втулки. Скрип может быть только если резинка порвалась или ослабло соединение, попробуй сначала затянуть болты.

И так сегодня поехал на сервис, на диагностику и представляете по дороге туда скрип пропал совсем , ну как на зло :124:
короче зпгнали на вибро-стенд и начали трясти и ничего не вылезло, подвеска даже малейшего писка не выдала. Но я так настойчиво настаивал, что они решили протянуть рычаги и остальные гайки подвески. И после того как я уехал от дилера случилась сенсация.
При повороте руля вправо и проезде ямок , мелких неровностей НЕ БЫЛО БОЛЬШЕ СТУКОВ ПОДВЕСКИ ( ранее писал про них и даже из-за этого хотел продать машину) И НИЧЕГО НЕ ОТДОВАЛО В РУЛЬ. :128: :119:
Я аж чуть дар речи не потярял, ведь 1,5 года стучало, а после протяжки рычагов эти стуки изчезли.
от радости кругами катался по стоянке и собирал все ямки - СТУКИ ИЗЧЕЗЛИ . :040: :040: :040:
И скрипы тоже (хотя надо еще покататься пару дней, но на скрипы мне сейчас пофигу, главное стуки пропали . :098: :098: :098:

И у меня теперь улыбка как на аватаре :099: :099: :099:

Алекс, с тебя кофе :099:

а скрип пропал из-за влажной погоды.

Добрый Вечер!Подскажите пожалуйста можно ли поменять одни сайлентблоки на нижнем рычаге передней подвеске. Или нужно менять весь рычаг?

Доброго времени суток! Напишите пожалуйста рычаги нижние передние 54500-95FOA какой фирмы стоит купить для замены, у кого какой опыт. из прочтенного здесь понял, что Nipparts не очень. как на счет GTR (пр-во Япония) или Sh auto parts (Китай) ?

Что-то активность на этом сдохла.
Мне сегодня диагноз поставили "легкий люфт передних шаровых", пробег 40 тыс.км. В инструкции по эксплуатации написано, что шаровые меняются в сборе с рычагом. И Скажите нахрена так детали делать. Сам рычаг всю жизнь машины проживет. езди да меняй только шаровую, нет надо придумать чтобы и рычаг с ним заодно. Я бы понял это, если этот узел тыщ 150 или 200 ходил.
Неужели нельзя только шаровую поменять.

В инструкции по эксплуатации написано, что шаровые меняются в сборе с рычагом.Да в топку эту инструкцию,меняется шаровая отдельно.И диагностов тоже в топку,до кучи.

Дорогой человек, ты говоришь, как кислород в подводную лодку. А как это сделать? Как шаровые запресовать в рычаг?

Как шаровые запресовать в рычаг?Если бы Вы уважаемый внимательнее читали форум,то нашли бы.Лан,расскажу,делать нечего.Для начала,откручиваем гайку шаровой,и выпрессовываем шаровую вместе с рычагом из кулака,для этого:вставляем лом между рычагом и кулаком,создаём напряжение,одновременно наносим удары молотком,что бы снять напряжение в конусе,можно использовать съёмник подобный классическому.Потом снимаем рычаг вместе с шаровой,снимаем стопорное кольцо и на трубе(что бы шаровая имела выход)выбиваем её.При запрессовке новой шаровой,рычаг можно(и нужно)погреть строительным феном,ставим стопорное кольцо.Сборку производим в обратной последавательности.сайленты затягиваем в положении авто на колёсах,то есь под нагрузкой.Всё.

Видимо не внимательно читал. Ну ладно, это я понял. Все это делал на москвиче 412. :) На саму шаровую подскажи код или как её в магазине купить?? продавцы поймут если сказать шаровую для альмеры классик?

На саму шаровую подскажи код или как её в магазине купить?? продавцы поймут если сказать шаровую для альмеры классик?0220-B15 вроде оно.

соединить две строки в одну ссылку.

Посмотрел. Понял что они недорогие, примерно по 300-400 рублей. Конечно это дешевле чем рычаг всборе за 4500.

Теперь тут буду спрашивать.
Посмотрел exist. Есть отдельно в продаже сайленблоки задние, как с рычагом, так и без рычага.
Как я понимаю, поменять с рычагом будет проще?
Ну и подскажите по производителям. В exist есть только сайленблоки Akitaka и Febest.
В совертеке сайленблоков отдельно не нашел вообще.

Ну вот Дима, Febest ты сказал не брать. Akitaka, судя по-цене, та же муть.
И тогда чего брать? И главное где?

А вот ишшо есть некая Финская корпорация:ai:

да, пропустил
но цены плюс-минус одинаковые.

И таки шо брать? :(

Ща еще промониторю цены на замену. Отдельно сайлента и шаровой. И целиком рычага в сборе.

Ну короче мне с моими возможностями путь на замену шаровой отдельно и сайлента - закрыт.
Автомагистр меняет только в сборе рычаг.
Стоимость замены - 1000 руб.

А так, как у меня нужно менять левый сайлент и правую шаровую, то мы выходим на такую сумму:

Рычаг передний левый 5450195F0A 54501-95F0A Оригинал RS 5450195F0A 3 245,00р.
Рычаг передний правый 5450095F0A 54500-95F0A Оригинал RS 5450095F0A 3 245,00р.
Стоимость замены - 1000р х 2

Как-то дофигато получается.

Поменять рычаг будет дешевле,но в совокупности,по цене,дешевле выйдет поменять шаровые и сайленты,По шаровым вот ишшо:

Ну это если самому менять шаровую и сайлент, но у меня руки не оттуда растут, я такое "железное" дело не сделаю.

Автомагистр еще вот предлагает рычаг в сборе, неоригинал SH autoparts за 2500 рубликов. Стоит оно того? Или брать таки у Сереги оригинал?

А что на магистре свет клином сошёлся?В любом сервисе,даже где ВАЗы чинят,всё это поменяют.Самое главное,выбить шаровую из кулака,но есть съёмники и кувалдо,лом таки в концов:ag:

Или брать таки у Сереги оригинал?Вот штампованый рычаг,я так думаю лечше оригинал,это всё таки подвеска,с коваными проще,а тут неизвестно,как его неоригинал отштампанули.

В любом сервисе,даже где ВАЗы чинят,всё это поменяют.
в таких сервисах у меня нет доверия :(

А что на магистре свет клином сошёлся?
да как бы нет, но. хз

Самое главное,выбить шаровую из кулака,но есть съёмники и кувалдо
ага, а потом завальцевать обратно, да хорошо бы прессом, чтобы овала не было
и т.п. и т.д. разные тонкости.
при таком самопале, если нарваться на некачественную работу, проблем будет больше, чем денег сэкономишь.
а при моем ламерстве в данном вопросе нарваться легче легкого (я ж не пойму, нормально завальцевали или нет)

Вот штампованый рычаг,я так думаю лечше оригинал,
ясна..

значит итого я попал на 8,5 штук.
ну.. как бы при пробеге в 90 тыщ убивая подвеску, да раз в три года так вот менять..
ну может и ничего.

ага, а потом завальцеватьЗапрессовать,точнее.

да хорошо бы прессом,В идеале да,но подойдут большие мощные тиски или самодельный пресс из гидравлического домкрата.И фен строительный либо горелка,паяльная лампо.

(я ж не пойму, нормально завальцевали или нет)Если не нормально,кольцо стопорное просто не встанет в паз,там ничего хитрого.А так по деньжатам получается оба рычага менять:( не кисло,поездий по сервисам,присмотрись.

Запрессовать,точнее.
ну да. я "опечаталссо" :)

А так по деньжатам получается оба рычага менять не кисло,
честно сказать.. пытаюсь прикинуть разницу цен замена рычага в сборе vs сайлент и шаровая отдельно.

Навскидку, где-то гуглил, но не помню где - замена шаровой около 1500 рублей.
Думаю выбивать сайлент возьмут не меньше

Итого получается (в среднем, цены точные сейчас копипастить лень):
сайлент с рычагом - 800
шаровая - 500
замена шаровой и сайлента - 1500х2

сложная разница. хоть и не 8500, но и запчасти у меня поменяны не целиком, а только пару кусков.

ЗЫ: а еще я осознал, как я подвеску-то разбил.
Последнее время я каждый день немедленно гоняю по брусчатке.
Много раз на этой же брусчатке попадал в жесткие ямки.
И таки постукивать в подвеске у меня стало через полгодика таких катаний.
Так шта, как говорится, сам виноват.

Последнее время я каждый день немедленно гоняю по брусчатке.А что делать сам так езжу:(

И таки постукивать в подвеске у меня стало через полгодика таких катаний.Тоже задумался о приобретении шаровых:(,ну и кой чего из оснастки,кусок трубы там нужен будет:)Эх дороги:aq:

может для начала протянуть все соединения рычага ? людям помагало ..
терь по запчастям . рычаги подходят от Н16 кто не вкурсе , сайленты рычагов тоже ..а это дает нам возможность закупить деталюхи нормальных производителей .И никаких икаКАК и фабестов в китайзко-финскими карпорациями :ag:

рычаги подходят от Н16 кто не вкурсе
не в курсе
помониторю сей момент

может для начала протянуть все соединения рычага ?
мне это точно не поможет.
у меня явно видна разбитая резинка
и точно стучит шаровая

Неделю назад решился поменять задние сайлентблоки так как старые потрескались. Был приобретен бюджетный вариант фирмы RBI и судя по отзывам не плохой.
Но день был не мой. Решил их поменять не снимая шаровой (теперь мне кажется наиглупейшая идея). В результате умудрился сломать кронштейн. Понял что придется снимать рычаги но не подходил не один съемник под шаровую.
Снял старым дедовским способом с помощью монтировки, шаровую впрессовывал без особого труда, уперев монтировку и легкими ударами медной наставки. Затем гайка начала прокручиваться с шаровой. Пришлось поддомкрачивать рычаг и забить обратно шаровую выкручивать гайку.

На другой стороне попробовал снять шаровую без монтировки.Откручиваем ключиком гайку шаровой так чтобы она упёрлась в ШРУС. стучим чем нибудь тяжелым я опять же медной наставкой по поворотному кулаку рядом с шаровой, снова подкручиваем гайку шаровой и снова стучим. Где-то на третий раз шаровая выпрыгнет из кулака. останется тока окончательно открутить гайку.
Следующим шагом снял старый сайлентблок с помощью съемника ножовки и зубила.
Заказал левый кронштейн который сломал фирмы Zekerd (тоже не плохие отзывы) он идет вместе с сайлентблоком.
Запрессовал в правый кронштейн сайлентблок с опять же с помощью моей любимой медной наставки смазав силиконовой смазкой и подложив большую гайку. На рычаг установил таким же образом кронштейн зажав его в тисках. Кстати прессовать сайлентблоки оказалось очень просто, а я честно сказать больше всего этого боялся.

Трудности возникли когда я понял что не знаю под каким углом ставить кронштейн хотя и делал метку ну ее честно не нашел. То есть на стоячей на колесах машине или на подвешенной. Полазив по форуму правильного ответа не нашел, мнения разделялись. На новом кронштейне была метка зеленым цветом так вот если ее сопоставить с ребром рычага то кронштейн выходит ровно параллельно днищу машины, когда она на весу (ниже на фото) или на кой она там еще надо не знаю. Установил по метке.
Заодно и прогнав резьбу на гайке шаровой.

Затягивал передний сайлентблок на стоячей на колесах машине.
Результат после замены: Появилась сбитость, на руль стала откликаться резче, лучше держит дорогу.
Только не покидает чувство что угол положения кронштейна надо все таки выбирать когда на колесах машина (почему никто этого не уточнял во всех инструкциях не знаю, везде было только про затяжку передних сайлентблоков сказано), а так может и придется в недалеком будущем опять проделывать эту же процедуру, (и докупить один сайлентблок, и найти 5 часов времени). Время покажет.

Сайлентблоки RBI N2432WB 280*2=560 руб.
Кронштейн Zekert GM5721 650 руб.

Понять, что такое сайлентблок, легко: суть его скрыта в самом слове. Данная деталь скрепляет все детали подвески и уменьшает шум, который мешал бы при езде.

Из-за чего может требоваться замена рычагов Ниссан Альмера Классик чаще всего

На рычаги ложится основная нагрузка – именно ни являются соединительным звеном между подвеской и кузовом автомобиля. Мало того: нагрузка эта в процессе движения автомобиля оказывается переменной: в какие-то моменты, когда стойки и пружины сжимаются, она увеличивается, причем, увеличение это может быть многократным. Так что рычаги изготавливаются из особо прочной стали, чтобы запас выносливости у этих деталей был максимальным.

Тем не менее, замена рычагов Ниссан Альмера Классик – услуга в автосервисах весьма и весьма востребованная. А убивают эти детали четыре вещи:

Точно сказать, каков срок жизни у этих деталей, невозможно, ведь он зависит от целого ряда объективных и субъективных причин, среди которых не последние места занимают:

Качество этих деталей (на альмерах российской сборки рычаги точно такие же, как и на корейских, однако, качество нашей стали несколько выше, поэтому и жить те должны бы дольше);
Но, к сожалению, этот положительный момент подчистую сходит на нет из-за привычки российских автолюбителей регулярно перегружать свои машины. В России Альмера – автомобиль семейный: и на работу на нем ездят, и на дачу. В последнем случае его частенько нагружают так, что тот проседает аж до земли. Разумеется, такие перегрузки негативно сказываются на ресурсе всех компонентов подвески;
Езда по плохим дорогам тоже отнюдь не увеличивает срок жизни рычагов. А в России плохих дорог, к сожалению, пока больше, чем хороших;
Неисправности прочих элементов подвески тоже создают для своих опор чрезмерные нагрузки. Так, при просевших пружинах и изношенных стойках замена рычагов Альмера Классик может потребоваться уже к исходу первой сотни тысяч километров пробега.

ВАЖНО! Чем пристальнее владелец автомобиля следит за состоянием подвески своего автомобиля, чем регулярнее осуществляет мероприятия по ее обслуживанию, в том числе и диагностические процедуры, тем выше шанс того, что необходимости в замене сайлентблоков передних рычагов Альмера Классик, как и в установке новых рычагов не будет на протяжении всего времени эксплуатации машины.

Неисправности и симптомы

растрескивание или выпучивание резинового наполнителя;
перекос или смещение внутренней втулки сайлентблока.

Замена сайлентблоков Ниссан Альмера Классик выполняется с использованием фирменного прессового оборудования и оснастки, что гарантирует качественную установку и долгий срок эксплуатации узла.

Вы можете получить эту услугу в нашей сети автосервисов Ниссан, просто найдите ближайший на карте и приезжайте!

Как понять, что нужна замена рычагов Nissan Almera Classic: признаки неисправности передней подвески

Самостоятельно определить, что виной плохой работы подвески стали именно изношенные или деформированные рычаги, не так-то просто – для этого нужно обладать большим опытом.

Как правило, симптомы болезни большинства элементов подвески одинаковы. Это:

Потеря устойчивости автомобиля на трассе;
Потеря строго горизонтального положения;
Увод машины в сторону при движении, что становится особенно заметным при торможении;
Неравномерный износ протектора передних колес;
Проседание машины на переднюю ось.

При появлении любого из этих признаков следует как можно скорее доставить автомобиль в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современным диагностическим оборудованием, выявит неисправность и определит на сколько срочно нужна замена рычагов Nissan Almera Classic.

Запчасти

Сайлентблок задней балки, оригинал

Артикул: 550454AA0A (G15 NEW(2013-)

Сайлентблок рычага для Альмера, реплика

Сайленблок переднего рычага передний

Сайлентблок заходил по ней туго, как и надо было. После этих действий открутить гайку полностью. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник. Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.

Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора нужен ключ на Далее открутить болты обычно их три закрепления заднего сайлентблока от кузова нужен ключ на Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.

Теперь рычаг находится отдельно от машины. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке.

Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик. Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу. Установить остальные делали нужно в обратном порядке.

Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов , требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов. Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии.

Замена передних рычагов подвески на Nissan Almera N16

Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой. Замена задних деталей Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.

Найти крепежные болты на передних колесах. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.

При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.

Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.

Если не отремонтировать

При износе сайлентблоков задней балки резко возрастает нагрузка на все элементы ходовой части и появляются стуки при движении и пробои на кузов, а также наблюдается ускоренный износ резины.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Рено Логан как поменять сайлентблоки задней балки/How to change the silent blocks of the rear beam. как поменять .

Производим обслуживание рычага

1. Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.
Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.

Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.
1. Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
2. Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
3. Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
4. При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.
Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.

Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.

Подводим итоги

Поменять сайлентблоки задней балки, также фронтальные рычаги не в такой степени уж и трудно. Необходимо только иметь при для себя определенные инструменты и осознавать строение тех узлов авто, которые собрались чинить.

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 8865
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

Almera Classic

Замена сайлентблоков на Альмера Классик — операция не сложная и не требующая специального инструмента. Расскажем, как обслужить подвеску своего автомобиля.

Инструменты и запчасти

Перед тем, как начать действовать, для ремонта понадобятся:
- если нет ножовки, подойдёт напильник круглой, треугольной формы
- ключ накидной 2,2 см, поможет достать гайку на пальце от шаровых опор CTR — CBN30, 555 — SB4592
- рожковый ключ на 2,2 см
- металлическая отвертка.
Описание замены сайлентблоков

После сбора инструментов можно приступать к замене сайлентблоков в Альмера Классик.

Чтобы проделать работу максимально быстро и качественно, рекомендуется следовать представленной инструкции по замене:
1. Открутил все болты (размером 1, 4 см) с корпуса большего сайлента, а с малого достал одну гайку на 2,2 см.
2. Высунул шплинт и разжал гайку на шаровой опоре, чтобы выпрессовать палец из поворотного кулака. Для этого поместил гаечный ключ 11 мм между гайкой шар. опоры и корпусом гранаты. Крепко прижимая ключ, выкрутил гайку. Для облегчения бил молотком по отверстию, куда вставляется палец.
3. Когда рычаг будет снят, то внутренняя втулка Альмера Классик, от которой исходили характерные звуки, полностью отвалится.
4. При помощи отвертки и молотка выбил резину, чтобы позже надпилить корпус сайлента.
5. Необходимо выбить втулку, вбив отвертку в корпус, прилегающий к детали.
6. При помощи тисков запрессовал купленный сайлент в корпус. Для оправки брал старую втулку.
7. Болгаркой разжать внутреннюю втулку, чтобы слезла с рычага.
8. В конце в тисках зажал рычаг и вбил в него новый сайлент. Чтобы не повредить, использовал лист на 10 мм.
Для долгой эксплуатации малого сайлента сильно затягивают болт, когда Альмера Классик стоит на земле под своим весом. В случае с большим сайлентом нужно напрессовывать на рычаг также, как он находится в авто.

Заключение

После проведения замены сайлентблоков передних рычагов, обязательно отрегулируйте сход и развал в Альмера Классик.

Ездил на диагностику ходовки в Юнион Моторс, что-то постукивает спереди.
Вердикт: порваны передние салейнтблоки рычагов, рекомендации - замена передних нижних рычагов.
зашёл на exist, цены таковы:
оригинальный рычаг Nissan (Япония) (код54500-95F0A) стоит 5137р, неоригиналы:
GTR (пр-во Япония) (код 14112A) стоит 1814р
Sh auto parts (Кетай) (код SH545004M410) стоит 2030р

При несложном подсчёте имеем 2 оригинальных рычаго за 10200р (плюс замена), неоригинальных соотв. 3600 и 4060р, цена на мой взгляд оч существенна, но что же лучше? точнее так: действительно же неоригинал хуже оригинала по качеству в 2,5 раза. что-то не верится)

-Это Феррари?
-Нет, это Ниссан Альмера Классик
-Никогда не слышала.

Мое мнение бери то, что дешевле, во первых не факт что дешевая запчасть будет хуже дорогой оригинальной, во вторых на съэкономленые деньги ты можешь 2 раза поменять эту деталь (если она окажется немного хуже оригинала), да еще останутся деньги на цветы жене.

Из-за износа резинок вы железяки меняете?? Совсем чтоли. При износе шин вы и диски меняете?
Вот все сайлентблоки для передних рычагов.

Поддерживаю swm68 в этом вопросе. На предыдущей машине (Toyota Carina) в передней подвески все тот же привычный рычаг с салент блоками, 10 лет ездил, никогда рычаги в сборе не менял. Всего один раз на рычаге пришлось поменять салент блок (и то на нем можно было ездить). Почти все мастера по ходовой, выпрессовывают и запрессовывают салент блоки, а в виду возможности подбора полиуретановых салент блоков этот вариант ремонта ещё перспективней и цена такого ремонта соответственно ниже.

sw68 правильно говорит я вот сейчас менял шаровые опоры спереди правую и левую
каждая опора по 750 за штуку. А мне впаривали не оригинальный рычаг за 2500 каждый.

sw68 правильно говорит я вот сейчас менял шаровые опоры спереди правую и левую
каждая опора по 750 за штуку. А мне впаривали не оригинальный рычаг за 2500 каждый.

какик шаровые подходят?

Приветствую, я себе ставил GMB код:0102-0240

Приветствую, я себе ставил GMB код:0102-0240

Спасибо. а чем обусловлен выбор? стопор есть?

Приветствую. Нам же как всегда надо всё вчера! Нашёл причину стука и поехал по городу по магазинам (у нас их целых полтора ) и купил то что было в наличие. Обошлось по 450руб/шт
По поводу комплектации я уже писал, повторюсь: В комплекте были: Колечко на которое пыльник упирается, пыльник, гайка, шплинт, тавотница для прокачки мазелином (лежала отдельно в мешёчке) а в шаровую вкручен болт-заглушка.
Стопор был в комплекте, такой же как на фото в предыдущем посте Максима. Ставил специальным съёмником, типа плоскогубцев. Но шаровая запрессовывается очень плотно в рычаг и особого толку от этого стопора похоже нет. ИМХО. Если начнёт болтаться в посадочном месте то никакой стопор не спасёт от разрушения- выпадывания.
Шаровая была намазана я с этой смазкой и поставил, ничего не добавлял
Набор выглядит серьёзно

Приветствую. Нам же как всегда надо всё вчера! Нашёл причину стука и поехал по городу по магазинам (у нас их целых полтора ) и купил то что было в наличие. Обошлось по 450руб/шт
По поводу комплектации я уже писал, повторюсь: В комплекте были: Колечко на которое пыльник упирается, пыльник, гайка, шплинт, тавотница для прокачки мазелином (лежала отдельно в мешёчке) а в шаровую вкручен болт-заглушка.
Стопор был в комплекте, такой же как на фото в предыдущем посте Максима. Ставил специальным съёмником, типа плоскогубцев. Но шаровая запрессовывается очень плотно в рычаг и особого толку от этого стопора похоже нет. ИМХО. Если начнёт болтаться в посадочном месте то никакой стопор не спасёт от разрушения- выпадывания.
Шаровая была намазана я с этой смазкой и поставил, ничего не добавлял
Набор выглядит серьёзно

Спосибо зо подробности. только насчет мазелина я не понял. Я использую ШРБ, ЭТО НАДЕЖНЕЕ, И ПРОВЕРЕНО НА НАШИХ ВАЗАХ

Читайте также: