Тойота калдина замена грм
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Выдалось свободное время, и наконец то решил написать о замене Маслосъемных колпачков, Замене цепи ГРМ и Цепи маслонасоса. Преследую цель поделиться информацией по этой теме о двигателе 1AZ-FSE, и возможно кому то поможет определиться c выбором метода, избавления от проблемы подъедания масла и понимания сколько это стоит.
Началось все с того, что моя Красотка начала подъедать масло, в начале по чуть-чуть, потом больше и в один прекрасный момент, съела 3литра масла Totachi 5w30 синтетика за 7500км. Кстати жалею что на него перешел с Totota SN 5w30 в железной канистре.
В начале пытался бороться самым простым способом, раскоксовкой двигателя, препратом ЛАВР, делал эту процедуру дважды через какое то время, но, как вы понимаете особого результата это не дало.
Сразу хотелось бы сказать о состоянии моего авто, конкретно о его сердце, моторе.
Компрессия во всех цилиндрах была по 13, бензин нюхает , летом от 8л до 11л, зимой от 8 до 12,5л, заводилось всегда с первого раза и -25-30 и +30+39, ехала отлично, в динамике провалов не было. Короче кроме как подъедания масла, двиг был в отл.технич. состоянии.
Масло в двигателе при таком пробеге и состоянии, на мой взгляд, машина может кушать, в 4 случаях:
1. Текут какие либо резинотехнические изделия, прокладки, сальники.
2. Высохли маслосъемные колпачки
3. Залегли маслосъемные кольца
4. Машина эксплуатируется в режиме я Шумахер, стрелка тахометра, постоянно крутиться до отсечки.
Вариант №1 и №4, отпали, остались вариант №2 и №3.
Как всегда изучил тонны информации, консультировался со специалистами. Информация не однородная.
Многие как на форумах так и специалистов пугали, что все пришла звезда, двиг Д4 кал и.т.д и.т.п.
Но я, в это не верил и до сих пор не верю. Окуенный двиг, работает как часы, езжу каждый день и в любую погоду, за чуть больше года эксплуатации и 36т.км не разу меня не подвел, тянет отлично мою Ласточку в 1,5тонны на 4ступ. Автомате и 4 маслах, так что пошли они все нах.))
Решил делать всё у своего моториста, грамотный спец, цена вопроса 11.800 материал + 14.000работа + 600руб за 10л- ацетона.
Он убедил меня заменить маслосъемные колпачки и цепи + прокладки, не лазя в поршневую группу для замены маслосъемных колец + регулировка клапанов. И так же убедил, не менять звездочки ГРМ и муфту VVTI сказав что из личного опыта они ходят две замены цепи. Сказав, что если не поможет будем лезть дальше.
Честно говоря, я настаивал на капиталке движка, и с руганью и чуть ли не с дракой))) он меня все таки убедил на своем. Хотя с деньгами у меня, на тот момент проблем не было, и семейный бюджет бы ни как не пострадал.
Короче решено, заказываю все через Экзист, кроме масла.
Toyota 11213-28041 Прокладка клапанной крышки 1шт. 430,76
Toyota 13506-28011 Цепь грм 1шт. 2740,15
Toyota 13507-28010 Цепь масляного насоса 1шт. 1029,05
Toyota 13540-28010 Натяжитель цепи 1шт. 703,85
Toyota 13549-28012 Натяжитель цепи насоса масляного 1шт. 202,61
Toyota 13552-28010 Прокладка натяжителя цепи ГРМ 1шт. 63,00
Toyota 13559-28010 Планка направляющая цепи грм 1шт. 670,82
Toyota 13561-28010 Планка направляющая цепи грм 1шт 1123,37
Toyota 13565-28012 Пружинка натяжителя цепи ГРМ 1шт 58,91
Toyota 13566-28010 Планка направляющая цепи 1шт 40,86
Toyota 17171-28010 Прокладка впускного коллектора 1шт 140,63
Toyota 17177-28020 Прокладка впускного коллектора 1шт 203,29
Toyota 23915-46011 Прокладка насоса топливной системы 1шт. 265,94
Toyota 90080-31062 Колпачок маслосъемный выпускной 8шт. 939,84
Toyota 90913-02101 Колпачок маслосъёмный впускной 8шт. 882,64
Toyota 90116-06063 Шпилька головки блока 2шт. 92,62
Toyota 90179-06326 Прокладка 1шт. 36,78
Toyota 90182-06005 Клипса крепежная 1шт. 73,56
Toyota 90311-38089 Сальник коленчатого вала, передний 1шт. 187,97
Toyota 90430-37004 Кольцо уплонительное крышки маслозаливной горловины 1шт. 47,67
И так для полного счастья:
Toyota SN 5w30 в железной 4л. Канистре япония -1шт. 1500
Toyota масляный фильтр 1шт. 250
Mann C 2620 Фильтр воздушный 1шт. 393,30
Sakura CAC3301 Фильтр воздушный салона 1 шт. 309,53
Через какое то время заезжаю на операцию своей Ласточки.
Одним из моих условий по проведению лечебных процедур Ленаром (мастером), было то, что я буду присутствовать от начало и до конца, помогать хотя бы в отмывание металлических частей от загрязнений, что я и делал весь день. Ну люблю я свою машину, и хочется чтоб все для нее сделано было четко и под моим присмотром.
Как вы понимаете из за этого цена за проведение работ намного выросла)) В плане своей машины, очень требователен, а иногда и жестко зае….ваю, различными расспросами, чаще глупыми, что до как, а может лучше так, а я вот читал, а я вот видел, мне кажется что надо делать так. Короче не подарок, но какой уж есть). Спасибо ему за терпение!
Работа заняла целый день, с 10 утра и до 11вечера.
Сам тех. процесс расписывать не буду, а ту вы, уснете, да и там ничего особо интересного. Можно посмотреть на ЮТЮБЕ, там есть видео 1AZ-FSE, по замене цепей ГРМ и МСК, от начала и до конца.
Так немного о увиденном:
Движок был довольно чист для данного пробега, ничего криминального мы там не увидели, лак конечно присутствовал, ну пробег не 20т.км, тем более хрен его знает что лили в него до меня.
После снятия МСК, было видно, что выпускные колпачки были в норме, а вот впускные умерли, хрен знает почему так.
Так же хотелось сказать по звездочкам ГРМ, они были в отличном состоянии, цепь конечно малость растянулась, может мм на 3-4, можно было бы еще и поездить наверное.
Кстати дополнительно залили все тот же Лавр для раскоксовки в цилиндры, для профилактики.
Регулировки потребовались только 4 стакана, к моей радости.
Иногда помогал, что ни будь поддержать, вытащить или поставить.
Ваш покорный слуга чистил и драил до бессознания, зубной щеткой, кисточкой, тряпками, железными насадками с дрелью, весь день и все что можно, клапанную крышку, заднюю крышку, масляный поддон, распредвалы, звездочки и.т.д. Устал основательно, нанюхался бензина, ацетона, спец. химии, голова аж кружилась, НО БЫЛ ДОВОЛЕН КАК СЛОН, что сам принял участие в лечении своей красотки. От меня потом еще пару дней пахло всем этим букетом.
После установки новых запчастей, собрали все, залили свежего масло с установкой нового фильтра, и завели со 2ой попытки. Дали прогреться, проверили все сканером на всех оборотах, ошибок или отклонений не было.
Машина поработала минут 40 в сервисе, на всякий случай, все было в ажуре.
Так как в цилиндры была залита Раскоксовка, нужно было проехать за раз не менее 30-40км, чтоб выжить эту гадочь, а точнее ее остатки, так как мы все почти слили, поддон же был снят.
В 12 часу ночи, уставший но довольный, звоню Любимой жене, забираю ее из дома и мы едем кататься по ночному городу, благо был выходной и машин практически не было, и радаров на тот момент. Выехали на первую дорогу, где, я, конкретно дал просраться движку, меньше 3ых тысяч оборотов тахометр падал очень редко, съездили так же в котеджный поселок недалеко за городом.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОДЕЛОННОЙ РАБОТЫ.
Движок стал работать, ровнее, расход немного упал, динамика не много улучшилась, но не значительно.
Забегая вперед скажу, что масло стало есть меньше, но не прекратилось.
1. За первые 6т.км съела около 1,2 литра Toyota SN 5w30 в железной канистре, Япония.
2. За следующие 7т.км съело 1,5 литра масла Liqui-Moly Synthoil High Tech 5W-40 синтетика
Так же к этому маслу добавил чуду присадку за 1косарь, молибдено керамическую Liqui-Moly CERATEC.
На данный момент залил себе: Япония, в железной банке. IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST SN/GF5 0W20 4L, масло с молигеном, прикольного зеленого цвета. Очень жидкое.
Но так как зима, решил попробовать именно его, начитавшись на OIL-CLUBE, о его качестве и характеристиках и дабы защитить двигатель от холодных запусков. Кстати если посмотреть техническую сторону этого масло, оно заткнет многих за пояс.
Для нашего двигателя круглый год по мануалу следует лить масло 5w20.
Но балансом на мой взгляд является 5w30, с высоким щелочным числом.
КОРОЧЕ ГОВОРЯ, чувствовала моя ж..па и интуиция, что надо было менять маслосъемные кольца, но как всегда не послушал себя и получилось не совсем АЙС.
К Ленару у меня претензий 0, он хотел как лучше, с минимальными затратами для меня, и объяснял мне что лучше начать с малого, может помочь и это, нежели лесть в дебри.
Так как, потратить лишние деньги ни когда не поздно.
И есть вероятность нарваться на геморрой вроде эллипса на поршнях. Что приведет к однуму из трех неприятных вариантов: 1. к гильзованию головки. 2. покупки новой б/у головки. 3 к контрактному мотору.
Но отличное техническое состояние моего мотора (кроме подъедания масла) не вызывает у меня ни тени со мнений, что движку конец, а просто банально залегли маслосъемные кольца.
Давно уже закуплены через Экзист и лежат в гараже все детали для замены Маслосъемных колец и ждут своего часа. И как, наступит лето, доделаю начатую работу до конца, и устраню подъедания масла.
Цена вопроса 8.400материал + 10.000работа (остатки так сказать, так как я отдал уже 14т.р Ленару, и у нас был уговор, если не поможет, то я доплачиваю разницу до капиталки и все)
Done Deal DD6712 Герметик 1шт. 223,83
Taiho M724A-STD Вкладыши коренные комплект 1шт. 889,67
Taiho R724A-STD Вкладыши шатунные комплект 1шт. 512,85
Taiho T724A-STD Полукольцо упорное 1шт. 127,71
Toyota 11115-28023 Прокладка головки блока 1шт. 1 143,43
Toyota 13011-28110 Кольца поршневые стандарт комплект 1шт. 3 010,58
Toyota 90311-89007 Сальник коленвала задний 1шт 730,03
Toyota 90910-02184 Болт головки блока 10шт. 175,27
Расход бензина на данный момент и последние 15т.км состовляет от 8литров до 10,2л на 100км. В зависимости от температуры окруж среды, прогревов и конечно от настроения в плане динамического перемещения в пространстве из одной точки в другую. Езжу в день в среднем 135км из них 60-70 по трассе остальное по городу.
Можете верить, можете нет, расход такой и это при 214000кт.км пробега на 2,0л- 150 лосях на 4ВД, 4ступ. Автомате и 1,5тонне веса.
Машину свою Люблю и менять не собираюсь, каждый день получаю от неё удовольствия.
Нормальный движок, кто бы там чего не говорил о Д4, просто нужен нормальный уход, в плане Замен масла и Нормальном топливе, хотя бы не паленке и будет вам счастье.)
Добавляю фотки, заранее извиняюсь за качество, фоткал с телефона и планшета самсунг, руки были очень грязные и зеркалку решил не марать. А так как сам при этом работал то фоток по порядку самого процесса немного, а так что успел.
Автомобиль: Toyota Caldina, fulltime 4WD.
Год выпуска: 1995 год.
Пробег: 97300 км.
По-хорошему, надо сначала помыть двигатель, а потом приступать к замене ремня ГРМ, да и любого другого агрегата.
До начала работы и раскручивания любых гаек на двигателе надо снять отрицательную клемму с аккумулятора. Затем подождать пока двигатель в достаточной степени охладится. Далее надо отсоединить расширительный бачок радиатора, емкость с моющей жидкостью для стеклоомывателей; отсоединяем генератор.
Для снятия чехла ремня ГРМ придется потрудиться, поскольку мало места для маневра. В прежних версиях этого двигателя было больше места, чтобы снять крепления. В нашем случае большой инструмент не поможет, придется крутиться.
Теперь раскручиваем ведущий шкив. Делается это вот таким образом с помощью простого съемника.
Устройство автоматического натяжения ремня ГРМ и подшипник выглядят, как показано на снимке. В сердцевину натяжного ролика вставлен сальник и влита жидкость, это облегчает работу подшипника.
Вот эта металлическая штука в самой середине – шток натяжного ролика. Внимательно осмотрите, нет ли на ней следов смазки или масла. Шток вставляется в паз с помощью пресса и фиксируется шплинтом через отверстие в корпусе натяжителя для удобства при дальнейшем монтаже. Шток натяжного ролика играет важную роль во всем механизме.
Ставим натяжной ролик на место. На снимке – гладкий валик из полированного металла. После того как поставили натяжной ролик на место, приступаем к снятию водяной помпы. Она заменяется вместе с ремнем ГРМ. В нашем случае это необходимо сделать, поскольку уже подошел срок ее замены.
Для того чтобы снять помпу придется открутить болты компрессора кондиционера, отсоединить крышку.
Поставьте ремень ГРМ таким образом, чтобы совместить, как показано на рисунке, метку на ремне и ведущий шкив. Наличие метки на ремне зависит от производителя.
При натяжении ремня следите за тем, чтобы не повредить его, не создать перегибов и не сбить зубцы из пазов.
Аккуратно ставим на место (привинчиваем) чехол ремня ГРМ.
Вот и все. Думаю, что разъяснений по основным этапам замены ремня ГРМ будет достаточно, чтобы все сделать самостоятельно. Поскольку я сам еще осматривал динамо и другие узлы двигателя, на все ушло около 3 часов.
Замена сальников и роликов ГРМ на 3S-FE (Фотоотчет)*
Предистория: заметил я, что последнее время двигатель сзади и со стороны ремня грм стал постоянно в масле. Плюс уровень потихоньку уходить начал.
Началось все после того, как стал использовать полностью синтетическое масло (Мобил1 0W-40).
Видимо, синтетика отмыла некоторые отложения и стала потихонечку вытекать через сальники.
Начать решил с простого - замены резинки под клапанной крышкой. что и было проделано прошлой осенью - но эффекта не дало.
После замены и протирки двигателя от масла в районе крышки - там все таким сухим и осталось. То есть из под крышки масло не вытекает.
Тогда остается одно - сальники.
Первоначально был куплен только сальник коленвала, почему то. Просто про сальник и резиночку бензонасоса как то не знал, и покупать их не стал.
Теперь о проблемах: на сегодня не поменял натяжной ролик и сальник распредвала. Они заказаны (плюс заказал пружинку, потому что показалось, что ремень не натянут по хорошему).
После замены проехал где то 600 - 700 км. Заметил, что под нагрузкой двигатель стал издавать какой то звук, очень похожий на дизеление (обычно появляется когда переключаюсь со второй на третью немного рановато. Мощи не хватает - и в это время как будто появляется парочка пропусков зажигания). плюс на холостом ходу обороты немного плавают (+/-20 об) то есть от 530 до 550 примерно. Иногда такое и раньше было, но сейчас оборты плавно уменьшаются, доходят до минимума - происходит какой то звук, как и в предыдущем случае - когда под нагрузкой едешь. Только под нагрузкой такой звук два - три раза возникает, а тут один раз - как будто небольшой удар по двигателю - и обороты поднимаются до нормальных. И опять пытаются снизится.
Грешу, что может либо ремень на распредвале сместился на один зубчик. либо просто надо его подтянуть получше (для того и заказал пружинку).
Когда буду ставить натяжной ролик уже выставлю все по меткам.
Да, подавляющая часть пробега из 600 - 700 км пришлась на межгород. При етом машина ехала отлично - ни провалов, ни потери мощности, ни повышенного расхода бензина не наблюдалось. На обгоны шла хорошо, скорость держалась стабильно. Бензина ушло даже как будто меньше немного, чем обычно (скорее всего расход не изменился). Потому есть небольшие сомнения в смещении ремня. Может просто что то чуть сдвинулось и ремень ослаб посильнее
Что за привычка мазать герметиком что надо и не надо. Зачем он нужен в маслонасосе. При затяжке излишки выдавит внутрь,они попадут в масляную систему.
Далее варианты:
1. Кусочек застывшего герметика попав под редукционный клапан его клинит и пропадает давление масла.
2. Кусочек всеж прошел через клапан и пошел дальше. Попал в масляный фильтр. Хорошо,да не очень. При пуске холодного двигателя открывается перепускной клапан в самом фильтре и поток масла уносит этот кусочек резины прямиком к вкладышам.
Прикольно?
ГРМ – это газораспределительный механизм. Он представляет собой замкнутое кольцо, у которого внутрь направлены зубья. Для изготовления ремня используется резина и нейлон. Для регулировки натяжения этой детали используется специальный ролик. Этот агрегат часто выходит из строя из‐за постоянного трения о другие комплектующие механизмы.
Калькулятор расчёта замена ремня грм toyota caldina
Обнаружение дефектов
Существует ряд признаков, по которым можно определить, что ремень ГРМ имеет неисправности.
Стоит учитывать фактор возраста. Обычно резиновые детали могут эксплуатироваться не более 5 лет, это касается даже тех случаев, если за это время автомобиль проехал 20 тысяч километров пробега. Дело в том, что резина теряет свои свойства, становится грубее. Вследствие этого вероятность разрыва увеличивается. Если это произойдет, то в большинстве случаев требуется ремонт двигателя.
Во время работы могут быть слышны нехарактерные звуки. Например, щелчки или шарканье – это может говорить о том, что целостность изделия нарушена.
Также, необходимо обращать внимание на количество отработанных газов. Если их слишком много, то стоит сделать полную диагностику газораспределительного механизма. Это сложно сделать в период морозов, поэтому нужно воспользоваться теплым боксом.
Если автомобиль не способен поддерживать определенное количество оборотов на холостом ходу, то причиной могут служить стертые зубья. В таком случае ремень ГРМ необходимо заменить.
Осуществлять замену детали нужно каждые 45 тысяч километров пробега.
Нюансы замены ремня ГРМ Toyota Caldina
- Снимается переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль.
- Убирается верхняя крышка.
- Откручивается защита, которая расположена снизу агрегата.
- Устанавливается коленчатый вал и наносятся специальные метки.
- Производится проверка на совпадение метки с маркировкой.
- Производится фиксация валов.
- Ослабляется натяжение, с помощью ролика.
- Убирается неисправная деталь.
- Делается замена роликов и натяжителя.
- Одевается исправный элемент.
Затем проводится регулировка и установка защитных элементов. По этим причинам осуществлять замену ремня ГРМ должны мастера автосервиса.
Компания DDCAR выполнить работу за 2–3 часа. Автослесари имеют опыт работы более 10 лет. Гарантия на ремонт составляет 6 месяцев. В этот период неисправность детали устранят бесплатно.
Читайте также: