Тойота хайс регулировка кулисы
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Коробка впринципе работает нормально но передачи стали включаться както нечетко и иногда с большим усилием. Есть подозрение на растяхку тросиков коробки. ( после длительной езды с полу-убитой задней подушкой) подушка сейчас новая, но
вопрос в том, можно ли натянуть эти тросики, и вообще какие есть регулировки для ручки переключения?
почему тросы должны растянуться? трос потому и применяется, что ему пофиг что там с натяжкой. На сколько ручку переместил - на столько другой конец и сдвинулся. я так думаю. Можно втулки резиновые проверить на переключалке которая на коробке стоит. скорее на износ коробки похоже.
износ коробки это былобы плохо.
Тоесть по ощущуниям ручка коробки может заходить туда куда не должна и кажется из из этого проблемы. поэтому думаю может что-то подтянуть можно.
А втулки на коробке они где? (там я смотрел - идут к коробке два троса этих и кремятся к какимто рычагам небольшим выходящим из коробки. втулок не увидел вроде. )
Износ механической коробки на японце. Это надо постораться, вчера менял масло, в своей прошла на нем 60 тык. оно чистое как слеза, а скорости втыкаются тоже немного туговато особенно первая и задняя, так было всегда. И зменений нет не в худшую не лучшую сторону.
Износ механической коробки на японце. Это надо постораться, вчера менял масло, в своей прошла на нем 60 тык. оно чистое как слеза, а скорости втыкаются тоже немного туговато особенно первая и задняя, так было всегда. И зменений нет не в худшую не лучшую сторону.
Вот на концах тросов и есть втулки резиновые, типо небольших сайлентблоков, этими втулками трос на рычаги переключалки одевается. Кстати - там и регулировка положения троса может быть. По аналогии с тросом газа. Я просто не помню точно.
Вот на концах тросов и есть втулки резиновые, типо небольших сайлентблоков, этими втулками трос на рычаги переключалки одевается. Кстати - там и регулировка положения троса может быть. По аналогии с тросом газа. Я просто не помню точно.
имел ввиду в районе переключалки. я ж говорю - может быть. недавно все там разбирал - не помню есть регулировка или нет
а как добраться до седла рычага. Когда машина была но подъемнике - я смотрел снизу на нее и ничего полезного там не увидел. такое ощущение что механизм под рычагом гдето между полом и возможно верхней обшивкой. но как туда залезть неясно.
Смотри под машиной, в районе рычага подобие крышки- помню точно, попробуй открути ее, а там природа подскажет.
износ коробки это былобы плохо.
Тоесть по ощущуниям ручка коробки может заходить туда куда не должна и кажется из из этого проблемы. поэтому думаю может что-то подтянуть можно.
А втулки на коробке они где? (там я смотрел - идут к коробке два троса этих и кремятся к какимто рычагам небольшим выходящим из коробки. втулок не увидел вроде. )
Это у тябя тросикам ШАНДЕЦ. У меня такая хе**ня была, чуть коробу не выкинул. А когда от вилки на самой КПП тросы снял то один из них, нивкакую нехочет двигатся взад-вперед без проблем в своем пыльнике. Переключался так, первая-третья--пятая Когда поеменял все прошло:)
МКПП (неисправности/ремонт) ⇐ HiAce. Неисправности и ремонт
Модератор: RANGER
Срочно нужен совет
Родственник в край уехал,пропало сцепление-нажимает на педаль,она проваливается,скорость включить не может
Уровень жидкости нормальный,подтеков не видно
Кто что посоветует
Теоретически, раз жидкость не ушла а педаль проваливается значит начал перепускать какойто из цилиндров через манжеты. Я думаю так
таун айс 1990 года, cr-30 , 4wd , 2c-t - не продаётся.
"Каждый ломает свой автомобиль по своему, но каждый уверен, что ломает правильно"
Слева на коробке рабочий цилиндр сцепления.Отдать штуцер для прокачки.Нажать на педаль сцепления.Если струя тормозухи-значит не воздух.
Накрылся главный цилиндр сцепления ,ищи ремкомплект-поршень с надетыми на него манжетами,главное долезть до него не разбирая пол машины .
agapit
А не врубается и на заглушенной и при работающем движке?Когда двигатель не работает можно передачу воткнуть?
На заглушенном включай скорость крути стартером-машина едет -корзина в порядке,ремонтируй главный цилиндр,кстати я ремонтировал 2 раза -запчасти не оригинал
А может у него выжимной клинит?Может кусок лепестка и демферной пружины там болтается?Попадает между лепестками-выжима нет.Вторую воткни,заведи,может доедет потихоньку.
Всем спасибо,на месте устранить не удалось ,по совету старика едет на буксире
Вот только снегопад у нас сильный идет
Еще раз спасибо за оперативность
народ!! а на 2Lпроблемно коробку снимать?? а то буксовать начинает!! и ещё размер накладок мож кто подскажет ширина-толщина-диаметр(наружний внутренний)
sava6565: народ!! а на 2Lпроблемно коробку снимать?? а то буксовать начинает!! и ещё размер накладок мож кто подскажет ширина-толщина-диаметр(наружний внутренний)
sava6565
Сдаётся мне,что гораздо легче,чем на 4WD.Оправка нужна,диск при установке центровать.Сам не менял,рядом обычно стою.
А ты,что,накладки собрался переклёпывать? Valeo TY-34 Диск сцепления 45 $.Дорого?Из размеров я только такие нашёл:
Внешний диаметр: 225 мм
Внутренний диаметр: 150 мм
Диаметр: 29.8 мм
Количество зубцов: 21 шт
На всякий случАй,сцепление Тойоте делает AISIN.Оригинал-Toyota 31250-35221 Диск сцепления 120 $.Европейское отделение AISIN зовётся Asco.Asco DT-117 Диск сцепления 90 $.На разницу выжимной. Но оптимально взять комплект сцепления:корзина,диск,выжимной-Aisin europe KT-088 Комплект сцепления 140$.
Дома диск новый лежит,спрашивай размеры,любые,померяю.
Здравствуйте други!
интересует вопрос ремонта кулисы МКПП, она же блок переключения передач, а конкретно пластиковые сухари рычага.
выглядят они примерно так: (на фото рычаг от мазды фамилия, но суть та же)
В результате их износа наблюдается люфт рычага переключения передач и как следствие недовключение скоростей.
В каталогах не нашел их. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
зы: кулиса у меня от переднеприводной карины в 170-м кузове с 4s.
примерно такая:
По теме. У меня коробка С51 стоит на 5A-FE. Вопрос: Почему 2 из трех раз первая передача включается с каким-то утыканием во что-то.
Кстати я два года назад поменял масло в МКПП. Там было родное я залил MOTUL 75W90 GL5 синтетика. Искал GL3 но его в магазинах вообще нет, и до этого читал что GL4-5 вреднее для синхронизаторов. Так вот после замены мне кажется передачи с первой по третью стали включаться хуже. Может масло попробовать опять поменять на оригинальное Тойота?
Кстати я два года назад поменял масло в МКПП. Там было родное я залил MOTUL 75W90 GL5 синтетика. Искал GL3 но его в магазинах вообще нет, и до этого читал что GL4-5 вреднее для синхронизаторов. Так вот после замены мне кажется передачи с первой по третью стали включаться хуже. Может масло попробовать опять поменять на оригинальное Тойота?
тож слышал что на ГЛ3 синхроны дольше живут, но только на заведомо исправной коробе в целом, т.е. мертвым синхронизаторам это масло уже не поможет
Афтор! кулисы не являются ремонтопригодным узлом, т.к. не подразумевают разборку, а оригинальная кулиса под заказ стоит примерно 6500р.
Столкнулся с проблемой, передачи включаются с каким то упором, и так уже 2 года, в чем причина незнаю. Так происходит и на ходу и на заведенной, и на заглушенном двигателе, может кто знает в чем проблема?
Афтор! кулисы не являются ремонтопригодным узлом, т.к. не подразумевают разборку, а оригинальная кулиса под заказ стоит примерно 6500р.
пластиковые может и нет
у меня железная
беда в том что в каталогах нет обоймы пластиковой(
пластиковые может и нет
у меня железная
беда в том что в каталогах нет обоймы пластиковой(
Посмотрел на рисунок, разве не деталь 33556F тебе нужна? Ты свою кулису разбирал, там точно такие-же сухари есть как на мазде (круглые) или они выполнены в виде вот такой детали 33556F? Маздовские сухари вставляются в железную обойму (на фото же она?). У тебя судя по каталоговскому рисунку ее нет (этой железной круглой обоймы), так с чего ты взял, что у тебя сухари будут тоже круглые как на мазде? :)
Не утверждаю, т.к. эти мысли возникли после просмотра твоих картинок.
Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.
Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.
Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун
Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).
- заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;
- поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.
После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.
После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.
Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:
- необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;
- подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.
После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи
Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач возможно появление различных сбоев и неисправностей. При этом чаще всего водитель может заметить появление рывков и толчков при переключении передач, машина с автоматом начинает потреблять больше горючего и т.п.
В этом случае причин может быть много, однако среди них следует отдельно выделить трос АКПП. В этой статье мы поговорим о том, когда и почему нужна так называемая настройка АКПП, а также как выполняется проверка и регулировка тросика коробки автомат.
Тросик АКПП: как отрегулировать и проверить
Прежде всего, во время эксплуатации трос АКПП растягивается. Также на разных авто настройка выполняется с учетом ряда особенностей.
Еще некоторые автолюбители подстраивают трос под собственные индивидуальные потребности, выполняя регулировку опытным путем.
Сразу отметим, что данная статья носит исключительно ознакомительный характер. Существует большое количество авто с различными типами ДВС и АКПП, коробки работают по разным алгоритмам. По этой причине без надлежащего опыта от попыток регулировать АКПП своими руками лучше отказаться и доверить эту процедуру профильным специалистам.
Итак, для тех, кто любит ездить агрессивно, тросик АКПП нужно подтягивать. Для плавной и размеренной езды больше подойдет небольшое его ослабление. Так или иначе, главное, найти оптимальный баланс. Если настройки выполнены правильно, в результате скорости будут переключаться мягче, АКПП работает более плавно.
- Что касается устройства тросика АКПП, указанный элемент на многих авто имеет чехол, неподвижное металлическое утолщение – бобышку, а также регулировочные гайки.
- Перед началом регулировок следует прогреть двигатель и АКПП. Чтобы коробка вышла на рабочие температуры, необходимо проехать 10-15 км, затем на холостом ходу после поездки вентилятор охлаждения двигателя должен включиться не менее 2 раз;
- Далее следует осмотреть крепления троса коробки автомат. Тросик должен быть закреплен на кронштейне (над рычагом дросселя), на кронштейне слева от рычага, а также на патрубке;
- Затем нужно заглушить двигатель, после чего нажать на педаль газа. Рычаг дроссельной заслонки должен провернуться полностью, чтобы не оставалось свободного хода.
- Теперь педаль газа отпускается, рычаг вернется в исходное положение. В случае если рычаг имеет свободный ход, тогда тросик следует отрегулировать при помощи контргаек на кронштейне. Смещение троса по кронштейну влево означает его натяжку, а смещение вправо, соответственно, ослабление.
На начальном этапе регулировок следует подтягивать тросик только слегка, на 0.5 или 1 оборот гайки. Далее нужно провести тестовый заезд на автомобиле, оценивая поведения авто и работу АКПП.
Чтобы проверить работу коробки автомат после регулировки, нужно обратить внимание на то, как происходит переключение передач с пониженных на повышенные и наоборот, причем в разных режимах. Если слегка нажать на педаль газа, при этом переключения происходят с толчками, это значит, что тросик АКПП перетянут. В случае, когда заметны пробуксовки или рывки парные, это указывает на сильное ослабление троса.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему происходит перегрев АКПП. Из этой статьи вы узнаете о признаках перегрева коробки автомат, а также по каким симптомам можно определить, что автоматическая коробка передач перегревается.
Другими словами, после того, как переключения в режиме D после регулировки устраивают водителя, надо также проверять кик-даун. При этом АКПП и ДВС в паре должны сработать так, что обороты мотора сначала резко повышаются, после чего машина резко ускоряется без рывков.
Далее, не отпуская педаль (удерживать нужно в том же положении) следует продолжить движение, пока автомат не начнет переключаться с пониженной передачи на повышенную. В случае если настройки были выполнены неправильно, в режиме кик-даун двигатель сначала сильно раскрутится, однако точно включения нужной передачи при выходе из кик-даун может не произойти.
Это говорит о том, что тросик АКПП перетянут. После его ослабления заезд нужно повторить. Если результат неудовлетворительный, регулировку троса проводят повторно. Кстати, для этой цели лучше пригласить помощника, так как удобнее, когда один человек в салоне жмет на газ, а другой в это время занимается ослаблением или подтяжкой троса при помощи контргаек.
Советы и рекомендации
Перед началом каких-либо регулировок нужно четко понимать, какого результата необходимо добиться в результате настроек АКПП. Если нужна мягкость переключений, трос нужно ослаблять (выполняется удлинение тросика, когда одна регулировочная гайка откручивается, а другая закручивается).
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему коробка автомат пинается и толкается. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков АКПП при переключении передач, почему автомат дергается и т.д.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Можно ли буксировать автомобиль с коробкой "автомат": основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.
Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.
Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой - автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.
Читайте также: