Тойота эстима дизель регулировка клапанов

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Самостоятельная регулировка клапанов 3C-TE ⇐ Emina, Lucida, Previa. Дизельный двигатель

Модератор: Jhonny

Добрый день!Подскажите возможно ли в домашних условиях и без спец.оборудования отрегулировать клапана.Регулировочные шайбы где можно найти? И сколько это будет стоить в сервисе.

Можно, пожалуйста, узнать подробнее про регулировку клапанов? Два года не лазил к клапанам, как приобрел свой таун-айс.

Mosh
У меня была та же проблема, что и у тебя. Но я сразу знал, что у меня пережаты клапана. Для начала проведи тесты. Как заводится на холодную, как заводится на горячую. Если плохо на холодную и на горячую, проверь компрессию в цилиндрах. Она должна быть не менее 22 (если меньше, - нужно смотреть зазоры клапанов, если они в пределах нормы, тогда колечки поршней (заменить)). Если компрессия в пределах нормы 30-32 (норма), самый минимум (min 24 для зимы и 22 min для лета) или 26-28 ниже нормы, но не смертельно и зазоры в клапанах тоже в норме, то, вероятная причина - это износ плунжерной пары ТНВД. В этом случае, будет плохо заводиться двигатель на горячую, а на холодную должно быть чуть лучше.

Это для начала. Теперь по зазорам в клапанах. Впускные 0,2-0,3. Выпускные 0,25-0,35. Закажи ряд шайб в пределах 2,30-2,60 по 4 шт. каждого размера через 0,05. Тебе хватит для более точного подбора, даже выше крыши, за то проблем не будет. Материал - сталь ст-40. Сперва нарезают шайбы диаметром
34 мм, затем закаливают на 42 (это их единицы измерения и, как правильно они называются, я не знаю), оригинальные закалены на 38. Потом шлифуешь в размеры из ряда.

Как менять: снимаешь крышку клапанов, меряешь зазор (при этом кулачок распредвала должен смотреть вверх), считаешь, как должно быть, отжимаешь стакан с шайбой, вытаскиваешь и ставишь новую шайбу, проворачивашь за коленвал (2 оборота) и меряешь снова. Проворачивать распредвал через коленвал ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!

Вот и все. Как только это сделаешь, проблем с заводкой не будет даже при –35, при соответствующем масле в двигателе.

Дополнение: Материал сталь 45 (ст-45) диаметр шайбы 34 мм, толщина начальная 3,2 мм, Закалка: оригинал закален на 38 ед. (я не заню какие ед., но все же . ) Новые закаливаются на 42-44, кто
будет калить должны знать, потом шлифовка в размеры которые нужны. А точнее, с шагом 0,05 от 2,35 до 2,70(80) по 2 или 3 шайбы, этого хватит (даже с запасом). Зазоры в клапанах: Впускные клапана 0,20-0,30 Выпускные: 0,30-0,35, я сделал впускные 0,25 выпускные 0,35.

Как регулировать: Снимаешь крышку клапанов (там еще нужно часть обвязки снять, 2 воздуховода на турбину). Пластмассу с радиатора (где вентилятор). Берешь ключ и проворачиваешь за коленвал (Только по часовой стрелке), так, чтобы кулачки распредвала смотрели вверх, меряешь щупом зазор. Записываешь, что получилось, вытаскиваешь шайбу, меряешь ее, считаешь толщину шайбы, какую
нужно поставить для нужного зазора. Ставишь, проворачиваешь 2-3 раза, ключом, коленвал (Только по часовой стрелке. ) и проверяешь зазор снова, если все нормально, то дальше, если нет, то подбирай шайбу и обязательно, после смены шайбы прокрути 2-3 раза перед замером, и так далее все клапана. Регулировку нужно производить ТОЛЬКО на ХОЛОДНОМ двигателе, т.е. при темп. двигателя не выше 30 град. (в гараже как раз нормальная темп. (у меня примерно 16-18 град.)).

Вернувшись с Кавказа, первым делом я поставил подвесной подшипник, т.к. он пришел еще перед самым отъездом и весь месяц я думал о нем :D Сфоткать забыл, ну там и так все понятно. Трубки охлаждения, форсунки, свечи (две из них тоже новые), впуск, патрубки. и движок собран.

Заливаем масло. Антифриз. После того, как залил литров 6, где-то под движком стало капать. Достаточно сильно. Полез смотреть — из-под выходного силуминового патрубка снизу ГБЦ, что было довольно странным, т.к. прокладка там новая и затягивал с динам.ключом.

Что делать. опять сливаю через краник, Снимаю трубки, откручиваю. И проблема решается, можно сказать, сама — оказалось, прокладку умудрился поставить не той стороной! Вот что значит в нетерпении собирал. После сборки ни намека на капли. Залилось около 8 литров, спустил воздух со всех верхних патрубков — еще литра полтора залилось.
Долго прокачивал лягухой соляру (фильтр новый поставил). И вот наступил момент, когда уже вроде как ничего не осталось, кроме как заводить. Несколько раз прокрутил вручную — ничего не упирается. Аккумулятор зарадил, но оставил зарядник/помощник старта подключенным. Можно крутить, но все кажется, что что-то забыл. Открутил все топливные трубки и начал крутить стартером в ожидании саляры. Но двиг трепыхался, а ее все не было. Крутил долго, но полилось только когда одновременно стал опять лягухой качать. Подсоединил трубки и с дрожью в руке ключ на старт. Завелось! НО лампочка давления масла осталась гореть. Заглушил, подождал, опять завел — горит.
Этого я, честно говоря, боялся. Дело в том, что если менять маслонасос по книжке, то нужно снимать боковой поддон, а после установки закачивать в него масло через специальное отверстие. А я менял ничего не снимая, т.е. масло залить туда не мог, только максимально промазал. Но этого не хватило, и насос просто не закачивал масло. Следовательно, нужно было его каким-то образом в насос доставить. Тщательный обзор движка и раздумья показали, что после насоса масло идет к фильтру, а перед ним торчит датчик давления. Первая мысль — открутить фильтр и закачать масло туда. Но так случилось, что в тот момент я не сумел его открутить, т.к. сломался съемник. Вторая мысль — открутить датчик. Полез к нему и заметил еще одну отходящую от него трубочку, которая шла к турбине. Через нее и решил заливать.
Купил в автомагазине большой шприц для масла (а заодно и новый съемник фильтра). В гайку вкрутил резиновую трубку (которых у меня есть некоторое кол-во от второго движка и турбины), в эту трубку шприц. Ну и поехало. В шприц помещается около 400мл масла. Закачал два шприца — не прошло. Тут я, слава богу, додумался, что масло уходит в фильтр, т.к. туда ближе и легче. Открутил фильтр и заткнул дырку. Стал закачивать масло дальше, а одновременно друг слегка крутил движок в обратную сторону (хотя все почему-то говорят, что так делать нельзя). Закачивать достаточно неудобно было, т.к. давить приходилось очень сильно, масло из шприца перло изо всех щелей, а примерно треть объема давило мимо поршня в другую часть шприца. Таким образом закачали 5 шприцов (что заняло прилично времени), и только тогда я решился проверить.Вытащил затычку на месте фильтра и с открученными топл.трубками крутанул стартером. Сначала показалось, что опять ничего, но тут произошел мощный плевок масла где-то на метр. Значит, все получилось. Фоток этого процесса тоже нет, потому что я весь был в масле.
Закрутил трубку, фильтр, завел — все в поряде, лампочка погасла!
Сильно застучала форсунка в 4 цилиндре, поменял. Благо, было на что.
Едем дальше. Надо выгнать оставшийся воздух из системы охлаждения, а для этого поставить машину носом кверху, включить печку и погазовать. Вот тут и произошел первый выезд машинки из гаража за почти год стояния на подставках!

Пузыри активно покинули систему охлаждения, после чего влезло еще 4 литра антифриза (всего получилось около 13 литров)

Теперь, когда душа успокоилась за масло и антифриз, все внимание обратилось на звучание двигателя. И звучал он со стуком, который лучше всего был слышен в закрытом салоне.

Неоднократно проверил все форсунки — не в них дело. За помощью в микроб, 5 страниц обсуждения — и ткнули меня носом в то, что я поменяв несколько клапанов с направляющими даже не проверил зазоры! Предположений еще было много, но первое, что надо было сделать — проверить зазоры. В магазин за измерительными щупами, опять в гараж, опять разбор. Под крышкой клапанов меня встретила чистота, которая меня приятно удивила (ожидал, что опять все станет черным от масла, как было при первом вскрытии).

Среди деталек от прошлого хозяина накопал кучу толкателей, а из них наковырял несколько регулировочных шайб.
Промерил все зазоры — и точно. Там, где менял клапана, зазор в области 1-2 сотых, т.е. вообще его нет. На одном был слишком большой.
Вытащить шайбы из движка оказалось очень просто, "спец.инструментом для отжатия" очень удачно становится обычная отвертка. Одной рукой отжимаешь, другой ножом подковыриваешь шайбу, и магнитиком достаешь.

Вытащенные шайбы промеряем, вычисляем необходимую толщину новой шайбы.

С таблицей все просто, не запутаешься

В итоге у меня подобрались требуемые шайбы ко всем клапанам кроме одного. На него нужно было 2.75. Очень обидно, но делать нечего, поехал в тот день домой. А в экзисте тоже подстава — именно 2.75 нужно ждать 11 дней! Обзвонил полмосквы — ни у кого таких шайб нет! Плюнул, взял у друга болгарку, купил мелкий шлиф.круг, сточил сам, но получилось с заваленными краями, в стаканчике шайба качалась. Расстроился, через знакомого другую шайбу отдал на завод. Обещали за 2 дня сделать. Но не сделали, а потом выходные, а мне не терпится. Опять в гараж и долго-долго, отрезным кругом. В итоге получилось, хоть и снял лишних пару соток.

А шайба с завода потом таки пришла, но тоже на 2 сотки меньше :D
Пока регулировал, умудрился прокрутить шкив распредвала так, что ремень проскочил, метки сбились. Опять разбирал передок и выставлял метки. Обошлось без слива антифриза.
После регулировки тот стук пропал! Т.е., видимо, получалось так, что из-за отсутствия зазора какой-то клапан закрывался не до конца и совсем слегка стучал в поршень.
Помимо этого обнаружил оборванный провод и не подключенный датчик температуры воздуха (на гнутом силуминовом патрубке перед дроссельной заслонкой). Приколхозил.

Сегодня проехал около 15 км — полет нормальный, тянет неплохо. Но какой-то цокот все равно обращает внимание. Облазил движок, опять откручивал форсунки — не то. И тут осенило — на тормоз давишь — стучит сильнее — вакуумный насос! Ну это уже не так страшно, но сделать надо будет. Вот так.

Самостоятельная регулировка клапанов 3C-TE ⇐ Emina, Lucida, Previa. Дизельный двигатель

Модератор: Jhonny

Проверка и регулировка зазоров клапанов Тойота Королла дизель 2СТ

б) Отрегулируйте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке.

- Измерьте зазоры только тех клапанов, которые указаны на рисунке.

Тепловые зазоры в клапанах

(измеряются на холодном двигателе):

впускные клапаны . 0,20-0,30 мм

выпускные клапаны. 0,25 - 0,35 мм

в) Поверните коленчатый вал на 360° и отрегулируйте остальные клапаны.

5. Регулировка тепловых зазоров в клапанах.

Примечание:одновременно регулируются клапаны одного цилиндра.

а) Поверните коленчатый вал так, чтобы выступ кулачка впускного клапана данного цилиндра занял вертикальное положение.

б) Поверните выемки фиксаторов регулировочных шайб толкателей так, чтобы к ним был доступ маленькой отверткой.

в) Отожмите толкатели клапанов.

г) Используя небольшую отвертку и магнитный стержень, выньте регулировочные шайбы.

2 - магнитный стержень.

д) Измерьте микрометром толщину вынутой регулировочной шайбы. Подсчитайте толщину новой регулировочной шайбы таким образом, чтобы расчетный зазор удовлетворял приведенным в технических условиях значениям:

Т. толщина снятой шайбы;

А. измеренный зазор.

N . толщина новой шайбы

. N = Т + [А - 0,25 мм]

Подберите регулировочную шайбу толщиной, наиболее близкой к расчетной. Примечание: регулировочные шайбы бывают 25 размеров, от 2,20 мм до 3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина отштамповывается на шайбе.

е) Снимите специальное приспособление.

ж) Снова проверьте зазор в клапанах.

з) В случае необходимости отрегулируйте зазоры в клапанах других цилиндров.

6. Установите крышку головки цилиндров.

Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня
первого цилиндра в положение ВМТ

Е – распределительный вал впускных
клапанов

А – распределительный вал выпускных
клапанов

Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня
четвертого цилиндра в положение ВМТ

Е – распределительный вал впускных
клапанов

А – распределительный вал выпускных
клапанов

Использование специального инструмента для прижатия толкателей в их
отверстия

Для изъятия регулировочных шайб
используются отвертка и магнит.

На дизельных двигателях зазоры клапанов проверяются и регулируются на холодном
двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите крышку головки цилиндров.
2. Проверните двигатель до установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ. При
этом метка на шкиве должна совпасть со штифтом на корпусе масляного насоса.
3. Проверьте, что толкатели клапанов первого цилиндра имеют небольшой люфт, а
толкатели клапанов четвертого цилиндра сидят плотно. Если это не так, проверните
двигатель еще на один оборот.
4. Измерьте в соответствии с рис. Последовательность регулировки зазоров
клапанов при установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ с помощью щупов,
вставляемых между толкателем и поверхностью кулачка, зазоры клапанов. Зазоры
впускных (Е) и выпускных (А) клапанов не на всех двигателях одинаковы и
приводятся в таблицах размеров и регулировок.
5. Проверните двигатель на один полный оборот и замерьте зазоры, указанные на рис.
Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня четвертого
цилиндра в положение ВМТ. Признаком правильной регулировки является то, когда
конец щупа вводится, а затем под легким нажатием щуп прогибается и входит внутрь.
6. Для регулировки зазоров клапанов следует заменить регулировочные шайбы с
верхней стороны толкателей, но для снятия и установки регулировочных шайб
требуется специальный инструмент. Для этого проверните коленчатый вал до
установки соответствующего кулачка острием вверх и с помощью специального
инструмента, показанного на рис. Использование специального инструмента для
прижатия толкателей в их отверстия, или иным образом прижмите толкатель внутрь,
чтобы можно было взять и вытащить маленькой отверткой и магнитом
регулировочную шайбу.
7. Прежде чем прижимать толкатель, его следует повернуть так, чтобы насечка с
верхней стороны была обращена к свечам. Оба толкателя прижимаются
одновременно, то есть необходимо следить за тем, чтобы оба толкателя прижимались
ножкой приспособления.
8. Измерьте снятую шайбу микрометром и запишите результат.
9. Вычислите толщину новой шайбы для обеспечения требуемого зазора клапана. При
этом используется следующая формула:
Впускные клапаны: N = Т + (А – 0,25 мм);
Выпускные клапаны: N = Т + (А – 0,30 мм), где "Т" – толщина снятой шайбы. "А" –
измеренный зазор клапана и "N" – толщина новой, подлежащей установке шайбы.
10. Выберите шайбу, которая по толщине наиболее близка к требуемому зазору.
Имеется ряд из 25 размеров шайб толщиной от 2,2 мм до 3,4 мм через 0,05 мм.
11. Для установки регулировочной шайбы снова прижмите толкатель внутрь и
вставьте шайбу.
12. Измерьте зазор клапана, как было описано выше.
13. Отрегулируйте зазоры остальных клапанов.

Предупреждение
Регулировочная шайба ни в коем случае не должна упасть в двигатель. Во
избежание этого используйте маленькую отвертку и магнит, как это показано на рис.
Использование специального инструмента для прижатия толкателей в их отверстия .
Шайба может быть после этого выдвинута в сторону и "схвачена" магнитом.

Проверка сопротивления
1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините разъем датчика.

3. Измерьте сопротивление между

выводами датчика при температуре

Сопротивление:

"NE+" u "NE-" 205-255 Ом

"NE-" и корпус 10 МОм

(бесконечность)

4. Если сопротивление в норме, то

проверьте проводку между датчиком

частоты вращения и электронным

5. Если неисправность в проводке, то

6. Если проводка в норме, то присту

пайте к проверке на выводах элек

тронного блока управления при помо

щи осциллографа.
Проверка осциллографом (См. про

верку осциллографом датчика поло

жения коленчатого вала.)

Во время прокрутки стартером или на

холостом ходу проверьте форму сиг

нала между выводами "NE+" и "NE-"

электронного блока управления.

При отсутствии сигнала - замените

электронный блок управления.

Электромагнитный

перепускной клапан

Проверка сопротивления электро

магнитного перепускного клапана
1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините разъем электромаг

нитного перепускного клапана.

3. Измерьте сопротивление между

выводами клапана и его корпусом при

Сопротивление:

"B+" u "SPV" 1 -2 0м

"SPV" и корпусом 10 МОм

(бесконечность)

Электромагнитный клапан

регулировки угла

опережения впрыска

Проверка сопротивления

электромагнитного клапана

1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините разъем электромаг

нитного клапана и измерьте сопротив

ление между выводами клапана при

Сопротивление:

"+B" и "TVC" 10 - 14 Ом

"TVC" и корпус 10 МОм

(бесконечность)

Проверка работы

электромагнитного клапана

1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините разъем электромаг

нитного клапана и подсоедините акку

муляторную батарею к выводам "+В" и

"TCV". При этом должен прослуши

ваться звук срабатывания клапана.

Примечание: не подавайте напряже

ние дольше, чем на 30 секунд.

3. При нажатии на клапан в месте,

указанном на рисунке, убедитесь, что

игла движется плавно, без заеданий.

Ход иглы 0,68 мм

Корректирующие

резисторы ТНВД

В системе применяются два типа кор

ректирующих резисторов для компен

сации производственных отклонений

изготовления деталей, определяющих

момент начала подачи (VRT) и внутрен

нее давление топлива в насосе (VRP).
Проверка сопротивления

1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините по очереди разъем

3. Измерьте сопротивление между вы

водами корректирующих резисторов.

Сопротивление:

"VRT" и "Е2" 100 - 2500 Ом

"VRP" u "E2" 100 - 2500 Ом

Электронная система управления дизельным двигателем ЗС-ТЕ

Главное реле системы

впрыска (ECD)

Примечание: соблюдайте поляр

ность подсоединения питания, в

противном случае реле может быть

1. Выключите "зажигание".

3. Проверьте реле.

Измерьте сопротивление между вы

водами " 1 " и "2", а также "3" и "5" реле.

Сопротивление:

"1"и"2" 62 - 100 Ом

(бесконечность)

4. Подведите питание от аккумулятор

ной батареи к выводам " 1 " и "2" реле.

5. Проверьте, что цепь между выво

дами реле "3" и "5" замкнута (наличие

Реле перепускного клапана

Примечание: соблюдайте поляр

ность подсоединения питания, в

противном случае реле может быть

1. Выключите "зажигание".

3. Проверьте реле.

Измерьте сопротивление между вы

водами " 1 " и "2", а также "3" и "5" реле.

Сопротивление:

"1" и "2" 62 - 100 Ом

"3" и "5" 10 МОм

(бесконечность)

4. Подведите питание от аккумулятор

ной батареи к выводам " 1 " и "2" реле.

5. Проверьте, что цепь между выво

дами реле "3" и "5" замкнута (наличие

Датчик температуры топлива

1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините разъем электромаг

нитного клапана и измерьте сопротив

ление между выводами клапана при

Сопротивление 2,2 - 2,7 Ом

Проверка электропневмок¬

лапана управления

разрежением

1. Проверьте сопротивление между

выводами клапана при температуре

Сопротивление 11-13 Ом

2. Проверьте клапан на герметич

ность. Подайте разрежение на клапан

и проверьте, что манометр показыва

ет вначале величину 47 кПа и далее

3. Проверьте работу клапана.

Подайте на выводы клапана напряже

ние 6 В, подсоедините к входному

порту вакуумметр и создайте разре

жение. Показания вакуумметра не

помощью осциллографа

Форма сигналов датчиков положе

ния коленчатого вала и частоты

вращения
CH1:TDC+ TDC-

CH2: NE+ NE-
Цена делений:

время 20 мсек; напряжение 2В.

Измерение производится на холо

Форма сигнала датчика

Цена делений:

время 20 мсек; напряжение 5В.

Измерение производится на скоро

Форма сигнала электромагнитного

клапана системы рециркуляции от

работавших газов.

Цена делений:

время 1 мсек; напряжение 5В.

Форма сигнала тахометра

Цена делений:

время 10 мсек; напряжение 2В.

Измерение производится на холо

Форма сигнала электромагнитного

перепускного клапана

Цена делений:

время 10 мсек; напряжение 10В.

Измерение производится на холо

Электронная система управления дизельным двигателем ЗС-ТЕ 141

Форма сигнала электромагнитного

клапана регулировки угла опереже

ния впрыска.

Цена делений:

время 10 мсек; напряжение 10В.

Измерение производится на холо

Схемы вакуумных линий

Схема вакуумных линий (модели выпуска с сентября1993 г.). 1 - дрос

сельная заслонка, 2 - клапан системы рециркуляции ОГ, 3 - датчик абсо

лютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува),

4 - электропневмоклапан управления разрежением, 5 - электропневмок¬

Система рециркуляции отработавших
газов (EGR) двигателей ЗС-Т, ЗС-ТЕ

Описание системы

рециркуляции

отработавших газов (ОГ)

На двигателях ЗС-Т, ЗС-ТЕ установ

лена система снижения токсичности,

которая регулирует перепуск отрабо

тавших газов. Система рециркуляции

отработавших газов состоит из клапа

на, электромагнитных клапанов, ваку

умных шлангов и электронного блока

управления. Для работы система ре

циркуляции ОГ использует показания

основных датчиков двигателя: датчика

температуры охлаждающей жидкости,

датчика абсолютного давления во

впускном коллекторе, датчика положе

ния рычага управления ТНВД (ЗС-Т) и

т. д, сигналы от которых поступают в

электронный блок. Однако указанные

выше датчики используются и для ра

боты других систем. В данной главе

дается описание проверок элементов

системы рециркуляции ОГ и основных

датчиков двигателя для двигателя ЗС-Т.

Описание и проверка основных датчи

ков для двигателя ЗС-ТЕ приведены в

главе "Электронная система управления

дизельным двигателем ЗС-ТЕ".

Проверка элементов

системы рециркуляции

отработавших газов

Проверка системы рецирку

ляции ОГ на автомобиле

1. Проверьте правильность регулиро

вок двигателя (см. главу "Техническое

обслуживание и общие процедуры

проверок и регулировок").

2. Снимите левую крышку моторного от

сека (см. раздел "Ремень привода ГРМ").

3. Установите переходник в разрыв

шланга между клапаном рециркуляции

ОГ и электропневмоклапаном ОГ и

4. Проверьте работу системы.
При температуре охлаждающей

Читайте также: