Тойота авенсис замена ремня генератора

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на сто
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Система управления и питания двигателя
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Механическая коробка передач
Вариатор
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система пассивной безопасности
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Электрооборудование и электросистемы
Электросхемы
Толковый словарь

Toyota Avensis третьего поколения, седан D-класса, над созданием которого работали специалисты европейской дизайн-студии ED2, была представлена впервые на автосалоне в Париже в октябре 2008 года, а уже с начала 2009 года ее начали продавать по всему миру.
Автомобиль последнего поколения построен на платформе, принципиально отличной от предыдущей. Колесная база - 2700 мм и высота - 1480 мм остались прежними, хотя длина и ширина седана увеличились на пять сантиметров до 4695 и 1810 мм соответственно. Прежней осталась и архитектура подвесок со стойками McPherson спереди и сдвоенными параллельными А-образными рычагами - сзади.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Toyota Avensis, выпускаемых с 2009 года, включая автомобили после фейслифтинга 2011 года.

Toyota Avensis
1.6 Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: седан/универсал Объем двигателя: 1598 см3	Дверей: 4/5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.5/4.7 л/100 км
1.8 Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: седан/универсал Объем двигателя: 1798 см3	Дверей: 4/5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.8/5.3 л/100 км
2.0 Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: седан/универсал Объем двигателя: 1987 см3	Дверей: 4/5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.1/5.4 л/100 км
2.0D-4D Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1998 см3	Дверей: 4/5 КП: мех./авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.1/4.0 л/100 км
2.2D-4D Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2231 см3	Дверей: 4/5 КП: мех./авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.4/5.5 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Любые поломки и неисправности такого важного электрического узла, как генератор или его комплектующие, грозят водителю большими потенциальными неприятностями. Водителям таких популярных японских авто, как Toyota Avensis, стоит взять на заметку приведённые далее рекомендации по ремонту или замене, в том числе и поликлинового ремня.

Признаки испорченного ремня генератора

Наверное, каждый автомобилист, независимо от марки и модели машины, которую ему доводится эксплуатировать, без труда распознает главный симптом растянутого или повреждённого ремешка генератора. Если он свистит, особенно при возрастании нагрузки на электронику автомобиля, значит, надо принимать меры в самое ближайшее время.

Но это не единственный признак, на который стоит обращать внимание. Также ремень следует периодически осматривать визуально на предмет обнаружения заметных трещин, потёртостей и других видимых физических повреждений. Обычные небольшие потёртости ещё не опасны и выступают следствием постоянной эксплуатации под нагрузкой. Другое дело — длинные продолговатые трещины или появление растрёпанных краёв резины. Это прямые свидетельства того, что ремень требует замены в ближайшее же время.

Несвоевременная замена ремня грозит отключением всех или некоторых электрических приборов в бортовой автомобильной сети. Связано это с тем, что генератор не сможет давать нужного вращательного момента. Также прекращается полноценная зарядка аккумулятора, нужного нам для запуска мотора. Может произойти и отключение системы гидроусилителя рулевого механизма, по причине которого руль станет сложно крутить водителю. А ещё одной из главных проблем может стать прекращение нормальной циркуляции охлаждающей жидкости, ведь генератор с помощью приводного ремня питает также и помпу. Об опасностях перегрева двигателя, думаем, знает каждый водитель Тойоты Avensis.

Сроки службы комплектующих генератора напрямую влияют на частоту их замены. Касательно ремней, то оригинальные и рекомендованные заводом имеют высокое качество. Принято считать, что их нужно менять спустя 25-30 тысяч часов непрерывной работы. Это означает намного больший пройденный километраж, однако износ происходит и в то время, когда машина не движется, а мотор работает на холостых.

Однако нельзя основываться исключительно на сухих цифрах экспертов и других автолюбителей, владеющих Toyota Avensis. Оказывают своё влияние и другие важные факторы: стиль вождения, климатические особенности региона эксплуатации, количество электрооборудования и нагрузка на него.

Где находится приводной ремень

Чтобы начать ремонтные работы, нужно иметь понимание того, где находится ремень генератора. Достаточно заглянуть в подкапотный отсек, с левой стороны силового агрегата. Натянутый на несколько натяжных роликов, он располагается на участке между мотором, помпой охлаждения и опорами двигателя.

Перед выполнением ремонта или замены ремня потребуется провести некоторые подготовительные работы. Прежде всего, глушим двигатель автомобиля, вынимаем ключ, а затем убираем минусовый провод с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить её полностью. Само собой, если мотор горячий, то ему нужно дать остыть пару часов или меньше, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Также нам пригодятся следующие инструменты, которые, как правило, есть в арсенале каждого уважающего себя и свою машину автолюбителя:

ключи на 10, 14 и 17;
головки для ключа на 10 и 12;
специальная трещотка и удлинитель;
домкрат;
отвёртки разные.

Пошаговая инструкция по замене

Заменить на Toyota Avensis ремень привода генератора можно самостоятельно или при помощи помощника, не отгоняя автомобиль для этого в автосервис. Всё, что нужно, — это следовать инструкции, составленной опытными автолюбителями.

Итак, наш пошаговый алгоритм будет выглядеть следующим:

Машину закатывают в гараж с ямой или на специализированный подъёмник (эстакаду).
Выкручиваем первым делом так называемый контрвинт.
Теперь выкручиваем все три болта крепёжной опоры.
На оси вращения генератора присутствует болт — необходимо ослабить степень его фиксации.
Далее нам понадобится отодвинуть генератор ближе к мотору — для этого двигатель поднимается домкратом, используя в качестве подставок опору двигателя.
Делаем меньшей степень натяжения ремня, после чего снимаем его совсем для замены.
Ставим на его место новый и выполняем натяжку.
Сборку всех демонтированных узлов и комплектующих выполняем в обратном порядке.

Ремонт и замена генератора

В процессе эксплуатации может возникнуть и более глобальная проблема: как снять генератор Toyota Avensis для последующего ремонта или замены на новый? Скажем сразу, ремонтировать такой сложный узел могут лишь автолюбители, обладающие немалым опытом работ, и не каждый из них за это возьмётся. Ремонтные работы лучше доверять специалистам-генераторщикам, которые квалифицированно проведут замену щёток или подшипника.

Порядок разборки достаточно сложен, но первым делом устройство надо продуть сильной струёй сжатого воздуха от пыли. Потом можно приступать к демонтажу щёток вместе с их держателями. Если они выступают из держателя меньше, чем на 5 мм, то они сразу же подлежат замене. После этого снимается шкив. Затем — задняя крышка, под которой находятся статор, ротор и выпрямительный блок.

Заменить его самостоятельно можно и самому, как готовый узел в сборе и комплектации. Однако покупка эта весьма затратная, а потому к ней прибегают разве что в следующих ситуациях:

чрезмерный износ щёток оборудования;
полностью сгоревшая обмотка;
поломка регулятора напряжения;
неисправности в работе выпрямительного блока;
большие разрывы между контактными кольцами и щётками.

Для того чтобы поменять это устройство в своём гараже, потребуются обычные инструменты, которые есть у каждого водителя. Допустим, мы приняли решение и купили новый узел в сборе, а также приготовили инструменты, нашли смотровую яму. Если двигатель успел остыть, то сначала нужно освободить доступ к генератору в подкапотном отсеке. Снимаем весь пластик, который там есть, в том числе и защиту двигателя. При помощи домкрата демонтируем временно правое переднее колесо и подкрылок, чтобы получить доступ к крепёжным элементам.

Теперь следует раскрутить и вытащить шаровую опору со снятого колеса. Можно дополнительно отсоединить рулевую тягу и шрус, чтобы сдвинуть в сторону ступицу с тормозным диском. Таким образом, она меньше станет занимать пространства. Берём специальный ключ и ослабляем натяжение ремня на натяжном ролике так, чтобы его можно было извлечь. Как только сняли, откручиваем крепежи генератора, извлекаем его с посадочного гнезда и откладываем в сторону. Пришла пора установки нового генератора Toyota Avensis и выполнения сборки в обратной последовательности.

Как видим, генератор обеспечивает работоспособность не только аккумуляторной батареи, но и вообще всех потребителей электрического тока в Toyota Avensis. Как только возникают проблемы с ним или с приводным ремнём, их нужно восстанавливать или менять. При необходимости большинство таких работ можно произвести своими руками — у кого такой опыт имеется, просим делиться им или оставлять свои отзывы.

Отчёт: О замене натяжителя ремня двигателя 2AZ-FE (draik)

Всем привет!После появления бряканья под капотом,и после прочтения многих тем на разных форумах по двигателю 2AZ,решил поменять натяжитель ремня навесных агрегатов.Что делал до этого: заменил подшипники на ролике натяжителя,расквасил аммортизатор с помощью тисков,а также обильно залил WD-40 в полость аммортизатора и сверху наложил смазку типа ШРУСа,т.к. пыльник был порван.До прихода натяжителя в сборе(кронштейн,аммортизатор,ролик) этих мер хватило-бряканье исчезло.
Предлагаю фотоотчёт о замене натяжителя ремня двигателя 2AZ ACM21
1.Вот собственно сам натяжитель в сборе,полученный с EXSISTа за 3950 р.,проиводства Словакия.

4.Снимаем ролик,я сразу поленился потом пришлось помучаться,кронштейн с роликом никак не хотел вытаскиваться наружу,пришлось откручивать со снятым кронштейном,зажатым между двигателем и лонжероном!Для снятия ролика использовал вот этот инструмент:
Продолжение следует.

Миниатюры

8.Снимаем разьём с бачка тормозной жидкости и откручиваем его кронштейн,чтобы был доступ к центральному болту правой подушки.

Миниатюры

9.Откручиваем центральный болт подушки,головкой на 19,после чего я прикрутил кронштейн тормозного бачка на место,на один болт,что бы бачёк не мешал.
10.Опускаем кузов домкратом вниз,наблюдаем ,что бы не что не упиралось и не цеплялось,если нужно вторым домкратом поднимаем двигатель вверх,и не забывайте про подстраховку,я использовал деревянные бруски.
Наступит момент,когда растояние между правой подушкой и правым кронштейном двигателя больше не будет увеличиваться,т.к. передняя подушка(её резиновая часть )сползёт влево и упрётся в свой кронштейн.Можно конечно открутить и переднюю подушку,но это лишние телодижения,так как болт крепления корнштейна достаточно поднимется над лонжероном,хотя визуально будет выглядеть,что он упрётся в край лонжерона.

Миниатюры

11.Вытаскиваем кронштейн натяжителя на себя,на генератор.
12.Сборку рповодим в обратной последоательности,подсказки: снимите с нового натяжителя амортизатор и ролик ,так будет проще его установить на место,при установке ремня надевайте его на ролик помпы,она без буртиков(спасибо за совет Kybeg из нашей ветки).
На всё потратил три часа,делал неспешно и первый раз,причём один,думаю спешка нужна при …
Всем Спасибо!
Новый девайс на своём месте.

Миниатюры

Молодец) спасибо. впринципе все понятно. мурзилку для Ипса всё равно при ремонте держу под рукой)
Тему в фак бы)) по АСМ~ам

Хм, а я натяжитель купил немного другой. Хотя все совпадает - год, двигатель, кузов и т.д. Вместо резиновой крышки на нем пластиковый чехол. Чехол закрывает немного больший обьем амортизатора, но дырки под болты одинаковые по расстоянию. Поставили - все нормально. Наверное :)
ЗЫ На обороты двигателя навесное не имеет же влияния?

Появление мелких поперечных трещин и потёртостей на рабочей поверхности является нормальным явлением. Признаками более серьёзного износа являются длинные, горизонтальные разрывы на внешней плоскости и растрёпанные края, из которых вылезают нити. Если вы заметили эти признаки износа, ремень необходимо немедленно заменить, иначе он может разорваться.

Разрыв ремня навесных агрегатов в первую очередь приведёт к отключению всего электрического оборудования в автомобиле. Это происходит потому, что на заряжающий генератор перестаёт поступать вращающий момент. Без него генератор перестаёт заряжать аккумулятор. Ещё одним симптомом разрыва является отключение системы гидроусилителя. Без него рулевое колесо начинает очень туго вращаться. Однако, самой большой проблемой является отключение системы охлаждения двигателя. Обрыв может привести к остановке циркуляции охлаждающей жидкости за счёт того, что на водяную помпу больше не будет подаваться вращающий момент. Отсутствие охлаждения быстро приводит к перегреву двигателя. Перегрев может стать причиной серьёзных поломок поршневой системы, коленвала, шатуна, маслосъёмных колпачков, прокладок блока и так далее. Если у вас оборвался ремень генератора, внимательно следите за шкалой нагрева двигателя, иначе вы можете попасть на капремонт.

Где находится приводной ремень?

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Для замены приводного или генераторного ремня в Toyota Vitz вам понадобится:

Головка на 14;
Головка на 12;
Ключ на 10;
Ключ на 14;
Ключ на 17;
Трещетка;
Два карданчика;
Удлинитель трещетки;
Домкрат.

Пошаговая инструкция по замене

Замена детали на Тойоте Витц происходит по следующему алгоритму:

Устанавливаем автомобиль на яму или подъёмник;
Выкручиваем контрящий винт;
Выкручиваем три крепёжных болта опоры;
Ослабляем болт оси вращения генератора;
С помощью домкрата приподнимаем двигатель. В качестве опоры можно выбрать насос кондиционера;
Отодвигаем генератор к двигателю;
Ослабляем натяжение ремня и снимаем его;
Устанавливаем новый и натягиваем его;

Сборку проводим в обратном порядке.

Периодичность замены приводного ремня

Пришла пора замены ремня и как полагается вместе с ним и ролика. Изначально хотелось заменить его самому, но ради интереса заехал на СТО и узнал о стоимости данной процедуры: С запчастями сумма работ и составляла 5000, без запчастей 2000.

и ролик натяжителя OPTIMAL (Германия) (номер по каталогу 0-N1462S, цена 850р).

Перед заменой почитал как другие меняли их самостоятельно и помогли мне вот эти две записи: Эта и Эта

Для замены мне потребовался вот такой вот набор ключей:

Большая трещетка с головками на 19 и 17, маленькая трещетка с головкой на 10, накидной рожковый ключ на 10 и трубчатый ключ на 10-8 (но можно и без него, использовав трещетку).

Так же могут понадобится накидной рожковый ключ на 17 и любой другой накидной для удлинения и усиления. Трещеткой я не смог подобраться к натяжителю и откручивал его этими ключами.

Для откручивания ролика потребуется ключ "звездочка", что то на подобие шестигранника.

У нее есть название, "М что то там еще" но я не помню :)

Еще понадобится маленькая плоская отвертка для снятия заглушки на ролике.

Ну и естественно тряпки :)

Приступим:
Открываем капот, скидываем клеммы с аккума, снимаем вот эту пластиковую защиту двигателя

И вот перед нами заветный ремень, ролики и натяжитель

Далее берем головку на 17, или 2 накидных ключа (кстати можно открутить и воротком) и ослабляем натяжитель

Как может показаться там 2 болта, но это не так. Открутить нам нужно который находится ниже, а верхний служит для натяжения ремня после его установки на ролики.

Вот мой старый ремень

Правда я попробовал его согнуть и был удивлен, даже не единого намека на трещинки… Оригинальный ремень, служил верой и правдой с момента покупки авто.

Затем снимаем ролик. Для этого берем маленькую плоскую отвертку и снимаем пластмассовую заглушку

После ее снятия нам откроется тот самый болт, который держит ролик на натяжителе. К сожалению сфотографировать его с лицвой стороны я забыл… Есть только такое фото

Теперь нам понадобятся те самые ключи "звездочка"

Для срывания болта потребуется сама большая, а после можно будет взять поменьше и не напрягаясь откручивать.

Ролик стоял тоже оригинальный, с завода

На фото видно, что у оригинального ролика есть грани, а на новом нет

Но в принципе это роли никакой не играет. Ремень никуда не соскочит за счет того что на других роликах имеются ручейки.

Естественно взял ВДшку и промазал все вкручивающиеся-выкручивающиеся запчасти: болты, гайки, шайбы.

Данная ВДшка кардинально отличается от нашей, выполняет свою работу раз в 200 лучше и быстрее. (Не реклама)

Ну теперь проделываем все в обратном порядке:
Берем новый ролик

Прикручиваем его на свое место. Разницы какой стороной ставить ролик нет, по крайней мере так было у меня. НО! ВАЖНО! Шайба ставится с внутренней стороны ролика, то есть к двигателю! В любом случае, прикрутив ролик, убедитесь в том что он не стоит клином, а свободно ездит!

Теперь берем новый ремень

Располагаем его на роликах точно по схеме, но не натягивая его на ролик натяжителя (далее будет ясно почему). Желательно (не обязательно) перед снятием ремня, на всякий случай, срисовать как все у вас установлено.

Схемы могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля

Берем трещетку и головку на 19 и натягиваем на себя тот самый болт (хотя это не болт, а что то типа выемки на натяжителе, они цельные), накидываем ремень на ролик натяжителя и отпускаем.
Проверяем как сел ремень, везде ли попал в пазы. Проверяем все ли прикрутили и все ли стоит на своих местах.
Теперь накидываем клеммы аккума и заводим машину.
Вуаля, все готово. Пусть минут пять машина еще покрутит, а потом можно глушить.

Лично у меня машина стала работать по другому, гараздо лучше и практически бесшумно. Короче говоря "замурлыкала" :)

Еще хотелось сказать что если запланировали замену самого натяжителя, то Вам придется откручивать одну (левую) подушку и приподнимать двигатель. Болт крепления натяжителя к двигателю при откручивании упирается в корпус машины и полностью не вытаскивается.

Вот такая вот история замены приводных запчастей в моем венике.
Спасибо кто прочел, всем Лета! :)

Читайте также: