Тойота 4а фе замена поршневых колец
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Возможен, если убедишь специалиста(не помню как этот врач называется), сделать все через выхлопную трубу.
_________________
Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана
Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором. - продана
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Смотря что подразумевать под "капиталкой"? Если в нее входит расточка блока , то - невозможно без снятия мотора. А если заменить только поршневую, то реально: надо снять головку и открутить поддон.
Если просто заменить поршни с кольцами , то снять только подон и голову. Если уж вытащишь поршни то нужно мерять цилиндры, вал. Потом уже решать, после замеров. Это всё уже описывалось.
_________________
Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО.
Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
только вот, смысла нет. пока новые кольца притрутся, они цилиндры так раздраконят, что поршня там болтаться будут как карандаш в стакане.
_________________
Денис
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
den732
Ладно паниковать-то. Только на форуме сколько народу заменой колец обошлись, без расточки и шлифовки. Проблема чаще всего в закоксованных маслосъемных кольцах, ну и до кучи сальники-колпачки.
А вот еще с пальцами сразу определиться. Mer TV весьма бюджетный вариант предлагал помнится
_________________
Саня.
Осень. Доживем-ли, долетим-ли до ответа, что-же будет с РОДИНОЙ и с нами (с Юрий Шевчук ДДТ)
SaiD
это не паника, это свой опыт. правда на шахе тестя.
да и на форуме люди говорят, что ненадолго помогает.
_________________
Денис
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Пробовал или теория? На предыдущей машине с 4A-FE без замеров заменил кольца и проехав 50 тыс.км. с нулевым расходом масла продал. Это конечно не показатель, что так надо делать, но была безвыходная ситуация.
На сегодняшней машине в апреле месяце менял кольца, но уже замерял выработку цилиндров нутромером. За первые 3-4 тыс.км. cкушало грамм 400 масла и расход остановился. Была вторая замена, пока проехал 3 тыс.км. - расхода нет, хотя на днище 2-го цилиндра недавно обнаружил следы масла (видимо клапан(а) или МСК - хз).
ЗЫ: масло меняю через 10 тыс.км., после замены колец не обкатывал, сел и поехал, как обычно.
Шаха без расточки точно редко обходится - технологии древние. Плоско-вершинного хонингования на заднеприводных ТАЗах не применяли, да и качество чугуна с Тойотовским не сравнимо
_________________
Саня.
Осень. Доживем-ли, долетим-ли до ответа, что-же будет с РОДИНОЙ и с нами (с Юрий Шевчук ДДТ)
den732
После замены колец и поршней , проехал около 100 тыс. км. Масла хватает от замены до замены без доливки, так немного убавится и всё. Вот пробовал масло Идумитсу, был расход. Это уже свойства масла и из другой темы.
_________________
Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО.
Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Тут общался с сервисом, где возможно буду в будущем менять кольца. Вот выдержки из их ответа: " Рекомендуем менять одновременно с поршнями(комплект поршни+кольца,относительно не дорогой. ). Прокладки,под ГБЦ,продаются 3х видов,разной толщины. При заказе з,ч проконсультируйтесь с продавцом,возьмите с собой старую прокладку,по ней и заказывайте! "
Всвязи с этим несколько вопросов от "чайника". Действительно ли целесообразнее менять одновременно кольца и новые поршни? Чем отличаются поршни 13101-02040-01, 13101-02040-02 и 13101-02040-03 (у всех наименование по Экзисту одинаковое Поршень двигателя STD, только отличия в MARK 1, MARK 2 и MARK 3). Просто ценники у них мягко говоря отличаются. И какие поршни подойдут мне (вин sb153abk00e209331). А и еще, что-то не слышал , что у нас на 4а-фе прокладки идут 3 разных толщин.
_________________
Было: Carina E, 1997, 4A-FE Bosch Motronic; Chevrolet Rezzo, 2007
Стало: VW Sharan 1.9TDI ASZ, 2004 + Ford Transit 2.0 DOHC, 1998, грузопасс
Чем отличаются поршни 13101-02040-01, 13101-02040-02 и 13101-02040-03 (у всех наименование по Экзисту одинаковое Поршень двигателя STD, только отличия в MARK 1, MARK 2 и MARK 3).
Далеко не всегда. И уж если тратиться на полный комплект поршневой, то тем более есть смысл повнимательнее померить и подумать о возможной расточке в ремонтный размер. Если канавки колец не раздолбаны, то чаще всего вполне можно оставить старые поршни. Ну, и с пальцами ещё может быть нюанс по части износа, тоже на форуме подробно обсуждалось. А если поршни кривые вследствие перегрева и сильно изношены по юбке, то без расточки, чаще всего, менять их смысла мало.
Всем привет. Сказ пойдет о замене колец на двигателе 4a-fe lb.
Немного отступления. Вопшчем захотелось чего-то попросторнее чем жигули, чего-то попереднеприводнее и по-богаче оснащеннее.
Бюджет жигуля или чуть больше, поэтому поиск проходил среди немцев-японцев 90-х годов. Были просмотрены многие марки и модели. С удивлением обнаружил что удобнее сидеть (больше места для ног) в япошках. А шумка лучше у немцев. Выбор пал на карину е с пробегом по одометру 320 тыс. Сколько реально черт знает. Ее и купил. Продаван естесно пел про "непозволительно" низкий расход бензина и масла. Дыма не было и труба серая. Почти поверил.
Эксплуатация показала расход масла 1 литр на 1000 км. Я считаю этот расход непозволительно)) большим и поэтому было принято решение заменить кольца.
было заказано:
— кольца TP
— мск NOK
— сальник распредвала NOK
— Ремень грм Mitsuboshi
— натяжной ролик ремня koyo
— Прокладка клапанной крышки
— прокладка гбц THG
— фильтра и что-то еще по мелочи.
При вскрытии как и предполагалось поршни оказались стоковые, выработка в цилиндрах около 0,02 мм.
Маслосъемные кольца залегшие в хлам и забиты нагаром все канавки под кольцами. Думаю что лавр и иже с ними не помогут. Так же забиты каналы, идущие из под маслосъемных колец к пальцу, поэтому пришлось выпрессовывать пальцы и чистить эти самые каналы.
Больше всего времени ушло на очистку всех деталей от нагара. Теперь, когда мне говорят, мол, заменил кольца за 2 часа, я только улыбаюсь.
Попутно заменил вкладыши шатунов (стандарт, Taiho) ибо родные имели непотребный вид.
Собрал, завел. 5 минут подымила (естественно, детали цпг в масле) и дым пропал.
Расход масла не пропал совсем. Сейчас составляет около литра на 8000. т.е. От замены до замены с мах уровня до мин. Что считаю вполне приемлемым для пожилого авто.
Всем удачи!
Update:
Прокладку THG категорически не рекомендую, прогорела через год, и у кента на 3s-fe тоже
Из-за большого расхода масла было решено произвести следующие работы:
— замена поршневых колец
—замена шатунных и коренных вкладышей, упорных полуколец
—чистка двигателя
—притирка клапанов, чистка
—разборка/чистка дросселя, впускного коллектора
—естественно все прокладки, сальники
—обслуживание навесного оборудования
Решил потратить кучу времени и сделать список запчастей (артикул выделен жирным):
— Поршневые кольца TP 35913-STD
—Полукольца упорные коленвала Taiho T022A-STD
— Вкладыши шатунные (комплект) Taiho R043A-STD
— Вкладыши коренные комплект Taiho M043A-STD
— Сальник распредвала коленвала передний Toyota 90311-35040
— Сальник коленвала передний Toyota 90311-32020
— Прокладка клапанной крышки Elring 707.961
— Прокладка поддона Reinz 70-31414-10
— Прокладка масляного насоса Toyota 1514916010
— Прокладка ГБЦ VICTOR REINZ 615287000
— Прокладка пробки поддона (2шт.) Toyota 9043012031
— Прокладка насоса системы смазки Toyota 15149-16010
— Прокладка свечного колодца (4 шт.) Toyota 11193-76020
— Уплотнительное кольцо форсунки (4 шт.) Toyota 23291-0H020
— Кольцо резиновое насоса системы охлаждения Toyota 96761-24035
— Сальник трамблера NOK K9031110082
— Сухарь клапана (3 шт.) Toyota 9091303021
— Гайка клапанной крышки (4 шт.) Toyota 9017606028
— Антифриз SINTEC 800516
— Масло моторное Lukoil 196256
— Фильтр масляный двигателя (2 шт.) Vic C-113
— Шайба крепления крышки клапанной (4 шт.) Toyota 90210-06010
— Щетки стартерa Cargo 140740
— Втулка стартера Krauf SUN1011
— Втулка стартера Cargo 140788
— Прокладка датчика ХХ Toyota 22215-74400
— Прокладка дросселя Toyota 22271-15020
— Прокладка впускного коллектора Victor Reinz 715310200
— Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz 715280800
Если что упустил, напомните, добавлю.
Приступаем к разборке двигателя:
Общее состояние внутренней части отличное, отложений нет, все в принципе в порядке:
Идем дальше, снимаем голову блока цилиндров ( ГБЦ), видим следующую картину :
Цилиндры в отличном состоянии, хон виден, задиры и косяки отсутствуют полностью:
При разборке выяснена причина расхода масла — залегли маслосъемные кольца и забиты каналы отхода масла в поршне. Чистка, продувка, сборка…
Не поэт и не писатель. Излагаю кратко. Купил, на первый взгляд, авто в идеальном для этих лет состоянии. Возил на диагностику ДВС, содрали 1.3Крэ, сказали что все в идеале. Хотя я присутствовал и запоминал все. На первый взгляд было и вправду все хорошо. Все искры проскакивали, компрессия в норме. Поменял сразу свечи. Из датчиков только лямбда(а у кого она не дохлая=)) Ну и завышенный СО. Недолго поездив заметил пропадание масла. Судя по выхлопу жор масла, чудовищный жор масла. ~Пол уровня щупа на 200км. Проездив около 400км, почитав форумы — решился перебирать. Сразу взял некоторые расходники, все оригинал.
Прогладку ГБЦ 11115-16150 x1
Кольца STD 13011-16300 x1
МСК(чтоб наверняка) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8
Вкладыши шатунные STD MARK2 (На шейках шатунов и на старых вкладышах потом разглядел маркировку "1", но был небольшой люфт, еле ощутимый, так что взял думаю правильно, учитывая пробег 170тыс) 13041-15031-02 x4
Прогладку ГБЦ 11115-16150 x1 Кольца STD 13011-16300 x1 МСК(чтоб наверняка) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8 Вкладыши шатунные STD MARK2 (На шейках шатунов и на старых вкладышах потом разглядел маркировку
Все вышло примерно на 5тыс. руб. +1.5 тыс масло с фильтром и промывкой, а так же ОЖ на долив + 3тыс больничный, который теперь не полностью оплачивают =D
Сначало освободил пространство вокруг двигателя, снял генератор, омыватель, сбросил клемму, так как при снятии гены спалил 100А предохранитель.
Затем крышку ГБЦ, скинул ремень(меток не ставил), снял распредвалы. Сразу стоит отметить что лучше постараться снять(подковырнуть) гидрокомпенсаторы клапанов вместе с шайбами и уложить в СТРОГОЙ последовательности
Я же снмал голову вместе с ними и когда перевернул ее они повыпадывали нафик и перепутались. ГБЦ нужно освободить от коллектора, шлангов ОЖ, помпы, воздухана, бензофильтра, и прочей мелочи. Далее берется специальная головка под большой квадрат удлиненной формы на 10 (12-ти гранная звездочка) и откручиваем 10 шпилек.
После снятия ГБЦ, рассыпания компенсаторов, а заливания всего двс ОЖ, полез в яму. Снял защиту картера, слил масло, снял бампер, чтобы можно было снять маслокуллер(У меня модификация с ним, в т.ч. я на него грешил, т.к. в том месте, где он отходит от фильтра — сопливил. Думал что забился). Снял и промыл маслокуллер керосином. Кстати да все лучше делать керосином, он более мягок как по отношению к рукам так и ко всем пластмассам и резинкам. Снять поддон без откручивания подрамника явно не удастся.
А Снять подрамник без откручивания задней подушки тоже не получится. Правые и левые подушки должны быть прикручены, т.к. на них повиснет двс. Так же стоит отметить что в подрамнике есть болт который не вытаскивается(или у меня он так приржавел), так что просто так вытянуть подрамник не получалось, пришлось поддомкрачивть двс за коробку. Кстати в задней части подрамника, к нему крепится глушитель — его тоже открутить надо. Теперь нужно открутить какую то алюминиевую хрень которая стягивает двс и мкпп. Под ней кстати есть паралонка для впитывания масла из текущего сальника. Смотрим, делаем выводы. Откручиваем поддон, аккуратно острым ножом отрываем его. Далее скручиваем маслоприемник, кидаем его в поддон с уже налитым керосином. В поддоне много мусора, я там нашел кусок старого МСК!
Порядок лучше не путать. Я все подписывал маркером на белом бумажном малярном скотче. Смотрим на кольца. Компрессионные у меня в сравнении с новыми были в идеале. А вот маслосъемные мало того что залегли, еще и стерлись, а так же были забиты маслоотводящие каналы, напрочь. Скинул кольца, одно сломал для чистки, бросил туда же, в керосин. Весь нагар счищал мягкой латунной щеткой(насадка на дрель). Чистить посадочные места под кольца лучше всего старым сломанным кольцом. Тщательно. Кольца накидывать нужно аккуратно что бы не сломать начинать лучше с маслосъемных. Сначало устанавливается "удержатель"(хз как он называется) колечек, захлопывается замочек, потом сами колечки. Верха и низа у них нет. Потом второе компрессионное, самое сложное. На фото показано как правильно накидывать. У него есть верх и низ, буква к верху. Потом первое компрессионное(верхнее). Замки на кольцах должны смотреть в разные стороны 2 компрессионных 180град. и 2 маслосъемных 180град. и друг к другу 90град. Без специального устройства сжать кольца и установить на место поршень не так то просто. Потому я взял погонять сей девайс, а так же динамометрический ключ. Ставим новые вкладыши, поливаем маслом их. Кстати, многие этого не делают, я снимал фаску с компрессионных колец алмазным напильником, чтоб наверняка не задрали горшки. Затягивал гайки с усилием 60Hm. Ставить нужно по одному поршню и прокручивать. Если нужно прикладывать очень большое усилие или не проворачивается вовсе — делать выводы. У меня же проворачивалась вполне легко, только когда все поршни ровнялись в ряд немножко сложней крутилось, совсем чуть чуть.
ГБЦ так же отодрал от нагара латунной щеткой, а так же выпуск и впуск(таки снял его), а так же поверхность от старой прокладки как на голове так и на блоке цилиндров. Рассухариваются клапана очень просто с помощью трубки(в моем случае свечной ключ) и тяжелого молотка. Пружины тоже лучше не путать, по крайней мере впуск и выпуск. С головы снял старые МСК (оказались вполне целые, но задубеневшие), всю гбц продул и промыл, продрал от нагара. Так же каждый клапан. Их путать тоже не рекомендуется. Далее с помощью притирочной пасты дрели и шланги от насоса очень просто и быстро притираются клапана. Проверял их засухаривая, переворачивая вверх ногами и заливая керосин. Тут стоит отметить, что притирая клапана лучше чуть чуть капнуть масло на них чтобы не царапать направляющую. У меня был малюсенький люфт клапана в направляющей, но я забил. МСК лучше всего одевать той головкой которой откручивали ГБЦ. Ну вот голова готова, чистенькая, засухаренная, керосин не течёт. Впуск тоже можно почистить, ДЗ и т.п. Прокладку впускного коллектора я решил не менять. Прикручиваем все что сняли с головы. Кладем прокладку на нее голову, вставляем шпильки, выпускные — длиннее. Шпильки заворачиваются поочередно в шахматном порядке от центра к краям, с наращивание м усилия. В конечном итоге 110Hm. Теперь можно собрать все снизу, поддон я посадил на герметик. Подрамник, маслокуллер, глушитель. Тут опять же стоит отметить что глушитель нет необходимости откручивать от выпускного коллектора. Он хоть и крепиться на 3х шпильках, но они там пригоревшие и приржавевшие. Я одну сломал, до сих пор на самодельной езжу, нигде таких нет.
Итак голова стоит на месте. Первый поршень в вмт (по шкифу коленвала). Обильно поливаем места под распредвалы. Ставим мои перепутанные компенсаторы. Ставим распредвалы (соединяем инсталяционными метками на зубцах, тайминг метки смотрят вниз), притягиваем от центра к краям (вроде бы 15 — 20Hm). После этого покрутил их всяко разно, проверил специальной линейкой зазоры между шайбами и распредвалами, вроде ни один не давит на клапана, значит не прогорит, только стучать будут. Так же на этом моменте устанавливается трамблер по ранее установленной метке(маркером). Проворачиваем распредвалы так что бы тайминг метки на зубцах сошлись. При этом через отверстие на звездочке выпускного распредвала видим метку на подшипнике (сверху). Ослабляем ролик грм, накидываем ремень. Проворачиваем за коленвал пару раз. Выставляем по шкифу в вмт первый поршень. Смотрим на метку в отверстии звездочки распредвала. Совпало. Затягиваем ролик. Поливаем обильно маслом распредвалы. !Аккуратно не налейте в свечной колодец и на ремень. Накидываем крышку. Я ее последил на герметик. Собираем все, все шлангочки, провода, генератор, омыватель и т.п. Вроде все готово. Заливаем масло. Я лил сразу промывку. Заливаем ОЖ. Сразу заводить было очково, вдруг метки не правильные — погнет нафик клапана. Вытащил предохранитель EFI, покрутил стартером. Вроде нормально. Обратно ткнул предохранитель, ключ, — завелась на мое удивление с пол оборота. Но так гормко! Я думал коллектор не докрутил. Потом дым повалил из под капота. Ну думал точно не дотянул. Оказалось дым был от масла и ОЖ на коллекторе, потом выгорел. А шум это клапана, плюс ко всему неделя тишины в гараже, потому и показалось громко. В общем поработала 15 минут. Заглушил, слил промывку, поменял фильтр. Залил новое масло. Завел. Дал поработать, немножко плавали обороты, даже пыталась глохнуть один раз. Заметно стала громче работать. Выгнал из гаража, прокатился, заправил 95-го(теперь только его лью, по возможности). Сейчас обкатываю, уже 700км. Говорят стрелку тахометра нужно держать 2-3тыс, но это очень сложно =D
Сейчас движка стала явно резвей обороты махом набирает, не замечаю порой даже. Когда даже и 5тыс. Масло не ест вообще, как залил на том же уровне, и цвет прозрачный еле заметный на щупе. ОЖ тоже на метсе, подтеков на двигателе нет.
Устал писать
По движке думаю осталось шайбы компенсаторов поточить, почистить форсунки, и рампу, поменять бензофильр, и лямбду. Продолжение фото отчета продолжение
Итак, после прочтения форума пришел к выводу, что мне требуется именно эта процедура.
Двигатель показывает рекорды маслопоедания (мои рекорды)) в размере 1 литра на 5000 км.
Кроме этого, сутра при заводке машины секунды 3 из выхлопухи идет сизый дым.
В той же выхлопухе многовато сажи.
Решено - надо спасать ситуацию, надоело! Сегодня узнал цены на запчасти: 395р за комплект колпачков (корейские, но вроде хорошие) и 1495р за кольца.
Отсюда первый вопрос: цены нормальные? И сколько примерно стоит процедура замены сих элементов? Есть ли нюансы (сопутствующие процедуры) при замене?
Нужно ли сливать масло перед этой операцией или доливать после неё?
Вторая часть вопросов относится к ощущениям после смены сабжевых деталей.
Изменится ли работа двигателя? Улучшатся ли эксплуатационные характеристики, кроме снижения расхода масла (снижение расхода бенза например)?
Будет ли меньше сажи в выхлопной трубе?
Будут ли какие-нибудь ограничения при езде сразу после замены, когда идет притирка деталей?
Хотелось бы также узнать ваши личные мнения и ощущения после замены.
Извиняюсь за столько вопросов, просто охота знать побольше.
у меня расход точно такой же - 2 литра на 10 тыкм, или одна дополнительная 4-литровая канистра масла на 20 тыкм. Никак не считаю этот расход критическим, это еще далеко не жор масла, а так - ужорчик :)
Я бы сначал определился как долго я буду ездить на этой машине, если 1-2-3 года - овчинка выделки не стОит, купи дополнительную канистру масла и ездий на ней 2 замены по 10 тыкм. Это не накладно - 1 тыр за такую канистру синтетики на 20 тыкм, пропиваем за раз гораздо больше. ;)
Теперь о синем дыме. Такая фигня у меня была, думал масло хавать перестанет - нифига. Утренний синий дым по 5-7 секунд пропал после замены маслосъемных колпачков, расход - ни на грамм не изменился (ну, в граммах я его не считал :).
Если решился вскрывать голову для замены колпачков - лучше сразу и колечки заменить. У меня замена МС-колпачков в Омске вышла в прошлом году в общем около 4 тыр. Сколько выйдет с заменой колечек - не знаю. Но это стОит делать, имхо, если собираешься на машинке долго ездить. Я меняю машину каждые 2-3 года, поэтому на капремонт ЦПГ не решился - жаба задавила. За 2-3 года я пройду 60-80 тыкм и израсходую на долив масла 3-4 четырехлитровых канистры синтетики, или потрачу за 2-3 года дополнительно 3-4 тысячи рублей. Никак не считаю это накладным.
Цены нормальные, тока пропустил прокладку головки, прокладку выпускного коллектора, новое масло + фильтр. Работа стоит 5-8 тыс. руб.
Я сам за 3 дня сделал, если руки есть все легко
у меня поболе жрет, где то литр (а может и чуть больше) на 3000.
вот то же думаю, то ли забить и просто масло доливать, или заменить кольца и колпачки. все ни как не могу определиться. Цену правда за работу заманчивую предложили 4500, просто у меня очень хорошие отношения с сервисменом. ну плюс еще запчасти надо будет купить.
Правда сервисмен мне сам сказал, забей на это, масло заливай и все. Вот и думаю, то ли просто перейти на масло погуще, то ли все таки поменять кольца и колпачки. сейчас залито mobil1 5w50
Читайте также: