Тойота 3l замена грм
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Начать с покупки ремня на упаковке которого нарисована схема его установки. А также купить сальник и натяжной ролик. Все это установить согласно схемы. После установки провернуть в ручную убедившись что проворачивается свободно и поршня не упираются в клапана.
Олег Олегович Сазонтов Мыслитель (6624) Кто сказал что там меток нет? Сам-то видел? Есть там метки на 3L!)
Я же вам ответил на ваш вопрос.В ответе стоит первый пункт ,купить ремень,а вы не купили,поэтому и возникли вопросы .Если нет денег зайдите в магазин пусть покажут вам ремень ,а вы перерисуйте схему с указанием меток и расположением шкивов во время установки.,я же не могу на пальцах объяснить.Сальник на распредвал,все равно снимать крышку клапанную ,а поменяв гарантия что по новой не придется разбирать
Хм! Можно начать с того что слить тосол если конечно будешь менять и помпу, а вообще если задал такой вопрос то лучше доверь авто профи!
Самый простой способ, даже на метки смотреть не надо - перед снятием ремня ставишь на нём и шкивах метки белым маркером. Потом переносишь эти метки на новый ремень. При установке не паришься.
С двухвальными двигателями без такой процедуры вообще геморой.
А лучше в сервис или хотябы что б знающий рядом стоял.
Сними сидение водителя, крышку под сидением, через правое колесовернее там окноесть, ослабь ремни, и на ГУРе тоже, потом одень головку на шкив коленвала, вставь вороток и упри его в пол, затем крутани стартером, -гайка открутится, я патрубок верхний снимал,т.к. нужнобыло менять помпу, тогда можно вискомуфту с пропеллером без разбора достать, а так нужно открутить пропеллер от вискомуфты и достать от туда всё по очереди, (не чиркани радиатор!!), затем снять кожух грм, всё меняй сразу - ролик натяжной, обводной, можешь сальник коренной поменять, не забудь на всякий герметиком его обмазать, я поленился теперь грамм 100 на 5000 вытекает, когда при замене сальника шестерёнку нижнюю будешь снимать не заломай кромку на шестерёнке она как раз в таком месте ближе к движку там клином надо, "гуд" если сьёмник замутишь, всё собери и непомню сколько оборотов двигателя нужно сделать (ключём за коленвал) 2 или 4 или не помню, все метки должны совпасть, если после поворота двигателя все метки совпали
Олег Олегович Сазонтов Мыслитель (6624) включаешь зажигание, говоришь ему, в слух - ну с богом братан, спиралькакала гаснет. и с богом. ) Удачи, регистрируйся в Микробе, ещё не раз пригодится, я там Олег Олегович (ник).
Замена ГРМ на TOYOACE 3L ⇐ Dyna, ToyoAce. Двигатель
Модератор: jam
после установки ремня ГРМ нужно немного провернуть коленвал, на столько что бы выбралась слабина ремня между распредвалом и коленвалом и тогда пружинка на натяжном ролике выберет слабину в освободившейся части ремня. после этого можно затягивать крепеж натяжного ролика.
А шайбу шестерни коленвала обязательно менять?
У меня она ровная
маркером рисуют свои метки и по ним ориентируются при сборке ГРМ. ставь по заводским меткам.
шкив ТНВД нужно довернуть до метки и удерживать на ней при установке ремня или можно завернув болты, в отверстия с резьбой, зафиксировать шкив на метке.
шайбу менять не нужно.
Всем доброго времени суток! Зашелестел подшипник в шкиве на ГРМ - двигатель FE6 24valve,кто то может подскажет меняются шкивы полностью или можно разобрать и поменять только подшипники.
Я очень извиняюсь, но где на Fe6? можно увидеть ремень ГРМ??
Смотря какой FE6, на моём его нет :unknown: только ремень помпы и генератора, и ВСЕ.
Всем привет!
Проблема такая: выкрутился болт крепления звездочки к распред.валу (с левой резьбой). Причина этого не понятна.
Выставил распред. вал, колен. вал как написано в букваре. Двигатель завелся! Однако с какими-то щелчками, я в движках чайник:( но как сказали может быть клапана. После того как сбросил холостые обороты, двигатель заглох и больше не завелся.
Кто сталкивался, знаете на.
Народ, подскажите кто менял цепь ГРМ на 3Y?
Какие есть подводные камни? Чем открутить шкив коленвала если нет съемника?
Я купил ремкомплект Автовелт, кто им пользовался?
Фиг знает, вчера ездил, так по городу. все работает в порядке, тормоза нормальные, но надо колодки менять, а зеленая лампа как прогрелась машина -погасла и все в порядке. Может машинка в Волгограде холода испугалась, -17, я сам там чуть не умер. с ветром ледяным. :D :D :D Дома то оттаяла.
Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там. просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии. мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).
Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Инструмент:
Из инструмента маленький сатовский набор головок. которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).
Расходники:
Ремень ГРМ Mitsuboshi (я так пологаю, что контрафакт, на нормальный денег не хватило) - 900 руб.
Сальники (распредвала, коленвала, масляного насоса)- на все примерно 750 руб.
Прокладка масляного насоса (оригинал Toyota(мож конечно и подделка, но выглядит как фирменная) - 200 руб.
Ролик натяжной Drive Joy - 1100 руб.
Ролик обводной Drive Joy - 650 руб.
Герметик красный высокотемпературный (потом напишу зачем он нужен) - 60 руб.
Можно было конечно сэкономить и всё заказать в Exist тем более, что у нас в Хабаровске открылся их офис, но ждать долго да и тем более праздники.
Сам процесс:
Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо и правую защиту двигателя.
Защита вся в масле которое сочилось из под прокладки поддона и из под маслянного насоса и его сальника.
После снятия защиты взору открывается нижняя часть ДВС, шкив коленвала и всё то пространство с которым нам и предстоит дальше работать.
Как видим всё в масле. Из-за поперечного расположения двигла, да в придачу ещё он завален назад, места очень мало и всё делать очень неудобно, что в последствии я не раз вспоминал крепким словцом)
Ремень и всё, что там стоит не меняли ещё с японии (у машины пробегу больше 250 тыс. перекуп на рынке у которого я покупал машину уверял меня, что ГРМ меняли и всё там чётко. и пробег скручен до 150 тыс. но его опъёбки вскрылись))
Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.
На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.
Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
Вложение 2507476
До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.
Далее полностью снимаем генератор.
Вложение 2507545
На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.
Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))
Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
Вложение 2507579
Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк. откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.
Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.
Видим лобовину которая тоже вся соответственно в продуктах жизнидеятельности мотора)
Вложение 2507626
Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)
Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было. ( есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Вложение 2507725
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.
Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец. и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник ( на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).
Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка. Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного. НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол. Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.
Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать. места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги. за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.
Всё готово можно собирать.
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её ( на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.
После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)
Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.
Замена ремня ГРМ. ⇐ HiAce. Инструкции по обслуживанию и ремонту
Модератор: RANGER
Вот могу рисунок по 2L дать (эти моторы с 1990года) у меня был 2L 1986г,он немного отличается там нет дополнительной шестеренки,так же как и на движке L. Метки коленчатого вала и ТНВД на моем движке совпадали точно с этим рисунком,про распред точно не помню (возможно метка была строго по горизонтали).Но его надо поставить так,чтобы кулачки которые толкают клапана (впускной и выпускной 1 цилиндра )смотрели наверх латинской буквой V(придется снимать клапанную крышку там всего 3 болта).На всякий случай когда выставишь метки прокрути пару оборотов гаечным ключом за коленчатый вал ,если все правильно установил клапана не будут упираться в поршня и ты свободно прокрутишь двигатель.
TOYOTA Hiace Regius 99г KCH46W-GRSSТ 1KZ-te 4WD
Только совместные занятия идиотизмом указывают на настоящую духовную близость ;)
Toyota Hiace Super GL 2005 KDH205 2KD-FTV AT 4WD
Toyota Hiace Super GL 1999 LH178 5L МКПП 4WD
Ex. Toyota Hiace Super Custom Limited 1991 LH100 2L-TE АКПП 2WD
TOYOTA Hiace Regius 99г KCH46W-GRSSТ 1KZ-te 4WD
Только совместные занятия идиотизмом указывают на настоящую духовную близость ;)
8,1-8,9 мм.
При замене ремня ГРМ лучше поменять и ролик, и натяжитель.
Если не хочешь менять натяжитель, то проверяешь его на утечку масла, на сжатие руками и на величину выхода штока. Если всё нормуль, выкидываешь его и идёшь покупаешь новый.
Сегодня был в гараже, сняты водит. сиденье, лючок и занимаюсь заменой ремней генератора. заодно решил открыть крышку и посмотреть как себя чувствует ремешок ГРМ и всё вокруг него. Вообщем нормально, правда ремень ГРМ не сильно был натянут как обычные снаружи, увидел разные метки, всё сухо везде, немножко пылинки были на шкивах и изнутри крышки защитной с прокладкой резиновой - я протёр всё аккуратно белой тряпкой и поставил на место. Сейчас пробег 70тыс.км, вот заранее посмотрел чтобы знать, что предстоит мне самому делать когда Хайс пробежит 100тыс.км.
Вот выкладываю схему и живые фото про ремень ГРМ, шестерни распредвала и ТНВД, ролик и гидронатяжитель - может кому интересно будет:
Верхняя шестерня распредвала. Натяжной ролик с гидронатяжителем. Шестерня ТНВД. Ремень ГРМ на шестерне распредвала - вид снаружи. Ремень ГРМ на шестерне распредвала - вид изнутри.
Уже и сбился, что когда делал, поэтому сейчас о недавнем)))) О замене ремня ГРМ.
Прошёл он уже много. Но до 100 тыщ км где-то. И что-то было всё никак не до него, то одно, то другое, то вообще забывал про него… А тут не так давно занялся лампочками, перегорели в климате и в приборке на некоторых индикаторах. Ну и заодно заменил лампочку T-BELT. Чтоб глаза мозолила😀 И не зря, в ближайшее время купил ремень и ролик.
Изначально хотел менять самому. Ни разу не менлял и даже со стороны не наблюдал. Начитался в интернете, посмотрел видосики — вроде всё вообще легко, раз-раз и готово. Ну думаю, всё, ГРМ, берегись. Но тут все стали отговаривать… И правда что, в сервис загнать, у них это дело быстро получится)))
Поменяли. Через 2 часа всё было готово, это при том, что мастер ещё успевал бегать к другому мастеру, помогать с другой машиной…
Посмотрел старый ремень. Да он бы ещё побегал, как не гнул -трещин не увидел. Но для спокойствия пусть стоит новый, тыщ 100 км будем надеяться, что проходит, а поменяем пораньше, через тыщ 60-80 км.
Старый ролик попробовал покрутить в руках, уже шумел… Немного, но было.
Всё, работает как часики, заводится с пол пинка, не дымит и т.п.👍 Покатался, поподдавал -всё ок, не проскочило😂😂😂 Как я грамотно однако тестирую ГРМ😂😂😂
Потом решил снять крышку, поглядеть, все ли ок. Смотрю, а одно ушко на пластиковой крышке отломано.
Вообще вырвано и болт на месте. Как так? Не заметили его, забыли открутить и дернули? Не знаю даже, версий много было, но наверное последняя. До замены было всё цело, сам видел. Можно и так оставить, но появилась щелка. А это будет попадать пыль. Не знаю, плохо это или нет, но не зря крышка сделана герметична, с резинкой по краю. Значит надо, чтоб было герметично. Перекину со старого двигателя. А на той крышке это ушко с трещинкой… Ладно, пусть лежит, позже сделаю. И в голову пришла мысль колхозника, как бы это закрутить. На болт широкую шайбу, болт подлинее, вот так и закрутил😂 Знаю, колхоз, но в глаза не бросается, а держится надёжно. Сфоткать забыл, да и стыдно, грязно там, маслом как облил, так всё никак руки не дойдут отмыть.
Открыл крышку, там всё ок, красота, новый ремешок, натяжка как надо. Вокруг грязно-в масле, при замене облил, всё никак не помою
На следующий день заметил, шо со сливной пробки на основном радиаторе капает антифриз… Просто они снимали зачем-то верхний патрубок, видать мешал, надо было, ну и сливали антифриз немного…
Продолжение будет следующим постом…
Всем спасибо, всем удачи! И пусть ваши ремни на ГРМ ходят долго, ни в коем случае не рвутся;))))
Читайте также: