Точки подключения сигнализации хонда стрим
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.
Подготовка к установке автосигнализации - разбор салона Хонда Стрим
Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая.
Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла – две клипсы и зацепы – внизу.
Фото 1.2. Снимаем накладку порога в проеме двери водителя (три клипсы и зацепы по краям).
Фото 1.3. Сдергиваем резиновый уплотнитель с проема в передней части, освобождая фиксаторы накладки кик-панели, и тянем её в направлении к левому борту.
Фото 1.4. Снятая накладка. Обозначены клипсы.
Фото 1.5. Выкручиваем саморез крепления подторпедника над кармашком правее руля.
Фото 1.6. Вытаскиваем пепельницу в центральной консоли и выкручиваем три самореза крепления полозьев пепельницы, вытаскиваем их, сняв лампочку подсветки.
Фото 1.7. Аккуратно, постепенно, начиная с правого края, сдергиваем подторпедник - нижнюю панель центральной консоли (клипсы по краям). Расцепляем разъемы и убираем панель.
Фото 1.8. Выкручиваем три самореза крепления кожуха рулевого вала, после чего расцепляем зацепы верхней и нижней половинок и снимаем их.
Фото 1.9. Вытаскиваем обрамление доски приборов – клипсы сверху и снизу.
Фото 1.10. Снимаем разъем датчика климат-контроля и трубку забора воздуха. Убираем обрамление.
Фото 1.11. Выкручиваем три самореза крепления доски приборов и извлекаем её. Разъемы можно отсоединить – ошибок не будет.
Фото 1.12. Для доступа в пространство за магнитолой выкручиваем два винта М5 - головки 8мм. (Вид в центральную консоль снизу, на переднем плане лампочка подсветки пепельницы).
Фото 1.13. После этого для доступа к кнопке аварийной сигнализации аккуратно извлекаем магнитолу с обрамлением и центральными соплами обдува (клипсы и зацепы по периметру).
Фото 1.14. Для установки FM-преобразователя радиоприемника открываем перчаточный ящик, выводим упоры из зацепления. Опускаем его вниз и снимаем с нижних осей поворота. Под ним слева – разъем с кабелями.
Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Honda Stream
Фото 2.1. В верхнем разъеме вверху блока подключаемся к контролю дверей по схеме 2.1. Здесь же провод бензонасоса.
Схема 2.1. Подключение к концевикам дверей.
Фото 2.2. Световую сигнализацию подключаем на кнопке аварийной сигнализации (провода поворотов разнесены по бортам, в монтажном блоке на лицевой стороне нашел только правый поворот).
Фото 2.4. Разъем включателя ламп "СТОП" на педали тормоза.
Фото 2.6. В пучке проводов замка зажигания можно подключить силовые провода сигнализации.
Фото 2.7. Эти же провода в монтажном блоке.
Фото 2.8. В подкапотном пространстве, кроме подключения к проводу тахометра устанавливаем сирену перед правым стаканом. Провода выводим через штатное уплотнение пучка проводки перед водителем.
Фото 2.9. Температурный датчик сигнализации крепим под штатный болт М6 (головка 10мм) на кронштейне пучка проводки рядом с блоком дроссельной заслонки.
Фото 2.10. Для установки концевика капота используем имеющееся в планке радиатора отверстие рядом с правым (по ходу движения) креплением радиатора (пластиковая накладка приподнята после извлечения клипс из неё).
Фото 2.11. Окончательный вид на концевик капота. Отверстие под концевик в пластиковой накладке сверлим сначала сверлом 2,7мм, затем рассверливаем до 10мм. Под кнопку устанавливаем подкладку 5-6 мм высотой.
Фото 2.12. Если в автомобиле имеется активированный иммобилайзер, то устанавливаем обходчик иммобилайзера, разместив рамку-транслятор вокруг штатного считывателя чипа как можно плотнее. Если в замке капота имеется концевик – перемыкаем его.
Фото 2.13. Датчик удара крепим на пучке проводов над педалью стояночного тормоза. Либо на металлических усилителях внутри консоли.
Фото 2.14. Светодиод устанавливаем в правую накладку стойки лобового стекла.
Фото 2.15. Модуль приемо-передатчика устанавливаем на лобовом стекле.
Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла – две клипсы и зацепы – внизу.
Фото 1.2. Вытаскиваем обрамление доски приборов – две клипсы сверху и две - снизу.
Фото 1.3. Выкручиваем два винта снизу и один саморез сверху крепления доски приборов и извлекаем её. Разъемы можно отсоединить – ошибок не будет.
Фото 1.4. Выкручиваем три самореза крепления кожуха рулевого вала, после чего расцепляем зацепы верхней и нижней половинок и снимаем их. Также снимаем крышку блока предохранителей под рулем – съемную панель подторпедника.
Фото 1.5. Вытаскиваем пепельницу, после чего выкручиваем три самореза крепления полозьев пепельницы и два самореза крепления пластиковой обшивки консоли.
Фото 1.6. Извлекаем из обшивки клипсу со стороны ног водителя и аналогичную клипсу со стороны ног переднего пассажира, после чего снимаем нижнюю часть обшивки консоли.
Приступаем к монтажу системы
Большинство подключений удобно сделать на жгутах разъемов монтажного блока под рулем слева.
Фото 2.1.
В однорядном разъеме в центре блока подключаемся к контролю дверей по схеме 2.1.
Подключение к концевикам дверей.
Фото 2.2.
В разъеме правее - повороты и контроль багажника.
Фото 2.3.
В разъеме выше – тахометр. А еще выше – разъем с силовыми проводами замка зажигания.
Фото 2.4. Разъем включателя ламп СТОП на педали СТОП. Провод бело-черный. Однако это подключение и управление ЦЗ лучше сделать в жгуте за приборной доской – см. фото 2.6.
Фото 2.6.
В пучке за приборной доской делаем подключение к проводу ламп СТОП и к проводам управления ЦЗ по схеме 2.2
Фото 2.7.
Так как старая сигнализация была подключена здесь, то силовые провода подключаем в пучке с замка зажигания (а можно в монт. блоке):
БЕЛЫЙ – +12 вольт
ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ – IGN
ЧЕРНО-КРАСНЫЙ – IGN2 (работает, как АСС2)
БЕЛО-КРАСНЫЙ – ACC
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ – START
Фото 2.8.
Провод бензонасоса находится в пучке по левой стойке консоли рычага КПП (слева от места расположения пепельницы) и далее по туннелю назад.
Фото 2.9. Провода в подкапотное пространство протягиваем через уплотнение тросика крана отопителя примерно по центру щита.
Фото 2.10. Температурный датчик устанавливаем на правой боковой поверхности головки блока под болт М6 крепления трубок (верхняя крышка воздушного фильтра снята).
Фото 2.11. Устанавливаем кнопку капота в имеющееся отверстие рядом с левой опорой капота.
Фото 2.12. Сирену устанавливаем на коробке воздухопритока рядом с левым стаканом.
Фото 2.13. Датчик удара крепим на трубе-усилителе над педальным узлом правее монтажного блока.
Фото 2.14. Светодиод устанавливаем в правую накладку стойки лобового стекла.
Фото 2.15. Модуль приемо-передатчика устанавливаем на лобовом стекле.
Жгут из двери водителя большой белый разъём:
закрытие цз – белый/чёрный
открытие цз – жёлтый/красный
Подключать по схеме "перекидка".
Замок зажигания:
+12В – зелёный
АСС – красный
Зажигание – белый
Печка – синий
Стартер – жёлтый
центральный замок* (-) – розовый (закрыть), салатовый (открыть) в двери водителя
*Бывает, что на разъёме есть управление только отпиранием центрального замка. В этом случае можно вставить провод в свободный пин, который показан на рисунке, и подавать на вставленный провод отрицательный импульс для запирания цз.
коричневый разъём в кик-панеле пассажира:
задняя левая дверь (-) – салатовый
передняя левая дверь (-) – голубой
порог водителя:
задняя правая дверь (-) – синий
передняя правая дверь (-) – красный
багажник (-) – салатовый, стойка водителя
повороты – синий и коричневый, жгут к панели приборов (верхний бардачок на клипсах и одном саморезе. Саморез сверху слева, его сразу видно)
тормоз – салатовый, педаль тормоза
зарядка – белый/синий, генератор
импульсы – форсунки, правые провода по ходу движения
Чтобы не было сработки во время автозапуска, родной концевик капота закоротить на массу.
Замок зажигания:
Зажигание 1 – красный
Зажигание 2 – жёлтый
Стартер – зелёный
АСС – синий
Обход штатного иммобилайзера:
На замок 6 витков хватает.
Центральный замок (-) – розовый (закрыть) и салатовый (открыть), в двери на блоке управления.
Правый порог:
Концевики дверей (-) – белый. серый, салатовый, зелёный
Багажник (-) – коричневый тонкий
Поворотники – коричневый и желтый.
Зарядка (+) – белый/синий на генераторе
Замок зажигания:
+ – белый
зажигание 1 – красный
зажигание 2 – жёлтый
асс – синий
стартер – зелёный
Ключ в замке (-) – белый (pin 8) в зелёном разъёме рулевой колонки. На него подаём минус на секунду при автозапуске (иначе стартер не крутит). Мягкая посадка есть при использовании автозапуска.
CAN-H – красный в сером разъёме рулевой колонки (pin 1)
CAN-L – белый в сером разъёме рулевой колонки (pin 5)
Повороты (+) – зелёный и коричневый на панели приборов
Бензонасос – зелёный в зелёном разъёме блока предохранителей
Привод водительской двери (силовые провода) – салатовый и серый в нижнем разъёме жгута из водительской двери
По can управляем аварийкой, центральным замком с постановкой штатки в охрану (чтобы штатка не вставала в охрану подать минус при постановке в охрану на провод "ключ в замке" – белый (pin 8) в зелёном разъёме рулевой колонки. Если штатная система встанет в охрану, то с сигнализации центральный замок не откроется по can), отпиранием багажника, комфортом (только при включенном зажигании).
Из can берём сигналы об открытых дверях, багажнике, капоте, педали тормоза, заведённом двигателе, зажигании. Можно организовать режим Slave (только через кнопки на ручках дверей, через штатный брелок не работает). Причём при использовании в качестве обходчика Fortin будет работать при автозапуске и режим Slave (только через кнопки на ручках дверей, через штатный брелок не работает).
0
0
При установке сигнализации своими силами на автомобили Хонда произведённых для рынка Европы нередко возникают проблемы при подключении её к штатной системе "центрального замка". Проблемы эти иногда возникают не только у любителей поковыряться в машине самому, но и у "профессиональных" установщиков (сам видел).
В чём суть проблемы? Вот на рисунке фрагмент схемы управления замками CR-V второго поколения для Америки:
В этой схеме присутствует датчик положения замка (открыто/закрыто) и клавишный переключатель без фиксации с нейтральным положением. Сигналы от клавиши для мультиплексорного блока имеют приоритет перед сигналами от датчика положения замка, поэтому для подключения сигнализации достаточно скоммутировать встроенные в сигнализацию реле управления замками так, что бы при включении или выключении охраны они подавали "массу" на один из двух проводов от клавиши.
Но в комплектациях для Европы (в машинах постарше) клавиша отсутствует. Открыть или закрыть замки можно только поднятием или нажатием на шток замка. Управлять замком просто подавая "массу" на провода от датчика положения замка не получится, потому что один из проводов всегда замкнут на "массу" и если, например замок находится в положении "открыт", а мы подадим команду на закрытие, то на входе мультиплексорного блока будут одновременно две разноимённые команды, и он не выполнит ни одну (проверял - не выполняет).
В этом случае, используя встроенные или внешние реле, нужно сделать схему так, что бы сигнализация подавая одну команду, в это время "разрывала" противоположную команду. Примеры таких схем я представляю ниже (черным цветом показаны элементы штатной схемы автомобиля, синим - то, что мы подключаем).
Первая схема - "четырёхпроводная". Схема включена в разрыв проводов от датчика к мультплексорному блоку.
Когда сигнализация не производит никаких действий с замками, провода от датчика через нормально-замкнутые контакты реле соединены с мультиплексорным блоком и замок работает в штатном режиме. Теперь предположим, что замок закрыт (как на схеме), а в сигнализации включается реле открытия. Провод "закрыто" размыкается, а "масса" от этого провода подключается на вход "открыто". А если при закрытом замке включится реле закрытия, то ничего не произойдёт, т.к. оно соединено с контактом "открыто", а он никуда не подключён. Точно так же схема работает и в "обратном направлении".
Вторая схема - "трёхпроводная", её можно использовать там, где прокладка проводов затруднительна и хочется минимизировать количество проводов. В этой схеме разрывается "масса" от датчика положения замка, а выходы реле подключены параллельно штатным проводам.
В неактивном состоянии сигнализации "масса" через нормально-замкнутые контакты реле подключена к датчику и штатная схема работает как обычно. А при включении реле в сигнализации "масса" от датчика отключается, а на вход мультиплексорного блока подаётся нужная команда.
И ещё одна схема, при помощи которой можно клавишу управления замками подключить туда, где её не было.
Для этого понадобится два отдельных реле и ручка с клавишей. Обмотки реле одним концом подключаются к питанию +12В, другие концы к клавише. Работает схема так же как и описанные выше.
По данной теме размытая информация по Стриму. Вроде точки подключения есть на автосига.ру: для Стрима 2006 по can шине, и для 2007 по аналогу. Но есть разногласие по подключению Ц.З., и подключение поворотов на приборную панель тоже спорное решение. По CAN шине тоже мучили сомнения, так как указан 4 пин розовый провод, у Пандоры на сайте в функционале CAN пишут красный и белый провод, а в alarm studio вообще зелёный :-). А спалить ни чего неохота. Но все получилось, обошлось без жертв.
Вдруг думаю кто-то тоже мучается, поделюсь.
Во-первых, сразу хочу сказать что без проверки все равно не стоит сразу лепить концы сигнализации к проводке. В одном жгуте может быть несколько проводов одного цвета. Для проверки достаточно иметь мультиметр и прозвонку из лампочки на 12в с заточеным под иголку одним пином. На второй конец лучше всего крокодильчик.
По точкам подключения:
CAN-H под замком зажигания, зелёный разъём семипиновый, средний провод, розовый. Либо OBD разъём шестой пин. CAN-L не подключается.
Центральный замок- жгут из правой двери чуть выше ручки открытия капота, серый и синий тонкие. Серый открытие, синий закрытие насколько помню. Проверить просто. На них появляется минус при нажатии соответствующей кнопки Ц.З. вешаем один конец прозвонки на плюс а острым пином прокалываем провод и тыркаем кнопку Ц.З. лампочка должна згораться на время импульса от Ц.З. Либо вешаем на массу и так же тыкаем острым пином в провод, должен сработать Ц.З. на открытие или закрытие в зависимости от провода соответственно.
По поворотам вообще все просто оказалось.
В кнопке аварийки всего четыре провода. Чёрный масса, серый плюс на подсветку, желтый постоянный плюс и зеленый управляет реле поворотников. То есть не надо лезть в приборку и паять диодную развязку.
Просто цепляем на жёлтый и зелёный силовые выходы нормально разомкнутого контакта реле,
берем плюс на катушку с жёлтого провода, и минусом канала сигналки управляем реле в потенциальном режиме. Можно конечно и импульсный, но будет неравномерно моргать из-за несовпадения частоты импульсов от сигралки и реле поворотников.
Сделал открытие багажника отдельно от дверей по дополнительному каналу. Не скажу что жизненно необходимая функция, но процессе опробования оказалась не так уж и безполезна при правильной настройке. При подаче сигнала на открытие багажника сигналка отключает датчик удара, при закрытии багажника автоматически даёт импульс на закрытие багажника и включает датчики обратно. Достав что-то тяжелое из багажника не надо пытаться нажать кнопку на брелоке, чтоб закрыть машину. Одна опасность — это оставить брелок в машине:-) Вырабатываю привычку класть его сразу в карман.
Получается для реализации надо врезаться в провод управления замком багажника. Проще всего это провод найти в жгуте под правым порогом, провод желтого цвета. На нем должен висеть минус. При открытии появляется плюс. Его надо разрезать и подключить через пятиконтактное реле.
На общий выход контактов 30 подключить конец жёлтого провода уходящего к двери багажника, второй конец жёлтого провода на контакт нормально замкнутый 88 или 87а (бывают по разному обозначены). На нормально разомкнутый контакт 87 надо подать плюс, который не будет пропадать при выключенном зажигании и закрытом Ц.З.
Этот же плюс кидаем на катушку реле, и на второй контакт катушки реле управляющий минусовой канал сигналки.
Вся суть в том что замок багажника управляется по двум проводам сменой полярности. И на обоих проводах висят минусы. И если подать напрямую плюс на жёлтый провод получим коротыш со стороны блока Ц.З.
Подключение +12В, массы и автозапуска расписывать не буду — все точки подключения сходятся. Найти их тоже не проблема:
Автозапуск себе не делал: поставил автономный подогреватель Бинар 5Б и оставил родную сигналку с дистанционным запуском.
По CAN сигнализация не видит температуру за бортом, не может управлять поворотниками (только габариты), не может управлять Ц.З. при заведенном двигателе. Поэтому к Ц.З. и поворотам приходится подключаться по аналогу.
Читайте также: