Точки подключения ниссан пресаж
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
SECU- справа под рулевой колонкой
разъемы M41-43
ЦЗ
открыть (-) 14
закрыть (-) 13
кнопки дверей/багажника
двери передние 43, 44
двери задние (. ) 39, 45 (. )
должно быть через диодую развязку
ручник
с провода ручника в тонеле.
датчик температуры двигателя на один из болтов крепления патрубка радиатора к двигателю.
(точность определения отрицательной температуры составила 1 в 1 со штатным датчиком температуры за бортом)
провода в моторный отсек по левому крылу вместе со штатной проводкой
(пришлось снять подкрылок, но зато туда же поместилась и сирена)
концевик у левой фары.
Приемо передатчик крепится на стекле около зеркала.
провод легко закладывается отверткой под обшивку потолка и стойки.
Автозапуск.
С колодки замка зажигания
1- +12 (красный)
2- Acc (Зеленый)
3- ing1 (Желтый)
4- ing2 (Синий)
5- (st) порвать и в разрыв Черно-желтые провода (толстый тонкий)
6 - не трогаем
перепрограммировать "синий" не пришлось, по умолчанию дубль АСС.
блокировки и кнопку valet. каждый придумывает сам :))
контроль двигателя пока не цеплял, но на тесте отрабатывал без проблем по напряжению. (провод контроля не подключал)
на монтаж неспешно ушло 1,5 дня.
Все (кроме того что будет ниже) работает на ура., особых навыков для установки не требуется.
Теперь о грустном.
1. С концевиками задних дверей по схеме приходящие на 39, 45 ведут себя странно.
При закрытых дверях сопротивление 10к на массу, при открытых около 5к (должно быть около 0)?
Что не так? Сами концевики проверил - работают.
Более того штатный сигнализатор открытых дверей их ловит на ура
У меня схема не соответствет проводке или я что-то не так делаю. (сам провода пока не прозванивал,
если не подскажете, то в выходные прийдется заняться этм неблагодарным делом)
2. обход иммобилайзера. Старлайновский BP-2 с банально одетой петлей на замок(изоляцию пришлось снять не подходил по диаметру)
и поданным питанием метки не распознает очевидно сигнал от штатного имми слабоват). Ваши советы?
3. Контроль по тахометру.
Думаю следует повесить на сигнал управления зажиганиям по свечам (любой из 61,80,60,79 с разъема F101 ECM, по документации справа от пассажира),
пока до него не добрался но в выходные думаю попробовать.
4. Описание процедуры подготовки в Автозапуску меня просто убило, не хватет только бубна шаманского
думаю в выходные перевесить провод "тормоза" с ручника на датчик нейтрали (есть такой в ниссанах) судя по схеме идет все на тот же ECM на разъем F102 (который котроче) 102 пин
и считать что коробка автомат :) (петлю не резать)
Кто нибудь так пробовал?
Ставил. Уже вторая стоит. Первая была Agelon. Так себе, глюков у нее много, поменял на другую. Выбор остановил на Tоmahawk 9030. Сначала думал об Starline, отговорили. Слишком много повторов в кодировке брелка, можно одни мбрелком на стоянке сразу пару машин открыть. Был сведетелем. Сложного ничего нет. Управление замками дверей заводил в штатный радиомодул, который с пультика на ключе откр, закр двери. опрос дверей снимал с лампочки индикации, опрос задней двери брал с провода в район водительского порога, так проще всего. Ну а управление запуском заводил согласно схеме. ничнго сложного, кроме как копаться в проводке, уж очень тяжело до некоторых мест добираться. Правда у меня бензин, но на сколько я помню, разницы почти нет, просто по другому програмируется в самой сигналке. А забыл, сигнал о запуске брал с лапы давления масла. Есть варианты с тахометра либо по изменению напряжения бортовой сити, но ни там ни коректно не получается. Ну и еще дополнительно, так как позволяет сигналка, сделал дистанционное упарвление стеклоподъемникам и люками.
скажу сразу - ставил на свою 2108, самой сигой оч доволен. сложного там и правда нет. но другой вопрос - подключение автозапуска - на схеме книги которая валяется в инете, цвета проводов прописаны не четко, где там какой провод, найти оч сложно. тестером чтоли смотреть какой за что отвечает?
а блок управления дверями - он где находится физически?
с лампы брал - приборку вынимал и искал провод? кстати по тахометру, имхо, гораздо проще снимать сигнал, он будет наиболее верным.
Блок управления замками дверей находится под рулем, белый такой, с проволокой (антенной) по кругу. Так вот, вытаскиваешь плату, там две релюхи, Я лично к одной из них подпаивался, точно не помню к какой.
Подниму тему:
А без пайки нельзя обойтись (для подключения ЦЗ)? Там ведь жгут проводов из белой коробки наружу выходит, если просто к двум нужным проводам подключиться не используя паяльник?
У кого радиоключ не получится, т.к. там по команде с радиоблока закрывается водительская дверь а от нее закрываются все остальные, на прямую там заходят провода только откр-закр всех дверей кроме вод., мне проще было проводок припаять и вытащить наружу из этого блочка.
Ок, я могу и в блочок впаяться, не проблема, но хотелось-бы точно выяснить (здесь пока на словах, на форуме, может кто точно 100% знает как). Рассуждаем так: от ключа идет радиокоманда (у меня такой ключ), радиоблок принимает сигнал и далее уже по проводу подает в дверь импульс на активатор кнопки водителя от которого в свою очередь собственно и открываются все остальные 3 двери. Т.е. по моему мнению должен физически идти в дверь этот "главный" провод.
Так или не так? Объясните начинающему!:)
PS: пока-что вызвонил и подключил провода ЦЗ от сигналки на другую, "вторичную" как оказалось пару проводов, открываются пока только 3 двери.
1. Перед установкой сигнализации обязательно проверьте потребляемый у неё ток. Должен быть не более 40 мА в дежурном режиме. Ток потребления самого авто, без всяких соплей-около 20 мА.
2. Все сигналы для управления и контроля можно взять с панели приборов, а автозапуск с ЗЗ.
Спасибо! А если ток больше 40мА? Что делать, сигналку на помойку?:) Прибором потребление не измерял, но по мануалу заявлено не более 20мА (Аллигатор М750/850). Собственно тему и поднял для попытки выяснения как подключить "по-быстрому", без разбора коробок и снятия приборки (сигу дали задаром, ставится временно, пока не приедет уже купленная "В9-Диалог").
Я с большим облегчение выдрал аналогичную сигнализацию с обратной связью, кот жрала 200мА. (и к слову на десятках машин). Какое счастье прийти через неделю и машина с полпинка заводится, а не бегаешь с выключателем массы или с зарядкой аккумулятора. В штатном варианте и через месяц аккумулятор буде не разряжен. По быстрому такие сиги не ставятся-иначе проблемы. Все должно быть напрвлено на надежность как в танке, а не фейки пацанчиковые. Может быть и есть образцы сигналок с 20мА, но это исключение.
Про ток потребления понятно, обязательно измерю свой конкретный экземпляр, а что такое фэйки пацанчиковые?
"Установка по быстрому"- имелось в виду не вообще "все тяп-ляп" а следующее: безусловное правильное схемное подключение и надежные соединения. Т.е. без тщательного многослойного маскирующего жгутирования и упрятывания ЭТОЙ сигналки в самые дальние трудноступные закоулки и отсеки.
Чутка добавлю: концевики дверей находятся на панели приборов, если смотреть с тыльной стороны, то правый белый разъём, красный провод с белой полосой, если грамотно сосчитал, то 7ая нога, рядом с ним 8 нога розовый с чёрной полосой, это концевики пятой двери. Ну а в книге указан тахометр 16ая нога, розовый провод с чёрной полосой. Да, указатели поворотов это средний разъём, коричневого цвета зелёные провода, 1ый и 5ый по счёту. По указателям поворотов не уверен, что это грамотная врезка, так как провода от сигналки шибко толстые идут и врезать их в сегнальные на понели, как-то не комильфо, сам пока ещё не решил как быть.
Такая картина происходит,как я писал двигатель КА24, машина 99-00 года,при наборе скорости 100 км происходит отключение инжекторов(смотрел по сканеру падают на 0),как только скорость упадёт на пару километров, поехали снова, ни в коробке ни в ABS никаких ощибок Карман не видит, и в двигателе вроде всё чисто, машину только пригнали.
Сразу скажу датчики ABS отрабатывают ровно.
На предыдущей станции высказали предположение ,что при скрутке спидомета повредили дамп, или спидометр, но я такой связи не вижу, тем более всё работает.
Ещё предположение, на одной Примьере 2002 года,когда убирал гаечный ключ, видел меню в котором(при моём знании японского)выставлялась скорость, и было 170 км/ч,я вообще тогда на ней отключил ограничение(ну мне так показалось)была такая функция OFF, вот и думаю - может быть такое у японцев или я ошибаюсь?
Общество автодиагностов
Гаджиев Арид Омарович
оцифровкой сигнала скорости для ECU и АКПП в NISSAN занимается приборка, может и причина в панели. А какая скорость по сканеру ??
По сканеру совпадает со спидометром, у меня тоже была такая мысль без приборной панели прокатиться,хозяин машину пока не оставлял, что бы попробовать.Скорость смотрел в двигателе, коробке и ABSке, везде идут ровно,и везде 96-102 км/ч и отсечка.Можно подтвердить слова Skaya, отключить панель приборов и где то(по сканеру) скорость должна пропасть? Правильно я понимаю.
Если сигнал скорости, сначала заходит в приборку, а затем идет в коробку(коробка автомат) (как на новых вистах), то без приборки загориться чек и машина больше первой скорости не поедет.
Вполне возможно, что поврежден дамп в приборке.
Еще могу предложить, снять приборку и покатать ее на столе (подключить и подать сигнал скорости) посмотреть сама она до скольки гониться, и в это же время проверить есть ли выход скорости с приборки, если он есть до 100, а потом нет это и будет ответом на вопрос.
Еще помница была тойота, тоже переодически не ездила, но там была ошибка датчика скорости. Может и здесь датчик начинает глючить после 100
Сегодня отзвонил хозяин,результата нет, панель переставляли и нифига - сотня и отсечка, теперь спрошу совета у вас , что может давать такое ограничение.
Был подобный случай с MMC PAJERO , машина была у двух владельцев-разгоняется до сотни и все, перепробовали все\ 6 G 72 \, пришли к выводу, что хозяин-японец специально запрограмировал это ограничение в ECU. ВОПРОС- на машине так и было с самого начала пробега в России .
Кто бы знал, машину только пригнали, на транзитах, а во Владике кто расскажет, я предложил подкинуть другой комп, но они боятся.
А хотя, со слов хозяина, несколько раз он вроде как пошевелит под капотом провода и она вроде едет, потом опять повторяется, но при мне не захотела, и оставлять у себя я её не стал, и так машин не продохнуть.
Во какую старую тему выкопал, нужда однако,случай повторился, всё одинаково до безобразия, опять Прессаж, и опять отсечка, на этой уже катался и смотрел, получается такая байда, при отключении ABS машина набирает какую хочешь скорость, только лампы горять и спидометр не работает а так всё на мази(шутка), получается , что информация от ABS я вляется решающей , то есть ограничение по скорости, и выходит это всё на инжекторы, при достижении 100 км питание инжекторов ограничивается 0.6-0.7 м.сек, может у кого уже такие случаи попадались. Может у кого есть какие мысли - обмануть компутер, понимаю что просто убрать провод от компа (со скоростью, от ABS) не выход, мысль есть такая, сравнить сигнал по форме с сигналом датчика скорости из коробки и перецепить на него, что получиться - А. Сам и отвечу, а ничего не получится, комп будет видеть ту же скорость, только из другого источника, вот я прогнал.
Кстати , Диман, а почему ты про датчик в корбке(темп.масла) сказал,на этом Прессаже действительно лампа загорается периодически, но там простой не контакт, какой то уже лазил.
Что мне покоя не даёт,эта лампа,4WD OIL TEMP, она загорается в момент трогания или торможения, что за хрень такая, где он стоит, и может ли он влиять на моё ограничение по скорости,вот DIMAN закинул мне мысль, да и хозяин твердит что ситуация такая возникла одновременно с загоранием этой самой лампы, о сколько нам открытий чудных, нет я с ума не сошёл, просто уже домой пора , а она скотина не отпускает.))))))
Участник форума
г. Улан-Уде, Диагност
Ищи датчики во всем что пренадлежит к 4Х4 - раздатка, мосты, локи и т.д. И для чистоты икспирименнта попробуй перекусить проводочек сигнала скорости НА ЭБУ.
Время выполнения скрипта: 0.5537. Количество выполненных запросов: 38, время выполнения запросов 0.3575
Сединительные фишки крупным планом (по-умному вообще-то разъёмы:).
Фишка слева: питание (+), зажигание и передние динамики свитые в 2 пары, МАССА ОТСУТСТУЕТ!
Фишка справа: две пары задних динамиков. Рядом с ней виден кабель радио, о нем позже.
Используемые в работе инструменты
Вот он голубчик, громоздкий чемодан CD-ченджера!:) Удаляем его навсегда!
(кстати, имеется в наличии купленный ранее очень мощный автомобильный инвертор 12V -> 220V, он сопоставим по размерам с ченджером, и вот куда-то туда он видимо и будет у меня установлен)
Соединяем желтый провод питания +12 от комплектной фишки магнитолы.
Примечание: у производителей автомобилей и электроники в этом моменте получилась странная штука- в автомобилях провод питания КРАСНЫЙ, а зажигание ЖЕЛТЫЙ, но в проводах на магнитолах всё ровно НАОБОРОТ!
Вот что получилось (пока).
Да, и ещё: провода не расписываю, думаю, все цвета нормально видно на фото.
И тут внезапно выяснилось, что…
… в момент написания неожиданно обнаружил, что здесь на сайте существует ограничение на количество загружаемых фоток на одну публикацию (не более 20 картинок), а иллюстраций процесса осталось ещё почти половина… Поэтому продолжение следует, будет часть 3-я (заключительная).
Спасибо за внимание!
Решил установить сигу с запуском и заодно сразу подцепить регистратор от зажигания напрямую и спрятать провод.
В гараже валялись всякие б/ушные сигналки. Выбрал более менее комплектный Tomahawk с запуском, свободный вечер и поехал в гараж к отцу.
Ну как обычно все началось с разбора пластика панели. Приклеил антенну, valet, диод врезал во внутрь воздуховода форточки.
Выбираем место установки блока сигнализации.
Определяемся с точками подключения и протягиваем провода до своих мест.
На разъемах панели приборов ищем повороты, двери, тахометр.
Замки (-) можно подключить на блоке дистанционного управления цз (белая пластиковая коробочка над левым верхним углом блока предохранителей), только внутри этого блока нужно вместо или поверх диодов впаять перемычки, иначе будут срабатывать все замки кроме водительской. Возможно можно и где то в другом месте зацепиться без таких заморочек, но я раз уж полез в этот блок, то так и сделал.
Что ещё, педаль тормоза подключаемые на разъёме концевика самой педали, а родной провод от концевика багажника подходит к диоду, который находится на жгуте проводов замка зажигания в районе между блоком предохранителей и концевиком педали тормоза. Вот к нему и цепляемся.
Остаётся продернуть провода сирены и концевика капота. Я продергивал через штатную большую резинку в углу залитую герметиком, просто так очень сложно, поэтому брызгаем на протяжку вдшкой и протягиваем под капот. Там сирену ставим куда душе угодно, а концевик хорошо прижился в технологическом отверстии на телевизоре. Ну и если есть датчик температуры, закрепляем его на ГБЦ под какой, либо болтик на 6, желательно не на массу, бывало у starline"ов начинало брать массу с датчика и подавалось на провод концевика капота. Из-за этого появлялись ложные срабатывания датчика капота.
Ааа, ещё забыл рассказать про удобную функцию, которую я осуществил у себя. Подключил через доп реле, при помощи провода блокировки, управление автомагнитолой. То есть при постановке на охрану мафон сам отключается, а при снятии с охраны снова включается.
Ну вот вроди и все, попутно зацепил видео регистратор от зажигания и вывел пару проводов с предохранителями из общего силового пучка от провода зажигания и асс для будущих подключений доп оборудования. Вдруг что ещё надумаю установить.
Если будут вопросы по точкам подключения, спрашивайте. Постораюсь вспомнить, а вообще все есть в умной книжке по Пресажу в конце в схемах! Очень полезная книга!
Читайте также: