Suzuki intruder замена масла
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Т.О. после покупки /Замена моторного масла/
Замена моторного масла это самое простое и самое большое благо, которое вы можете сделать для своего двигателя. Масло необходимо менять регулярно, раз на 5000- 6000 км. пробега. Когда при покупке мотоцикла можно не менять моторное масло? Только в одном случае, если вы сами видели как предыдущий хозяин мотоцикла выполнил эту операцию. В любых других случаях, даже если вас уверяют, что масло только что заменено лучше не поверить и проверить. Отработанное масло имеет потемневший коричневатый цвет. На сколько оно еще пригодно судить трудно, но если оно не такого же цвета как новое, то тут ни о каких заверениях, что масло только что заменено не может быть и речи. В общем решать вам, но я, что бы быть спокойным все равно бы смен ил, к тому же это не так долго. При смене масла лучше сразу сменить и масло- фильтр. На моем мотоцикле стоял еще родной фильтр, представляю сколько всего в нем осело, поэтому решение о его замене было однозначным. Теперь немного о том какое масло и какой фильтр нужны. На крышке масляной горловины картера вашего Интрудера должна стоять маркировка какое масло рекомендуется ему кушать, на моем была, SAE 10W40. Мало того на боку картера еще была маркировка сколько этого 10W40 ему нужно. Емкость масляной системы Intruder VS400 2400ml, что равняется 2.4 русским литра масла. Теперь что касаемо производителя масла, тут я жмотничать не стал и решил кормить своего жеребца только качественным буржуйским маслом. Осталось только выбрать из множества буржуйских масел нужное и самое лучшее. По совету своего друга- мотокроссовика со стажем, остановил свой выбор на масле MOTUL 5100 , SAE 10W40. Проверенное спортом лучшее для нас- подумал я и купил 2 канистрочки по 2 литра за 1600 рублей (дорого однако). На этикетке в описании сего продукта нашел строчку - "All types of 4 stroke motorbikes, touring, cruisers, sportbikes and off-road." Это подтвердило мои мысли о том, что я выбрал нужное масло. Но главное, что бы масло было вязкости 10W40- как написано на крышечке масляной горловины. Ошибка может пагубно сказаться на работе вашего двигателя. Далее маслофильтр. Его я тоже нашел без особого труда, в третьем по счету мотомагазине. Ну разнообразия особого я не встретил, поэтому взял фильтр CHAMPION. Цена у него не ломавая, рублей 250, кажется, эти фильтры предлагали везде, вот только с моделью нужно было определиться. В каталоге Inruder VS400 отсутствовал, поэтому выбрали фильтр для Suzuki Intruder VS800, и он подошел идеально, его номер К301. Еще понадобится канистра промывочного масла, можно любое, это не так важно, я взял CONSOL , 10 литров обошлось мне рублей в 100. Ну воронку, что бы двигатель не залить, тару для слива отработанного масла думаю отыскать не сложно. Итак процедура смены масла следующая:
1. Прогреваем двигатель. Заводим и минут 10-15 гоняем его на холостых оборотах. Ну это понятно для чего, разогретое масло веселее выбегает из картера.
2. Подставляем под дно картера емкость и ищем болтик для слива масла. К стати, нужно заранее позаботиться о том что бы емкость для приема отработки была достаточного объема- это все те же 2.4 литра, примерно. Никому не нужна лужа на полу гаража, к тому же в нее можно угодить колесом! Итак откручиваем болтик и. и он падает вместе со струей отработанного масла в приемную емкость :))
3. Ждем пока масло не перестает капать, вылавливаем болтик из поддона, протираем его и промываем в чистом промывочном масле, а потом снова закручиваем на старое место.
4. Откручивает крышку масляной горловины картера и заливаем туда 2.4 литра промывочного масла, закручиваем крышку.
5. Снова заводим мотоцикл и минут 10-15 гоняем его на холостых.
6. Подставляем под дно картера поддон для приема отработки и снова топим болтик в масле :))
7. После того как последнее масло удалено из картера нужно избавиться от старого масло- фильтра. Сделать это не так легко не зная одного секрета :)) Масло фильтр, который давно стоит на вашем мотоцикле выкрутить трудно без помощи инструмента, и ни один ключ к нему не подойдет, ну если только разводной газовый :)) Как выяснилось есть решение проще- нужно проткнуть его отверткой по крепче и вывернуть! :)
8. Прежде чем на штатное место установить новый масло- фильтр его уплотнитель и резьбу нужно смазать чистым маслом, можно промывочным. Далее заворачиваем фильтр по резьбе, без использования любого инструмента, на столько на сколько хватает силы рук. Я понимаю, что руки у всех разные, бывают такие, что и ключа не надо, поэтому смотрите не сверните резьбу, ее там всего 3-4 оборота, так что силушку нужно тоже контролировать :))
9. Теперь можно заливать моторное масло. На канистрах MOTUL есть шкала миллилитровая, так что если особых разливаний масла не было, то объем проконтролировать легко. Залитое в правильном объеме масло появляется в контрольном окошке на правой стороне картера и доходит до верхней риски, в вертикальном положении мотоцикла. В этом же окошке есть и нижняя риска- это, соответственно, допустимый нижний уровень масла в картере.
10. Теперь снова минут 10-15 гоняем на холостых оборотах двигатель и все можно куда угодно! :))
не так давно и у меня появился VS 800,я такой же нуб в его обслуживании,то же облазил весь (или почти весь) интернет в поисках фото- либо видео-отчёта на тему обслуживания данного пепелаца .Описаний (текста)много, фотографий ,видео мало. вот и решил эту темку проиллюстрировать,что бы было так сказать более наглядно. Итак начнём:
1 подготовка инструмента:
нам понадобятся :
а) рожковый(накидной,головка)на 17(если не ошибаюсь)ошибаюсь-исправте
б) разводной (специальный,либо такой как на фото либо длинная отвёртка)ключ
в) масло 4литра(мне привозят из Польши Motul 5100 10w40)
г) масляный фильтр (у меня Масляный фильтр HifloFiltro HF138 )
д) ёмкость под отработку(я сделал из 5литровой пластиковой канистры)
2 подготовка мотоцикла:
а)прогреваем мотоцикл(заводим и оставляем мин.на 10-15 на холостых)
б)ставим мотоцикл на ровной площадке ровно(для этого под подножку подкладываем кусок доски либо камень либо просим помощи друга )
в)находим сливной болт под него ставим нашу ёмкость для отработки
г)находим и откручиваем крышку заливной горловины на ней написано какое масло нужно заливать(10w40)
д)откручиваем сливной болт снизу и курим (орём песни,танцуем с бубном. короче весело проводим время) мин 5-10 пока тёмная , вязкая жидкость не освободит ваш двигатель.
е)некоторые пользуются промывочным маслом,некоторые нет. ну это кто сам как пожелает на свой страх и риск(сразу гоблинов и троллей посылаю в лес..кто то ярый поклонник промывки кто то яростный противник..ругайтесь в личке)сугубо ваше решение если решили "мыть"то закручиваем сливной болт,заливаем в заливную горловину промывочное масло ,закручиваем заливную горловину,заводим двигатель и на холостых гоняем его мин 5-10 ну и смотрим пункт д) в кавычках. глушим двигатель выкручиваем сливной болт и опять смотрим на пункт д)
ж) выкручиваем разводным(либо специальным,на фото, отвёрткой длинной можно проткнуть старый фильтр желательно поближе к вершине насквозь ,провернуть, а уже потом откручивать старый фильтр руками) ключём старый масляный фильтр
з) достаём новый фильтр,срываем целку (ну на моём фильтре была целофановая защита,так вот удаляем её)резинку уплотнения смазываем тем же маслом что будем заливать в двигатель(можно пальцем или кисточкой кому как нравится) и накручиваем его на место старого фильтра,НО ТОЛЬКО ОТ РУКИ!не пользуем никаких ключей
и)заливаем масло в заливочную горловину примерно 2,5-2,7 литра
НО смотрим УРОВЕНЬ он должен быть примерно на середине смотрового окошка,смотровое окно находиться ниже заливной горловины
к)закручиваем заливную горловину,убираем рабочее место,отработку обязательно(если не нужна вам)завозим в пункт замены автомобильных масел на утилизацию(не нужно к природе относиться как к врагу)делаем прохват на мин 20-30 ,сверяем уровень масла(если нужно долить -доливаем) ну и радуемся жизни,и хорошо проведённому времени 1 или с друзьями
З.Ы иногда посматриваем на фильтр,если есть течь,то поджимаем
З.Ы,Ы не судите строго делалось всё спонтанно но ДЕЛАЛОСЬ,хотелось бы ещё сделать фото и видео гайд по снятию и установке в 1 лицо "несъёмного Интрудеровского аккумулятора но это будет уже весной 2015 года
а так же замена тормозной жидкости в контурах сцепления и переднего тормоза(всё это уже сделал, НО не сделал отчёта . уже весной
Вопрос по маслу. Можно ли залить в Intruder vs400 94 г.в. масло motul 7100 10w-60? Не чревато ли это нехорошими последствиями?
ключ на 17, всё верно ты пишешь
закакал весь асфальт, ай-яй-яй!)))
дороже масло - не значит лучше
имхо - только 10в40
слышал что при заливке Motul 7100 начинает буксовать сцепление, и зачем экспериментировать ?Написано 10w 40 так и лей 10w40
Да покурил форум и интернет, почитал, тут там. Нигде не нашел инфы по поводу именно 7100 10w60, в итоге купил 5100 10 на 40. залил. На себе экспериментировать тоже не охота)
Впринцепе замена 10-40 на 10-60 возможна вот только слухи про 7100 кто то проверяет кто то нет - я не проверял.
Изначально надо заливать по верхнюю метку на окошке так как фильтр часть оставит себе или долить после нескольких минут работы.
Еще можно не закручивая сливной пробки залить грам 100 свежего масла старое горячее подниматься и выльется в сливное.
По пунктам:
Ж) в магазинах автозапчастей есть съёмники для фильтров. Подобрать труда не составляет.
з) Смазываем уплотнитель маслом и заливаем в сам фильтр перед установкой около 70-100 г масла.
Замена масла с 10w40 на 10w60 вполне допустима.
В мануале есть допуски по маслу, зависящие от температуры эксплуатации.
Будет ли буксовать сцепление от синтетики? Вряд ли, если будет - это сигнал износа самого сцепления.
Вообще, про пробуксовку сцепления на синтетическом Мотюле жалуются и на форуме Ямаха Стар Клуб) И там тоже советуют кто во что горазд. Одни хондоводы, кажется, льют Мотюль и не жужжат)))))
синтетика или полусинтетика не в этом проблема..проблема в допусках. в более новых маслах присадки не совместимы с "мокрым" сцеплением. по этому читаем. МАНУАЛ.
ChudesTnik писал(а): синтетика или полусинтетика не в этом проблема..проблема в допусках. в более новых маслах присадки не совместимы с "мокрым" сцеплением. по этому читаем. МАНУАЛ.
То есть как несовместимы? У многих современных мотоциклов сцепление "мокрое" и мотор с коробкой в одном картере. Если для них новые масла не подходят, то зачем их выпустили?
Или их можно использовать для Харли, Урала и Дукати? Или кто там ещё?)))))
Еще по моторным маслам
Автор fanatic
Довольно часто приходится наблюдать битвы на мотофорумах вокрух применяемости автомобильных масел в мотоциклах.
доводы в пользу мото и автомасел можно услышать самые разносторонние, но действительно правильные советы тонут в "потоке сознания", непонятно кем сформированного. Рассказы про полетевшие сцепления и моторы, всякие присадки и тд. слышали наверное все.
Но на самом деле мотомасел НЕТ. И я сейчас объясню почему.
Хотя, если выкладывать всё начистоту, то следует упомянуть два явления мотомасел народу:
1) На каких-то старых Харли допускалось только использование фирменного масла "Grade60" (т.к. коромысла привода клапанов разрушаются в случае использования современных масел… Привет Харли!) ;
2) Экзотические четырехтактные эндуры Zaberg начала 90х (без маслонасоса = спец. масло + замена каждую тысячу!) ;
Если у вас не вышеперечисленные мотоциклы, то про мотомасло можно забыть.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD - для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE - для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования "пластилина" при низких температурах.
SF - начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG - с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH - c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ - новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.
В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились "зеленым" и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких "топливосберегающих" присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят "заполировать" сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию - регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее - чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие "сверхлегкие" масла, и на обычных долго не проживут.
Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-"экономизатор" энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также - большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).
Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких "освободителей энергии", но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на "освободитель энергии", который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными - ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.
Все "мотомасла", которые я держал в руках, соответствовали нормам API SG. Тобишь автомобильное масло такой спецификации ничем от "мотоциклетного" не отличается, и скорее всего налито из той-же бочки. Но стоит при этом как-то неразумно дорого. Впрочем, спрос рождает предложение.
Я себе лью SJ A3, сцепление и мотор чувсствуют себя замечательно
Еще, кстати, факт на закуску. Пежо продало миллионы своих 104 и 205 с общем картером движка и коробки, и они прекрасно ездят без всяких мотомасел. Так что если уж у кого-то и возникли проблемы, то только из-за использования совсем уж дерьмового масла..
Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика - попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла . Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько - не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.
насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая - вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 - оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.
Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно
Еще один миф - что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более "липучая", чтоли.
//тосол обычно в охлаждение льют. или охлаждение не с нашей планеты?;)))
Дык у интрудера вроде же масляно - воздушное охлаждение ?
у меня водяное на VL 800, лью антифриз. от кого-то слышал что тосол вредно (хрен знает, на машинах же не вредно) только меня всегда интересовало, почему бачок, куда его заливать, находится ниже радиатора и как это работает)
Воздушно маслянное только на 1400 и 1500 моделях на остальных водяное. Лить лучше атифриз. Бачок на VS400-800 находится прям над радиатором он как бы комбинированный, плюс охлаждайка циркулирует еще и по раме.
Я знаю. тосол создан только для отечественных авто, тоесть для чугунных котлов и для латунных радиаторов, но не в коем случае не для аллюминия, которому тосол противопоказан, он его разъедает, и все авто-мотоиномарки имеют аллюминевые радиаторы как минимум, я молчу о котлах.
Intruder vs 400 94г. вып.
Двиг - Motul 5100 10w40 - 2400 - 2500 ml (уровень проверять по контрольному окну мот в ровном положении - перед проверкой уровня подождать пока масло стечет в картер 3 - 5 минут)
Масляный фильтр перед установкой рекомендуют пропитывать моторным маслом (маслом которое будет заливаться в двигатель); то есть в сам фильтр перед установкой наливается немного масла.
Радиатор - Motul motocool - около 1500 ml (по пробку радиатора)
Редуктор - Motol Gear 300 - в районе 100 - 150 млг (наливать по заливную пробку мот на подножке)
Вилка - Motul medium heavy строго 386 г в каждое (лучше воспользоваться 100 млг шприцем или другим мерником)
Масло в движке и редукторе меняю каждые 5000 км с заменой масляного фильтра (замена фильтра по желанию и в целях экономии можно производить через раз замены масла)
Замена антифриза раз в два года.
В вилке при ее нормальной работе сохранности пыльников и сальников и отсутствия потеков масла замена и долив масла в принципе не требуется и меняется при замене сальников.
Проверено на себе - нареканий по работе аппарата нет. Тем не менее перед началом работ все же рекомендую ознакомиться с мануалом.
Т.О. после покупки /Замена трансмиссионного масла/
Замена трансмиссионного масла тоже очень полезная процедура для здоровья вашего байка. Задний редуктор тоже очень ответственный узел, и его ремонт может в лететь в копеечку если во- время о нем не позаботиться. Шестерни редуктора передают колоссальную нагрузку с карданного вала на заднее колесо, их трущиеся участки будут худеть значительно быстрее если не защитить их специальным трансмиссионным маслом. Немного о самом масле. Я снова отдал предпочтение маслам фирмы MOTUL. В свой задний редуктор я залил MOTUL GEAR 300, 100% синтетика, вязкость- SAE 75W90. Пузырек объемом 1 литр, его хватит на 3-4 раза, а может даже на 5. Перед тем как заменить масло в заднем редукторе я немного покатался на мотоцикле по окрестностям, таким образом пытаясь немного прогреть старое масло в редукторе, да и заодно поднять осевшую на дне редуктора металлическую стружку, которая неминуемо образуется от трения шестерен. Может быть мое катание было и лишним в этой процедуре, но я решил, что делаю все правильно. После 10-15 минут покатушек я приступил к процедуре удаления старого масла. Подставляю приемную емкость, отвинчиваю сливной болт- на рисунке обозначен номером 31, и жду пока масло с сбежит вниз. Очень интересный здесь сливной болтик, в него вставлен небольшой магнит и поэтому он весь в налипшей металлической стружке. Пока масло сбегало вниз я занялся отделением стружки от болтика при помощи старой зубной щетки и емкости с промывочным маслом. Это не так-то и просто, болтик притягиваю стружку на совесть. Т.к. лишние опилки мне в редукторе не нужны я выдраивал болтик до блеска. Потом закрутил его на место, а в редуктор залил промывочного масла, для этого выкрутил заливочный болт- на рисунке обозначен номером 29. Что бы масло хорошенько ополоснуло все стенки и уголочки редуктора я снова немного прокатился на мотоцикле. После этого все повторил в таком же порядке. Открутил, слил, вычистил болтик. Во второй раз стружки к нему прилипло уже совсем мало, но все же прилипло. После возвратил сливной болт на место, хорошенько его закрутив. Теперь через отверстие под заливочным болтом заливаю нормальное, правильное трансмиссионное масло. Т.к. специального окошечка для контроля уровня масла в редукторе нет, то льем масло пока оно не достигнет горловины отверстия. У меня это оказалось равным 200мл масла, вот откуда не хитрый расчет на сколько раз хватит пузырька с малом. Верхний заливочный болт тоже ополоснем в промывочном масле и завинтим в штатное положение. Вот и все, трущиеся поверхности редуктора надежно защищены от износа, хотя бы на 6000-12000 км пробега.
Читайте также: