Субару легаси радиатор печки замена
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Системы охлаждения, отопления Subaru Legacy Outback
Системы охлаждения, отопления
Общая информация и меры предосторожности
1 - Водяной насос
2 - Маслоохладитель
3 - Правая головка цилиндров
4 - Блок цилиндров
5 - Левая головка цилиндров
6 - Корпус дросселя
7 - Термостат
1 - Передний дефлектор воздуховода обдува ветрового стекла
2 - Боковые дефлекторы воздуховода обдува ветрового стекла
3 - Дефлекторы центрального воздуховода панели приборов
4 - Дефлекторы боковых воздуховодов панели приборов
5 - Передние дефлекторы нижнего воздуховода
6 - Задние дефлекторы нижнего воздуховода
7 - Свежий воздух
8 - Потоки циркуляции воздуха
9 - Вентиляционная заслонка
10 - Заслонка нижнего воздуховода
11 - Заслонка воздуховода обдува ветрового стекла
12 - Смесительная заслонка
13 - Впускные заслонки
14 - Теплообменник отопителя
15 - Испаритель (модели с К/В)
16 - Вентилятор отопителя
17 - Фильтр (дополнительная комплектация)
1 - Обдув ветрового стекла
2 - Обдув стекла/обогрев салона
3 - Обогрев салона
4 - Вентиляция/обогрев салона
В качестве дополнительной комплектации в контур системы отопления/вентиляции может устанавливаться салонный фильтр, обеспечивающий очистку подаваемого в салон воздуха от пыли. Фильтр помещается непосредственно за вентилятором, впереди модуля испарителя.
1 - Фильтрующие элементы
2 - Испаритель К/В
Таким образом, ECM, основываясь на анализе входящей информации, способен вычислять количество нагнетаемого в салон воздуха (ТАО), требуемое для поддержания выбранного пользователем температурного режима.
При вводе крайних значений рабочего диапазона (18 и 32 °С) система переводится в фиксированное состояние максимальной интенсивности охлаждения/обогрева (по ТАО). В диапазоне значений от 18.5°С до 31.5°С оптимальное значение ТАО вычисляется модулем управления.
См. также Раздел Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Во избежание ошпаривания, ни в коем случае не снимайте крышку расширительного бачка и не отсоединяйте никакие компоненты охладительного тракта при горячем двигателе. Если возникает необходимость в снятии крышки расширительного бачка до полного остывания охлаждающей жидкости, (хотя таких ситуаций следует по возможности избегать), следует предварительно сбросить избыточное давление в системе. Оберните крышку бачка толстым слоем ветоши, затем медленно отверните до возникновения шипения. Когда указывающее на выпуск пара шипение прекратится, медленно отверните крышку до конца. Если на последней стадии отворачивания шипение не возобновится, крышка может быть снята. В процессе выполнения всей процедуры не наклоняйте лицо над горловиной бачка, для защиты рук наденьте резиновые перчатки!
Старайтесь избегать попадания антифриза на открытые участки кожи и лакокрасочное покрытие кузовных панелей. Случайные брызги следует без промедления смыть обильным количеством чистой воды. Ни в коем случае не оставляйте слитую из двигателя или свежую охлаждающую жидкость хранящимися в открытой таре. Следы пролива сразу же собирайте ветошью. Помните, что сладковатый запах антифриза способен привлечь внимание детей и животных. Попадание даже незначительного количества охлаждающей жидкости в пищеварительный тракт живого организму чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода!
Видео про "Системы охлаждения, отопления" для Subaru Legacy Outback
СЕКРЕТЫ Как легко и просто залить антифриз в SUBARU чистка радиатора печки SUBARU Субару замена салонного фильтра
Всем привет. Постигла и меня участь холодного воздуха. У меня тепло, а у пассажира холодно. Что же, меняем радиатор. Оказывается радиаторы на рест и дорест отличаются по ширине. У дореста на 1 см шире. Поиски по каталогам не дали толком ничего (у меня американка). Рискнул и заказал радиатор SAT ST-SB66-395-0
Менять решил без снятия торпедо. Теперь по порядку.
Далее нужно снять рулевую рейку. В неё упрётся радиатор, если её не снять.
Откручиваем под машиной один болт на рулевом кардане, два в салоне и аккуратно сдёргиваем рулевую колонку
Трубки алюминиевые, легко развальцовываются отвёрткой
Оказалось, что мой дорестовый радиатор, как и все остальные дорестовые, шире того, что я купил. Но я его впихнул с небольшим усилием.
Развальцовываем новый радиатор, всё протираем, меняем уплотнительные кольца на трубках и собираем всё вместе. Самое мучение здесь — это завальцевать обратно. Я вначале немного отвёрткой делал загиб, затем поджимал лёгким постукиваением молотком по отвёртке. Где-то можно подлезть пасатижами.
Друзья, если кто имел с этим дело - поделитесь, пожалуйста, что там и как. Мануал для выполнения этой операции предлагает разбирать панель и разряжать кондер "в условиях специализированной мастерской". Попроще то есть вариант(ну, кроме "забить"))?
Промой печку сперва . А так на BH непомню точно но панель снимать придется , да непарься заодно от пыли все протисчишь.
промывал трижды уже, уже отписывался тут по этому поводу. Во-первых, теплее становится совсем незначительно, во-вторых, запахло антифризом.
По поводу дальнейших действий мнение было едино - менять радиатор.
Панель смущает в меньшей степени, снять-поставить не торопясь не трудно, а вот вопрос с кондером напрягает.
ок, спасибо, тогда следующие вопросы:
1. как стравливать?
2. после сборки нужно его сразу заправлять или до весны доживет и так?
ок, спасибо, тогда следующие вопросы:
1. как стравливать?
2. после сборки нужно его сразу заправлять или до весны доживет и так?
1.Стравливать уккуратно, без фанатизма а то все маслом зальете, золотник имеется.
2. Если не заправлять то страшного однако ничего а так рекомендуется кондей включать переодически даже зимой, чтоб масло погоняло по системе дабы все резинки типа не посохли и газ не стравили если таковой имеется.
У тебя радиатор кондея в отдельном корпусе помоему , может и ненадо его снимать, снять вентелятор с корпусом а кондей чуть отодвинуть в лево ( пруль?) и снять уже печку , может я ошибалсь конечно. Цена заправки кондея 1000-1500р.
ладно, чо, буду делать. не просто так же я вас тут три года читал, пора и самому отчетик забабахать, благо и тема сама в руки идет)))
Итак, операция успешно проведена, вот небольшой отчетик(фоток не много, ибо камера тупила и выключалась на морозе):
1. Скидываем клемму с аккума - вроде пустяк очевидный, но я каждый раз себя перепроверял, добираясь до элементов SRS.
2. Снимаем весь "легкосъемный" пластик: рамка рычага КПП, рамка климата и магнитофона. Панель с кнопкой туманок и корректора справа от руля - все только на защелках. Панель под рулевой колонкой - 1 шуруп и защелки, кожух рулевой колонки - 1 шуруп и защелки. Руль можно снять - будет больше места, но я забил.
3. Снимаем бардачок и рамку бардачка - тоже несколько клипс и 4-5 шурупов. Откручиваем магнитофон с климатом.
4. Снимаем панель приборов и откручиваем крепление рулевой рейки(2 болта). С этого момента на руль лучше не опираться))
5. Снимаем пассажирскую подушку (разъем и 3 болта хорошо видно, если поместить голову на место бардачка, а ноги упереть в потолок)), откручиваем оставшиеся болты крепления панели(их после всего этого останется штуки 3-4 и все на виду).
6. Разъединяем все необходимые разъемы(они легко прослеживаются) и выдергиваем панель. Вот тут меня лично ждала самая большая засада - установщики сигналки не стали заморачиваться и пускать сигнальные провода вместе с родными косами - засунули как было проще. Единственным вариантом было резать в любом удобном месте, т.к. рано или поздно каждый сигнальный провод заползает в заводской жгут. Скотч и бумажка с ручкой задачу делают выполнимой.
7. Снимаем блок управления SRS(в центре, "под прикуривателем") ключом TORX, размер не помню, и откручиваем стальную балку(по 4 болта с каждой стороны). Аккуратненько вынимаем балку - она тяжелая, неудобная и не очень даже обработанная.
8. Все, печка перед нами(белый корпус в центре). Теперь открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра, откручиваем 2 патрубка, идущих в салон; дуем в один из них, выгоняя антифриз из радиатора(в общей сложности жижи вытечет грамм 200-300, если, конечно, не опускать патрубки вниз).
9. Откручиваем болты корпуса печки(3 штуки) и болты корпуса кондиционера(2 или три). Аккуратно начинаем доставать печку, отгибая край, где она стыкуется с кондером. У меня получилось не очень аккуратно, поскольку орудовал отверткой и ключом на 12, но если взять что-то пошире, то можно и не коцать пластиковый край.
10. Корпус печки в руках - выдергиваем разъем из мотора заслонок, откручиваем мотор(он прикручен сразу к обеим половинкам корпуса), скидываем со штифта одну из тяг (остальные не мешают, лучше их не трогать, чтобы потом не забыть одеть)), выкручиваем 4-5 шурупов и скидываем 4-5 клипс, соединяющих половинки корпуса, располовиниваем!
11. Ну и все, радиатор печки в наших руках! Далее собираем все в обратном порядке.
Постоянно во время сборки я думал о том, что энтузиазма на повторное проведение этой операции у меня не хватит. Скорее всего, благодаря этому мне удалось свести к минимуму количество не подключенных/закрученных/вставленных разъемов/шурупов/клипс.
Ребят, подскажите, может у кого лежит потекший радиатор печки где-то в гараже, нужны размеры.
Я в прошлом году свою снимал, распаял, прочистил щупом, а она этим летом побежала. Размеры снимал, зарисовал на листок, но где-то потерял и не могу найти.
Или подскажите чья это легаси была вот на фото?
Он менял радиатор и ставил вот такой.
Хотел спросить с чего он подбирал.
Попробуйте в каталоге найти номер радиатора, а потом попробуйте на известных сайтах типа а*дока или э*зиста найти неоригинал -- там на рисунках они в неоригинале часто расписывают размеры. и просто если загуглить по номеру - может быть выйдете по рисункам сразу на размеры. Если поглядеть на каталог
Похоже, что номер 72130FA000 или 72130FA001
по номерам еще на ниссан гуглится и там сразу размеры вылазиют на рисунках. еще на импрезу тоже гуглится по этому номеру.
У меня лежит медный китайский 165 на 220. Но спаян красиво.
20мм будет торчать из короба.
Мужики, нужен совет: Вариант? Или уйня? Чем закрыть торчащие 20мм, чтоб не сквозило?
Ребят, подскажите, может у кого лежит потекший радиатор печки где-то в гараже, нужны размеры.
Я в прошлом году свою снимал, распаял, прочистил щупом, а она этим летом побежала. Размеры снимал, зарисовал на листок, но где-то потерял и не могу найти.
Он менял радиатор и ставил вот такой.
Хотел спросить с чего он подбирал.
Миниатюры
я не спец, а если эти железненькие трубочки можно просто армированными шлангами заменить, то еще проще наверное
так у него тоже как и на первой легаси, трубки откручиваются. ниссановских аналогов много, а вот неоригинальных не видно 271400W000, 271400Z800, 2714010Y00, 271401E400, 271401M200, 271401N700, 271402W600, 2714040U00, 271404Y900, 271405P100, 2714061J15, 271407Y000, 271407Z102, 27140F4300, 72130AE010, 72130FA000, 72130FA001, 72130FA021, 79110S0KA01, B71405P100
правильный субовский номер 72130FA000 но точные размеры неизвестны
На 2й легаси другой радиатор. Трубки по другому. Тот ниссановский я знаю - он не подходит к BG5.
Я запихал новый от монтеро спорт - китайский, медь. Цена 2500 руб. Трубки обрезал максимально. Шлангами изгибы сделал.
На 2й легаси другой радиатор. Трубки по другому. Тот ниссановский я знаю - он не подходит к BG5.
Я запихал новый от монтеро спорт - китайский, медь. Цена 2500 руб. Трубки обрезал максимально. Шлангами изгибы сделал.
Поставил новую медную печку а жара от нее нет. Просто теплый воздух. У друзей на таком EJ20E прям горячим дует с печей.
На старом оригинальном радиаторе тоже жара не было. Я старый субарурадиатор распаивал, чистил щупом, потом запоял, потом года полтора ездил - жара не было. Потом он мокреть начал, пайка хреновая - не прогрел хорошо.
Ну я и сменил на новый.
1) Поменял термостат - поставил Subaru 78 градусов.
Поставил термостат как по книжке - клапанок смотрит вперед.
Прогревается быстрей, но жара так и не увидел.
2) Дальше сменил помпу с GMB с крыльчаткой металлической корявой на помпу Subaru с литой крыльчаткой с минимальными зазорами. Чуть теплей, но нет жара все равно.
3) Дальше сменил основной радиатор - старый был старый у него патрубок крошится начал.
4) Дальше сменил крышку радиатора - поставил Subaru 0.9 бар
Все запчасти OEM по вин-коду - колхоз в таких мелочах не люблю.
5) Антифриз чистый и новый.
На перегазовках температура воздуха из печи поднимается не значительно.
Салонного фильтра нет.
Бульканья под панелью нет.
Воздух вышел сам. Вышел быстро за день езды.
Уровень антифриза вот уже пол года точный как я отмечал черточкой на расширительном бочке.
Проблемой занимаюсь давно.
Понимаю что при такой замене почти всего что есть в системе печь обязана греть!
Там под понелью уже все по 3 раза разбирал, все проверял, все проклеил. Глаз уже замылил, может уже гдето что-то не замечаю, хотелось бы свежего взгляда на старую проблему.
Я вот всё температуру мотора точную не могу посмотреть. Так и не доделал кабель для SSM.
У друганов, у которых печь жарит, у них патрубки печки горячие что касаешься и обжигаешься невозможно держать.
На моей легги шланги горячие, но трогать можно. Просто сжимаешь, держишь, жгет, но не больно. (Простите за мазохизм в описании)
У кого как? Можете описать? На сколько гр-ов термостат стоит и как сильно жгут руки патрубки печки?
Лутшеб конечно шнурком температуру посмотреть мотора, но нет пока шнурка.
Читайте также: