Солярис замена передних пружин на вазовские

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте дорогие друзья ! Сегодня расскажу как делал самый амбициозный проект. Ещё на заре поиска конструкции крепления задних амортизаторов был особый проект, вернее особая задумка необычного крепления амортизаторов задней подвески.

Как известно ход подвески что передней, что задней оставляет желать лучшего. Можно ли увеличить ход подвески? Но об этом я тогда ещё не думал. Я просто решил использовать задние амортизаторы обычные от классики 2106. Масляные одностороннего действия, на сжатие они мягкими на разжатие более жёсткими. Первый опыт был ещё в феврале 2013 года. Приобрёл комплект обычных масляных амортизаторов СААЗ

Почему я их выбрал. Сами по себе они длиннее и их рабочий ход на порядок больше вместо 110 мм стоковых амортизаторов 190 мм. Разница на лицо. Но вот установить в родные места не получилось. Во первых разное крепление. Проушина Вазовского амортизатора шире и она состоит из двух резинок втулок. Необходима внутренняя втулка. И даже если подогнать узел по месту, длина самого амортизатора больше и даже используя кронштейны места для хода рычагов на сжатие не остаётся. Просто будет бить в амортизатор и подвеска будет работать не правильно.

Как решить эту задачу? Разместить сам амортизатор по другому. Если вынести на внешнюю сторону рядом с колесом? Я пробовал и так, и эдак, но места между колесом и кузовом было совсем мало и колесо чертило по корпусу амортизатора. Был ещё один способ сделать выход через багажник во внутрь небольшие колодцы. Но подумав я от этого отказался. Это уже большое вмешательство. Тогда же я подумал, что амортизатор можно разместить за чашкой пружины, а верхнюю часть закрепить к лонжерону с помощью хомута.

Так и сделал. Сделал только с одной стороны. Чтобы проверить работоспособность конструкции. Собрал одну сторону, другая сторона была в стоковом положении. Поехал проверять и тестировать. Оказалась что корма перестала раскачиваться и в то же время подвеска была мягкой.

В то время у меня не было достаточно опыта для определения конечной конструкции. Да и изготовление и крепление этого хомута было определено сложностью и необходимостью разборки багажного отсека.

Ещё один факт повлиявший на прекращение этого проекта, это мелкий стук исходящий из места крепления амортизатора. На самом деле виной тому была дешевая тонкостенная втулка, из за большого зазора в этом узле и возникал характерный стук.

Какие были плюсы? Больший ход подвески, большая эластичность, больше уровень комфорта. Но на время я прекратил эту разработку так как было более простое и проверенное решение это кронштейны "Универсальные" и использование стоковых амортизаторов. Это наиболее простое решение без особого изменения конструкции. Всё просто надёжно и проверенно.

Но шло время и владельцы засыпали меня письмами и просьбами. Приводили в пример подвеску Логана и Форда. Где стойкость сочетались с комфортом и плавностью хода. Я ездил и на Рено и Форде, и могу сказать что и у них подвески не идеальные, но по нашим дорогам они более приспособлены нежели стоковые подвески Соляриса и Рио.

Владельцы жаловались на малый дорожный клиренс, на то, что ход подвески мал и она легко пробивается. Что машина по неровной дороге клюёт носом тем самым цепляется пластиком и защитой даже на малой скорости. Клубы-сайты по этим машинам были забиты жалобами о слабости подвески. Искали выход и решение данной проблемы.

Первое что советовали умники поменять машину, взять Ниву или Уаза. Но тот кто однажды пробовал хорошего качественного продукта не захочет его менять на то, что стоит на порядок ниже. Это не есть решение. В то время я уже испытывал комплект "Природа", а в голове уже крутилась идея провести эксперимент с более длинными амортизаторами и увеличенной длиной хода подвески. За это время я набрался опыта в обработке металла в применении разных конструкций крепления амортизаторов. Тем более у меня уже была вторая машина Солярис Хетчбэк. Работу начал с изучения возможности крепления длинного амортизатора под наклоном за чашкой пружины.

Использовал места крепления на нижней чашки пружин, технические отверстия. Там их по 8 отверстий на каждой чашке.

Из инструментов для замены пружин задней подвески понадобилось:
1. Пружины
2. Набор инструментов в котором должны присутствовать молоток, ключ на 19 и 17 как минимум)
3. Домкрат (я использовал штатный и подкатной)
4. Стяжка для пружин

Берем баллонный ключ и срываем колесные гайки для удобного откручивания

А после — напишу в конце статьи…

Инструменты и запчасти для замены задних пружин без стяжек и без ямы

Чтобы самостоятельно поменять пружины нужно следующее:

Пружины Фобос 55330 — это усиленные задние пружины от Соляриса ( цена 1784 рубля за пару );
Естественно — домкрат (лучше конечно два) + упоры под колеса и под автомобиль;
Баллонник;
Ключ или головка на 12;
Головка на 19;
Молоток на всякий случай;
Ветошь.

Вот в принципе и всё, что нужно для замены… Можно приступать!

Самостоятельная замена задних пружин Хендай Аванта или Элантра 5 поколения

Всё приготовили, тогда поехали…

Готово, вы сами поменяли задние пружины без стяжек и без смотровой ямы на аванте или элантре 5 поколения, поздравляю вас! Как видите — несложно это сделать даже самому, без помощников!

Ребят, текст — текстом, а лучше один раз увидеть, неправда ли?! Вот видео записал, теперь надеюсь всё понятно будет:

Всем привет!
Предыстория
Вот и настал тот момент, когда у меня не выдержали нервы и я решил менять подвеску. Проблем с раскачкой у меня нет, машина выпущена 19.08.2011, тоесть, с обновленными аммортами. Больше всего меня напрягали пробои подвески, при ударах было такое чувство, что рано или поздно что-нибудь да отвалится =)

Когда в позапрошлом году ездили с родителями на море, подвеску очень часто пробивало, но я думал что все дело в том, что я ловил большие выбоины, так как ехали ночью и была очень плохая погода — моросил мелкий дождь и был туман. Так и ездил. Потом начали появляться посты у других пользователей о мягкой подвеске. Читал о неком Dr.Solaris который чего-то там чудил (честно говоря даже в мыслях не было по его рекомендациях переделывать подвеску), читал как многие экспериментировали в с амиками от других моделей и марок. Но так как практически все время я езжу один или с девушкой, я не сильно заморачивался насчет подвески, иногда пробивало конечно, но я старался ездить так чтобы не попадать в глубокие ямы.

НО! Как-то в конце лета ехали мы на свадьбу в Черновцы (40км) и с нами попросилась супружеская пара, которая так же была приглашена на эту же свадьбу. Пара оказалась не из легких (общий вес превышал 200кг!). Ну в общем поехали мы… За всю дорогу подвеску пробило множество раз, я думал что в этот раз точно что-то отвалится, но слава богу все пучком. Эта поездка окончательно убедила меня делать что-то с подвеской. И вот, недавно я наткнулся на запись Okovango . И тут я начал бороздить просторы тырнета в поисках инфы и наткнулся на сайт уважаемого Dr.Solaris, где он наглядно все показал как на фото так и на видео да и еще поделился чертежами. Когда вся информация была собрана, осталось купить все необходимое. И как раз в этот период времени мне вернули долг. Половина ушла на куртку для моей любимой будущей жены, а вторая на комплект для изменения подвески. На все необходимое ушло 900грн.

Вот что я купил:

✓ Пружины задние ВАЗ 2108 г.Пермь ( Dr.Solaris рекомендует ВАЗовские, но мне знакомый посоветовал именно пермские)
✓ Пружины задние ВАЗ 2101 г.Пермь (Dr.Solaris рекомендует орловские, но на рынке их ни у кого не было, все говорили, что это самые плохие пружины, в итоге купил пермские)
✓ Стабилизатор передний ВАЗ 2108 (обычный ВАЗовский)
✓ 2 хомута крепления резинок стабилизатора ВАЗ-2108
✓ Резиновые подставки под пружины передние ВАЗ-2101 стандартные низкие (не ремкомплект)
✓ 2 болта М12×160
✓ 2 отбойника ГАЗ-24
✓ 5 дистанционных втулок на амортизатор задний ВАЗ-2101
✓ 4 болта М8×30, гравера, шайбы и гайки
✓ 8 болтов М10×30, граверов, шайб и гаек
✓ 2 болта М10×60, гравера, увеличенных шайбы и гаек
Так же дома были найдены 2 уголка — один 45×45, второй 50×50 для изготовления креплений амортизаторов и стабилизатора.

Все это сидело в гараже где-то 2-3 недели, все никак не было свободного времени. Но сегодня я решил посвятить день подвеске.

Собственно сам процесс установки
Так как у меня гараж двухэтажный, (сверху гараж — заезд с улицы, внизу мастерская — вход со двора дома) проблем с поиском ямы не было. Работал я сам, так, что было немного не удобно. Итак.
1.Сначала поднимаем заднюю часть так, чтобы колеса не касались земли. Подставляем под машину деревянные бруски.

Снимаем колеса.
2. Далее подставляем домкрат под то место, где крепится нижняя часть амортизатора. Откручиваем гайку крепления амортизатора и немного поднимаем домкратом для того, чтобы вытянуть болт на который крепится амортизатор чтобы снять его нижнюю часть. Аналогично проделываем с вторым амортизатором.
3. После снятия нижней части амортизатора, опускаем домкрат и убираем его.
4. Далее снимаем пружины !ВАЖНО! чтобы не оторвать провода которые идут к датчику АБС, нужно вытянуть их из зажима (там резиновое кольцо зажатое в креплении) оно легко вытягивается вверх.
5. После снятия пружин, вставляем отбойник от ГАЗ 24. Там есть отверстие в которое вставляем болт отбойника и снизу закручиваем гайку с увеличенной шайбой (я на всякий случай законтргаил второй гайкой) .

6. Далее приступаем к установке пружин (как подготовить пружины читайте ниже), надеваем на нижнюю и верхнюю часть пружин резиновые подставки без железок. И ставим их на место. Выставляем пружины (проверяем обе пружины). Дальше подставляем домкрат и начинаем поднимать балку до тех пор, пока нижняя часть амортизатора не встанет напротив отверстия крепления. Вставляем болт крепления амортизатора, закручиваем гайку. Опускаем домкрат.

7. Ставим колеса на место. Убираем деревянные подставки, выезжаем на улицу и радуемся!

Подготовка пружин
1. Отрезаем пол витка с одной стороны (чтобы не было прикосновений витков)
2. Отмеряем 7 целых и половину восьмого витка и отрезаем
3 . Пружины готовы.

После поездки на Вибростенд к ОД. Стало ясно что ездить так нельзя. Подвеску всё равно пробивало в амортизатор. При наезде на кочки и прохождении ям были лязгающие звуки. И это меня угнетало. Надо было искать решение этой проблемы. Но почему стало пробивать подвеску в амортизатор? А всё потому что изменился угол и увеличился рабочий ход при той же длине амортизатора. Это геометрия.

Уменьшение хода это не беда а вот то что било в амортизатор это большая проблема, могло погнуть чашку амортизатора. Зная это я понял то что надо сделать дополнительный барьер между отбойником и чашкой пружины.

В магазине я увидел подходящий отбойник от волги газ-24. Необходимой высоты отбойника я добился срезанием его верхней части.
После этого провел опытный тест. Закрепил амортизатор на кронштейн и стал поднимать рычаг без пружины, балка свободная. До момента замыкания амортизатора.

В результате теста. Верхний отбойник не доходил до упорной площадки приблизительно 15 мм. Амортизатор был полностью сомкнут. Поэтому как следствие возникал металлический стук при пробое подвески именно в амортизатор, а это опасная тенденция, при определённых условиях может погнуть нижнюю опорную чашку пружины. В этом случае амортизатор играет своего рода молотка, а кочки будут наносить удары по кронштейну через замыкающийся амортизатор, чтобы предотвратить данное явление я установил на нижнюю чашку отбойник. В чашке есть отверстие посередине, его я и использовал. Продолжил проведение теста. Вновь поднял рычаг, но теперь с отбойником.

Верхний отбойник упёрся в нижний обрезанный от Волги. При этом приподнялся кузов машины. Проверил состояние амортизатора. Запас до замыкания был приблизительно 12 мм. Из этого следовало, что пробоя в амортизатор уже не будет. Даже если будет жёсткий пробой, амортизатор не замкнётся.
Это была настоящая победа! Решение второй основной задачи.

1. Подвеска не стала бояться раскачки
2. При пробое амортизатор больше не стал смыкаться.

При увеличении средней скорости движения выявилось слабость передней подвески. При малейшей неровности, особенно на скорости, подвеску гулко пробивало до отбойников. Задняя подвеска при этом не пробивалась. Но и это не всё. Я заменил что задняя подвеска с вставленными межвитковми подушками, на малой скорости, оказалась очень жёсткая. Если же дорога была ухабистой, то ехать медленно было совсем невыносимо, было жёстко как на тракторе. Да оно и понятно, работало всего пару витков, остальные были заблокированы в угоду стойкости подвески. Я думал как можно решить эту задачу.

И тут в городе я встретил такую же машину как у меня. Солярис Фиолетового цвета но самой дорогой комплектации "Фемели". Я встретился и познакомился владельцем Валерием. Вместе мы поговорили о подвеске. я рассказал ему с упоением о моих изысканиях на этот счёт.

Валерий сетовал что подвеска никакая. Сам от приехал с севера. Тащил прицеп, площадка в которую бьются отбойники задней подвески, была отполирована до железа! Я ему показал свою машину и покачал кому. Он удивился, разница была значительной. У моей машины корма не раскачивалась. Валерий проникся моей идеей и так же загорелся менять подвеску. И вот он был первым моим заказчиком.

Это первые кронштейны. май 2011 год Их было изготовлено несколько комплектов. Многие из них и по сегодняшней день служат верой и правдой.

Ему устанавливал первые кронштейны и межвитковые подушки в стоковые пружины. Через некоторое время Валерий мне позвонил. Предложил установить ему на заднюю подвеску другие пружины. А именно У него был комплект Орловских усиленных пружин с задней подвески ваз-2101. Я согласился. И вот он приехал на установку. Надо было правильно рассчитать высоту пружины. Тогда горели одним желанием, улучшить параметры подвески, но опыта в этом деле не было. Наугад, мы отрезали пружину оставив 7 витков. Установили на машину.

Зад сильно приподнялся. Во первых пружины жёсткие, во вторых они длинные. Нажимая на корму было не возможно продавить подвеску. И сама машина выглядела как зубило.

Короче, надоела мне родная низкая, жесткая подвеска и решил я её переделать. Начитался всякой информации про пружины, но всё равно подгонять пришлось по месту.

Итак задние пружины от ВАЗ 2108 на заднюю ось (оставил 7 витков), а задние пружины от ВАЗ 2106 на переднюю ось (оставил 6 витков, хотя лучше 5,5), плюс проставки под них.
На задней оси вообще убрал отбойники, пишут что нужно ставить от ГАЗ 24, но я ничего не ставил, и так работает.
Заменил только пружины, не могу нарадоваться высоте моей подвески.

Кто то будет говорить про углы шрусов, крены в поворотах, пробои стоек и т. д. МЕНЯ ВСЁ УСТРАИВАЕТ!

180 км/ч. идет хорошо, но страшновато, подвеска работает хорошо, на лежачих иногда пробивает передок (поэтому нужно спереди оставлять 5,5 витков).

Hyundai Solaris 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 54

Передок пробивает не потому что витков мало.
А потому что пружина на сжатие не держит нагрузку.

Родные пружины идут не вертикальные потому что разная часть пружины работает с разной нагрузкой. Поэтому и на хорошей дороге мягко и на плохой нет пробоя.

А тут у пружины линейная сопротивляемость которой недостаточно что бы погасить удары.

Поэтому по хорошей дороге она и едет, а по плохой пробои.

Подгибали витки на передних пружинах?

Нет. Всё и так отлично подходит.

А потише не становиться? Не замечал?

прочитал! все перемешалось! итак, на перед — вазовские пружины от 2106 задние(орл. или автоваз?), режем на 5,5 витков, резинки оставляем родные. или я опять ничего не понял? обьясни пожалуйста… заранее спасибо

Как я понял вверх cтавил подушку от 2106, а внизу какую нужно.

На верх и низ родные подушки, т. е. На пружину от 6 подушки верх и низ тоже от 6. И так далее.

Чет я так же сделал 6 витков, но она у меня так сильно не задралась, может на сантиметр от стока, это у вас пружины вазовские или орловские?

прям реклама приреклама )))

Капец народ я от вас удивляюсь. Готовы потратить кучу денег, полностью переделать шасси машины, воткнуть вообще левые пружины, другие вообще вываливают немерено за сомоделки всяких андрэ, будто какойто там чувак придумал лучше чем команда инженеров производителя, больше всех удивляют те кто суют какието бафферы, ну чушня же полная лишь бы бабла срубить. Очень интересное наблюдение, большинство, кто занимается подобным, гоняют на штатной резине. А вам в голову не приходит, что на заводе решили сэкономить и поставинь самую дешманскую китайскую говнорезину что смогли найти. Так я вам сделаю великое открытие. СМЕНИТЕ РЕЗИНУ НА ХОРОШУЮ И ВСЕ ! Не надо ничего перелелывать, 80% вопросов к подвеске у вас сразу отпадут. Не верите, а попробуйте ради интереса…

Резина — говно, согласен, но и подвеска тоже не айс… У меня стоят с завода амортизаторы 002 самые жёсткие, и поверь, не по приколу с двумя детьми кишки вытряхивать по нашим дорогам!

Всю работу делал один, ушло 4.5 часа, 2200 рублей все пружины с чашками.

К слову о резине — жду зимы чтобы поставить 195/65/15 и будет ещё выше и мягче, а весной и летнюю резину заменю с 185 на 195.

Да в том то и прикол, у меня такая же подвеска с завода и такие же претензии были, но после смены штатной резины на другую помягче, все мои претензии куда то улетучились. Жена с ребенком постоянно ездят сзади никогда не жалуются. Проблема в том что подвеска жесткая плюс резина жесткая, в итоге получается табуретка а когда мягкая резина компенсирует жесткость подвески, все приходит в норму. Будете выбирать лето, непоскупитесь возьмите мишлен, континенталь или нокиан хотябы.

Читайте также: