Снять впускной коллектор чери тигго

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Chery Tiggo , система впуска двигателя Chery Tiggo , система выпуска газов Chery Tiggo , система выпуска Chery Tiggo , система впуска Chery Tiggo

3. Система выпуска

Выпускной коллектор

Двигатели 1,6 л

Снятие и установка

Внимание!
- Выпускная система работающего двигателя имеет высокую температуру. Перед началом работы с выпускной системой необходимо остановить двигатель и остудить его, в противном случае можно получить ожоги.
- Соблюдать осторожность при работе с автомобилем на подъемнике.

1. Выключить все электрооборудование и извлечь ключ из замка зажигания.

2. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Внимание!
Перед отсоединением отрицательного провода аккумуляторной батареи записать все настроечные данные систем автомобиля.

3. Поднять автомобиль на подъемнике.

4. Отсоединить нижний кислородный датчик от первичного каталитического нейтрализатора.

5. Ослабить болты (стрелка) и разъединить выпускной коллектор с передней секцией выпускной трубы.

Примечание
Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м.

6. Опустить автомобиль и отсоединить разъем верхнего кислородного датчика.

7. Отвернуть болты крепления (стрелка) и снять теплозащитный экран выпускного коллектора.

Примечание
Момент затяжки: 8 + 3 Н·м.

8. Отсоединить верхний кислородный датчик от первичного каталитического нейтрализатора.

9. Отвернуть гайки крепления (стрелка) и снять выпускной коллектор с прокладкой.

Примечание
Момент затяжки: 20 + 5 Н·м.

10. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка

1. Проверить коробление привалочного фланца выпускного коллектора, как показано на рисунке. Заменить коллектор новым, если коробление превышает 0,5 мм.

2. Проверить коробление головки цилиндров со стороны привалочного фланца выпускного коллектора, как показано на рисунке. Заменить головку блока цилиндров новой, если коробление превышает 0,04 мм.

Двигатели 1,8 л и 2,0 л

Снятие и установка

1. Выключить все электрооборудование и извлечь ключ из замка зажигания.

2. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

3. Снять кожух двигателя.

4. Отвернуть болты крепления (стрелка) теплозащитного экрана выпускного коллектора.

Примечание
Момент затяжки: 20 + 5 Н·м.

5. Снять теплозащитный экран выпускного коллектора.

6. Отвернуть стяжные болты (стрелка) между выпускным коллектором и первичным трехкомпонентном каталитическим нейтрализатором.

Примечание
Момент затяжки: 20 + 2 Н·м.

7. Разъединить выпускной коллектор и трехкомпонентный каталитический нейтрализатор.

8. Отвернуть гайки крепления выпускного коллектора (стрелка).

Примечание
Момент затяжки: 20 + 5 Н·м.

9. Снять выпускной коллектор.

10. Снять прокладку выпускного коллектора.

11. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка

Аналогично, как и на двигателях 1,6 л.

Передняя секция выпускной трубы

Двигатели 1,6 л

Снятие и установка

Внимание!
Выпускная система работающего двигателя имеет высокую температуру. Перед началом работы с выпускной системой необходимо остановить двигатель и остудить его, в противном случае можно

1. Выключить все электрооборудование и извлечь ключ из замка зажигания.

2. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

3. Отсоединить электрический разъем нижнего кислородного датчика.

4. Отвернуть нижний кислородный датчик от передней секции выпускной трубы.

5. Отвернуть гайки крепления (стрелки) и отсоединить первичный трехкомпонентный каталитический нейтрализатор.

Примечание
Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м.

6. Отвернуть гайки крепления (стрелки) и отсоединить основной трехкомпонентный каталитический нейтрализатор.

7. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Двигатели 1,8 л и 2,0 л

Снятие и установка

1. Выключить все электрооборудование и извлечь ключ из замка зажигания.

2. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

3. Отвернуть болты крепления (стрелка) теплозащитного экрана выпускного коллектора.

Примечание
Момент затяжки: 20 + 5 Н·м.

4. Снять теплозащитный экран выпускного коллектора.

5. Отсоединить верхний кислородный датчик (стрелка) от первичного нейтрализатора.

6. Отсоединить нижний кислородный датчик (стрелка) от передней секции выпускной трубы.

7. Отвернуть стяжные болты (стрелка) между выпускным коллектором и первичным трехкомпонентном каталитическим нейтрализатором.

8. Отвернуть стяжные болты (стрелка) между передней секцией выпускной трубы и основным трехкомпонентном каталитическим нейтрализатором.

9. Снять переднюю секцию выпускной трубы.

10. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Основной трехкомпонентный каталитический нейтрализатор

Снятие и установка

1. Выключить все электрооборудование и извлечь ключ из замка зажигания.

2. Отвернуть гайки (стрелки), отсоединить переднюю секцию выпускной трубы и снять прокладку.

Примечание
Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м.

3. Отвернуть гайки крепления (1), отсоединить передний глушитель, отсоединить резиновые подушки (2) и снять основной трехкомпонентный каталитический нейтрализатор с прокладкой.

Примечание
Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание
- Если прокладка повреждена, заменить ее новой.
- Удалить грязь с привалочных поверхностей и резьбы.
- При наличии трещин или прогаров заменить поврежденные компоненты.
- Во время установки выпускной системы не допускать ее контакта с кузовом.
- Смазать маслом места соединений. Это поможет в дальнейшем разъединять резиновые подушки с передней секцией выпускной трубы.

Передний глушитель

Снятие и установка

1. Выключить все электрооборудование и извлечь ключ из замка зажигания.

2. Поднять автомобиль, отвернуть гайки крепления (стрелки), разъединить задний и передний глушители, снять прокладку.

Примечание
Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м.

3. Отвернуть гайки крепления (стрелка), разъединить передний глушитель и основной трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, снять прокладку.

Примечание
Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м.

4. Отсоединить крючки с резиновыми подушками (стрелка).

5. Снять передний глушитель.

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Задний глушитель

Снятие и установка

1. Выключить все электрооборудование и извлечь ключ из замка зажигания.

Примечание
Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м.

3. Отсоединить крючки с резиновыми подушками (стрелка) и снять задний глушитель.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

В рамках плана работ с автомобилем был произведён поиск возможных мест подсоса воздуха, и, как следствие — заменена прокладка Впускного Коллектора.

Для определения мест неплотности системы конечно по хорошему нужен дымогенератор. И тут я понял что он есть далеко не на каждой СТО, а у оф. дилера ответ был: "у нас дымогенератора нет, и вобще — с чего вы решили что у вас есть подсос воздуха? — на диагностику всё равно приезжайте, мы определим есть или нет".
Для себя сделал вывод что ехать к ОД нет смысла. (Я был уверен что подсос есть, и теперь знал что дымогенератора у дилера нет).
И теперь пошли способы искать неплотности…
Для начала был снят впускной воздуховод и, при помощи балончика от чего-то аэрозольного, заткнуто получившееся отверстие.

После этого найден патрубок соединяющий вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Я не стал тревожить его со стороны вакуумника. Снял с коллектора, попутно приладив вместо него кусок шланга (далее по тексту "трубка мира").
А теперь в дело вступает дымогенератор… а где же он?! — а нет его! поэтому берется пачка сигарет и по одной курится в трубку мира. Скуривается первая, скуривается вторая… [а между первой и второй. — перекур.] И тут осознаётся тщетность такого способа на уровне идеи. И чего раньше не понял? — раз не курил то и начинать не стоило. В общем производительность легких и плотность образуемого дыма — не дали желаемого результата, только головные боли. А ведь представлялось всё радужно: "вот прямо визуализировал себе красивую чёткую струйку дыма, выходящую из какого-то конкретного соединения.". А на деле — нужно взять компрессор и дунуть хорошенько в "трубку мира".

Лирически отступая скажу — компрессор можно заменить накачанной камерой, ну или целым колесом если есть чем подсоединить.

У меня же был только я. В общем начал просто вдувать воздух легкими и — услышал тонкое шипение, дальше немного мыльного раствора на кисточке — и всё встало на свои места — есть неплотность! место определено! — под нижней правой гайкой Впускного Коллектора. (и под гайку и по резьбе). Подтяжка результатов не дала, тут нужно вскрытие и замена прокладки.

Кстати о прокладке — она изготовлена из прессованного асбестового листа, армированного сталью, зеленая с обеих сторон. — Так сказал интернет, а по факту моя прокладка зеленого цвета только с одной стороны.

Как снять коллектор — в интернете есть подробные инструкции с картинками, воспользуемся ими:
[кстати по инструкциям: необходимо снять ТОПЛИВНУЮ РАМПУ и СЛИТЬ АНТИФРИЗ] — но "ЭТО ЖЕ НЕ НАШИ МЕТОДЫ!" — я так не стал делать.

Вот не хочу я снимать рампу, выдергивать форсунки и сливать антифриз. Не нужны мне лишние проблемы с резиновыми колечками форсунок; да и с антифризом незачем лишний раз связываться.
Фото не делал, использую из интернета:
1- снят воздуховод и коробка воздушного фильтра (иначе не увидеть один нижний болт);

2- снята клемма с АКБ;
3- удалён заводской хомут с топливной рампы, топливная магистраль отсоединена от рампы. Сама рампа остаётся на месте закреплённой. Магистраль затыкаем чтобы бензин не лился под капот;
4- выкручиваются два болта крепления трубки масляного щупа (этими же болтами закреплен кронштейн трубки клана продувки адсорбера);

5- снимаются два патрубка обогрева дроссельной заслонки (снова язычковые хомуты) и отглушаются: как сами патрубки, так и их штуцеры;

6- отсоединяются колодки проводов от дроссельной заслонки, датчика детонации (глубже и левее), а так же от форсунок;

7- отсоединяются все патрубки, идущие в впускной коллектор, собственно от самого коллектора и от той тонкой трубки, которая над топливной рампой (это пароотводящий патрубок антифриза);

9- Выкручивается болт крепящий коллектор к блоку снизу.

На этом пункте чуть подробнее: Лично я, выкручивая этот болт — его даже не видел. И вообще его спереди и сверху не видно никак. Я искал его минут пятнадцать, потому что не знал где он, а по фото не мне не стало понятно. Только сбоку его видно (воздушный фильтр снят с коробом), или если телефон подсунуть с видеокамерой. Я больше скажу — там этих болтов не один, а целых два! Если точнее то система такая: "коллектор-болт-кронштейн-болт-двигатель". Смысл есть откручивать только один болт — тот что в блок двигателя вкручен, он нижний.

Если кто-то хочет открутить другой болт (тот что между коллектором и кронштейном) — имейте виду — сзади на нём гайка, и её придётся держать; а там не видно и не удобно.

Теперь аккуратно отводя в сторону жгут электропроводов питания форсунок, можно плавно выводить впускной коллектор с его места.

Вот теперь видно дефект прокладки — она просто лопнула.

Кстати давно интересовало что это за красная штуковина болтается на проводе, а это наклемник оказывается был неодет на своё место. "и снова привет нашим сборщикам"

Приобретаем новую прокладку, новая оказалась с "язычками", которые аккуратно были срезаны.

Привалочные поверхности и на блоке и на коллекторе должны быть очищены.

Почти так я и поступил — смазал прокладку графитовой смазкой, причем сначала "намазал пожирнее" а потом "почти всё стёр пальцем" до полупрозрачного состояния — в общем, чтобы слой был максимально тонким.
Шпильки смазками не мазал — решил капнуть фиксатор резьбы для герметичности.
Установка в обратной последовательности. Гайки затягиваются от центра к краям крестообразно. Динамометрический ключ при этой работе считаю необходимым.
В интернете нашел такую информацию по моменту затяжки гаек впускного коллектора:
в одном источнике: 16–23 Н·м
В другом источнике целая таблица:

Всем привет!
Для истории машины.
Как-то возникла в машине ошибка двигателя. Каких-либо проблем в работе двигателя не отмечалось, ну горит и горит. Едет же! Думал, что проблемы возникли в катализаторе и в заливаемом бензине. Приборчик ЕЛМ237 отказался работать на моей машинке, сигнал есть, а ЭБУ не определяет. Начал читать инфу в интернете с поиском симптомов, в чем могут быть проблемы и как их определить с наименьшими затратами. Кроме возникшей ошибки более ничего с машиной и не происходило, на холостых не троило, обороты держало в норме, тяга не пропадала. В общем поиски я прекратил и решил, что буду кататься до последнего)).
В один прекрасный день проходя мимо машины с включенным мотором я услышал свист, как в турбомоторе, свист от турбины. Так как турбо не устанавливал сразу возникла мысль о подсосе воздуха через форсунки. Заменил уплотнители форсунок, на мотор 1,8 подошли обычные колечки от ВАЗа.
Изменений не произошло…
Машина новая, что может быть?
Далее свист я искал со стетоскопом. Явный свист шел от форсунки третьего цилиндра.
В итоге нашел, выдавило кусочек прокладки впускного коллектора как раз под форсункой. С завода ставят сильно пластмассовую зелененькую прокладку, очень жесткую и ломкую.

Гайки на впускном коллекторе закручены были от "руки" без какого-нибудь усилия. Когда снимал прокладку то всю ее разломал, так как она целиком не снималась. Возможно тянуть гайки не стали из-за того, что шпилечки и гаечки очень маленькие, "детские" по размеру. Сам боялся их перетянуть и "слизать" резьбу.
И еще, когда будете снимать коллектор, то не забудьте открутить болт, который находиться под ним и крепит его к блоку через кронштейн. Я сразу не понял, что держит коллектор и какого хрена он не слезает со шпилек.
Ошибку сбросил сняв клемы с аккумулятора, пока она не возвращалась
Как то так.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Chery Tiggo , система впуска двигателя Chery Tiggo , система выпуска газов Chery Tiggo , система выпуска Chery Tiggo , система впуска Chery Tiggo

6. Впускной коллектор

Снятие и установка впускного коллектора

Внимание:
- Во время работы двигателя температура в моторном отсеке двигателя очень высока. Перед началом работ необходимо убедиться, что двигатель остановлен и достаточно остыл, в противном случае есть риск получения ожогов.
- Во избежание травмирования необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (рабочие перчатки, очки и т.п.)
- Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать лакокрасочные поверхности кузова в процессе снятия или установки деталей.

2. Выключить всё электрооборудование и зажигание автомобиля.

3. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

4. Снять облицовочную крышку двигателя (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

6. Снять корпус электронной дроссельной заслонки (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

7. Снять передний кронштейн облицовочной крышки двигателя (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

8. Извлечь трубопровод с клапаном принудительной вентиляции картера из резинового пыльника в направлении стрелки на рисунке.

9. Ослабив эластичный хомут (1), отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.

10. Ослабив эластичный хомут (2), отсоединить отводной шланг электромагнитного клапана абсорбера от впускного коллектора.

11. Отвернуть болт крепления кронштейна впускного коллектора (указан на рисунке стрелкой). (Момент затяжки: 18 ± 2 Н·м)

12. Отвернуть болт (1) крепления масломерного щупа к впускному коллектору. (Момент затяжки: 8 ± 3 Н·м)

13. Отсоединить разъем стартера (2).

14. Отвернуть болт (указан на рисунке стрелкой) крепления жгута проводов двигателя к крышке головки блока цилиндров. (Момент затяжки: 8 ± 3 Н·м)

15. Отвернуть девять гаек (указаны на рисунке стрелками) крепления впускного коллектора. (Момент затяжки: 8 ± 3 Н·м)

16. Сдвинув электропроводку двигателя в сторону, снять впускной коллектор.

Примечание:
При снятии впускного коллектора отсоединить разъем клапана подачи масла на фазовращатель впускного распределительного вала, разъем датчика детонации, выключатель фонаря заднего хода и зажимы его электропроводки (версии с механической трансмиссией).

17. Отсоединить муфту (указана на рисунке стрелкой), и снять трубопровод (1) с впускного коллектора.

Проверка технического состояния впускного коллектора

1. Очистить и проверить контактные поверхности между впускным коллектором и головкой блока цилиндров.

2. Измерить коробление поверхности головки блока цилиндров со стороны впускного коллектора с помощью поверочной линейки и набора плоских щупов в показанных на рисунке направлениях. Если коробление поверхности превышает 0.04 мм, заменить головку блока цилиндров новой.

Установка впускного коллектора

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Внимание:
- Очистить внутренние стенки и установочные поверхности впускного коллектора.
- Заменить прокладку впускного коллектора новой.

Читайте также: