Снять рейлинги веста св кросс

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Снимаем для начала рейлинги. Для этого поддеваем с острого края крайние накладки (их по две у каждого, от лобового и от пятой двери) и тянем их вверх помогая китайским набором для разбора салона в местах креплений.

Вытаскиваем по три заглушки в каждом рейлинге, я делал это шилом. Через прорези вдавливаем фиксаторы, расположенные на заглушках и одновременно, как бы приподнимаем заглушку, постепенно с каждой стороны.

Откручиваем головкой на 10 по пять гаек и снимаем рейлинги, кстати, по моим ощущениям они были едва прикручены, имейте ввиду кто возит грузы на крыше.
Забыл сразу написать: под крайние от лобового и пятой двери гайки подложил по шайбе большего диаметра, т.к. гайки легко врезаются в пластик, т.е. плюс 4 шайбы.

Под рейлингами — грязища.

Отмываем, вытираем, осматриваем.
Каждый рейлинг на 5 кронштейнах, каждый из которых на двух сварочных точках. Зазоры большие, окрашено сверху, отсюда ржа полезет в первую очередь, разве что, из самих сварных точек, кое как окрашеных вместе со шлаком, быстрее.
Ниже фото того что бросилось в глаза, обведены по разному, это разные стороны.
Вообщем, пыль, шлак, бугорки, проблемы с герметиком.

Конечно, место здесь скрытое, не видно, казалось бы, чего прикопался то. А прикопался, потому что эти вот 'бугорки' в некоторых местах треснули и стерлись вместе с грязью…

Замазал все салом, собрал обратно. Что тут еще сказать? Пока, мне нечего, кроме НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТИМ ЧУДОМ, ЭТО ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР.

Лада Vesta SW 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 147

С Лачиком 12 лет не было проблем до недавнего времени. Проипал масло в коробке, как оно вытекло ХЗ, пробег всего 95 тыщ… В общем подпалил её, попадалово. Пока висела машина на подъёмнике, позвонил авторазборщикам, привезли в сервис б/у коробку. Всё бы ничего, но и тут проблема — первая и вторая скоростя немного некорректно включаются, вроде как синхронизаторы надо менять. Но приловчился, ездию пока И вот сижу и думаю, может проще ещё раз попробовать коробку поменять (15 тыщ контрактная) чем в новую Весту вкачивать тонну антикоррозийки, как в комментах под твоей ссылкой…

А поменять синхронизаторы? Может мастера найдешь, хотя и 15 тыс. за коробку, думаю совсем не деньги в сравнении с новой Вестой.

Как не крути, самое главное в авто — это кузов. Раз у твоей он отличный, то не ведись на новое. Новое точно не лучше, что не возьми.

Кузов вообще сказка, ни разу не битый. Не поверишь, но из десятка машин что у меня были, эта первая машина, которую продавать жалко до слёз. Жена боится за нестабильность в нашем грёбаном государстве, вот и хочет вложиться хоть куда то))

Ремонтируй коробку или купи другую, купи жене шубу, себе кучу инструмента или чего нибудь ещё. Пусть они подавятся производители новых авто

Да и тонны антикора не помогут, даже погружение целиком в ванну с антикором — т.к. ржа всё равно полезет по швам от сварных точек — это вопрос времени. Из говна сладкая конфетка не получится.

Салом? Это ж не ЗАЗ! Нашу машину надо было борщом московским мазать)))

А если серьёзно, то я в шоке. У меня тоже, конечно, отечетсвенная сборка и не без косяков, но так чтобы краска пузырями на таком пробеге и отваливалась… Это капец прям(

Одна из особенностей Cross-версии автомобиля Lada Vesta - это внедорожный обвес. Он состоит из оригинальных бамперов, а также пластиковых накладок кузова. Процесс демонтажа этих накладок описан в технологической инструкции (ТИ) 3100.25100.20606.

ОБТЕКАТЕЛЬ ПОРОГА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Обтекатель порога крепится к кузову автомобиля при помощи пластмассовых пистонов, а в нижней своей части фиксируется резьбовым крепежом.

Установить автомобиль на рабочее место. Поднять на высоту удобную для работы.

Отвернуть гайки 2, рисунок 5-1, крепления нижней части обтекателя 1 порога (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Преодолевая сопротивление держателей отсоединить обтекатель от кузова.

Установку обтекателя производить в обратной последовательности.

НАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Установить автомобиль на рабочее место. Поднять на высоту удобную для работы.

Работы по отсоединению деталей от кузова, в месте приклейки, удалению остатков старой, наклеиванию новой липкой ленты и деталей на кузов, производить в соответствии с ТИ 3100.25100.20572.

Накладка арки переднею колеса:

Накладка арки переднего колеса крепится к кузову автомобиля при помощи пластмассовых пистонов и липкой двусторонней ленты по верхнему краю накладки, в нижней части фиксируется винтами самонарезающими.

Отвернуть винты 2, рисунок 6-1, нижнего крепления накладки 1 (головка сменная Тогх Т20, вороток).

Отсоединить верхний край накладки (зона крепления на двустороннюю липкую ленту) от кузова. Преодолевая сопротивление держателей отсоединить накладку от кузова.

Установку накладки производить в обратной последовательности, предварительно установив пластмассовые пистоны и сняв защитный лайнер с липкой ленты.

При повторной установке снятой накладки, наклеить новую линкую ленту шириной 8 мм и длиной для участка: А - 40 мм: для участка Б - 940 мм. рисунок 6-2. Установить пластмассовые пистоны на накладку, накладку установить на кузов (лента липкая двусторонняя типа ЗМ).

ПРИМЕЧАНИЕ: В запасные части накладки поставляются с наклеенной липкой лентой.

Накладка арки заднего колеса:

Накладка арки заднего колеса крепится к кузову автомобиля при помощи двусторонней липкой ленты по верхнему краю, пластмассового пистона в нижней передней части, пластмассовыми держателями и винтами самонарезающими к переходному кронштейну, скрепленном на лицевой поверхности задней колесной арки. Переходной кронштейн крепится к кузову автомобиля гайками.

Отвернуть винты 2, рисунок 6-3, крепления накладки 1 (головка сменная Tогх T20, вороток).

Отсоединить верхний край накладки (зона крепления на двустороннюю липкую ленту) от кузова. Преодолевая сопротивление держателей отсоединить накладку от переходного кронштейна и кузова.

Отвернуть гайки 2, рисунок 6-4, крепления переходного кронштейна 1 к кузову, снять кронштейн (головка сменная 10, вороток).

Установку кронштейна и накладки производить в обратной последовательности, предварительно установив пластмассовый пистон на накладку и сняв защитный лайнер с липкой ленты.

При повторной установке снятой накладки, наклеить новую липкую ленту шириной 8 мм и длиной 870 мм., рисунок 6-5, установить пистон на накладку, накладку установить на кузов (лента липкая двусторонняя типа ЭМ).

ПРИМЕЧАНИЕ: В запасные части накладки поставляются с наклеенной липкой лентой.

Накладки передней и задней двери:

Накладки передней 1, рисунок 6-6, и задней 2 дверей крепятся к кузову автомобиля пластмассовыми пистонами и двусторонней липкой лентой по верхнему краю.

Отсоединить верхний край накладки (зона крепления на двустороннюю липкую ленту) от двери. Преодолевая сопротивление держателей отсоединить накладку от панели двери.

Перед установкой накладки на панель двери, установить пластмассовые пистоны в гнезда накладки и снять защитный лайнер с липкой ленты.

При повторной установке снятой накладки, установить пистоны в гнезда накладки, наклеить новую липкую ленту, рисунки 6-7, 6-8, шириной 8 мм для участка А и длиной:

для накладки передней двери - 1020 мм;
для накладки задней двери - 580 мм (лента липкая двусторонняя типа ЗМ ).

Наклеить новую липкую ленту, шириной 20 мм для участка Б и длиной:

для накладки передней двери - 60 мм;
для накладки задней двери - 25 мм (лента липкая двусторонняя типа ЗМ ).

Наклеить новую липкую ленту, шириной 20 мм для участка В и длиной:

для накладки передней двери - 25 мм;
для накладки задней двери - 60 мм (лента липкая двусторонняя типа ЗМ ).

ПРИМЕЧАНИЕ: В запасные части накладки поставляются с наклеенной липкой лентой.

Кстати, места и точки крепления бамперов для всех моделей автомобиля LADA VESTA, в том числе и в исполнении CROSS, одинаковы. Разница только в разборке бампера.

Напомним, другие сборники Технологических Инструкций по Lada Vesta выложены тут .

Задний бампер автомобиля в исполнении “CROSS" имеет более сложную конструкцию и состоит из нескольких элементов. соединяющихся между собой защелками и самонарезающими винтами рисунок 4-1.

Рисунок 4-1 - Элементы заднего бампера комплектации “CROSS”: 1 - бампер задний; 2 кронштейн арочной зоны левый; 3 - кронштейн арочной зоны правый; 4 - накладка заднего бампера нижняя; 5 - накладка заднего бампера средняя

Снять задний бампер (см. тут)

Положить бампер на рабочий стол, отвернуть винты 3, рисунок 4-2, крепления кронштейна 1 арочной зоны к бамперу 2 и накладке, снять кронштейн. Отвернуть винты и снять второй кронштейн (ключ Torx-Т20, вороток).

Рисунок 4-2 Крепление кронштейна арочной зоны:
1 - кронштейн арочной зоны левый; 2 - бампер задний; 3 - винт крепления кронштейна арочной зоны:

Отвернуть тринадцать винтов 1, рисунок 4-3, крепления накладки 3 бампера нижней к бамперу 2 (головка Tогх Т20. вороток).

Рисунок 4-3 Точки крепления элементов заднего бампера: 1 - винт крепления нижней накладки заднего бампера; 2 бампер задний; 3 - накладка заднего бампера нижняя; 4 - винт крепления средней накладки заднего бампера; 5 - жгут проводов заднего бампера:

Отжать защелки и разъединить детали (отвёртка плоская).

Отвернуть одиннадцать винтов 4, крепления средней накладки бампера к нижней (головка Torx Т20. вороток).

Отжать защелки и разъединить детали (отвёртка плоская).

Отсоединить от датчиков системы безопасной парковки и противотуманного фонаря колодки жгута 5 проводов заднего бампера.

Извлечь жгут заднего бампера из держателей.

Снять датчики парктроника и задний противотуманный фонарь (см. тут и тут).

Сборку бампера производить в порядке, обратном снятию.

Видео

В вариантном исполнении на автомобиль LADA VESTA устанавливаются облицовка тоннеля пола задняя с подлокотником, рисунок 2-1.

Рисунок 2-1 Облицовка туннеля пола задняя:
А - без подлокотника; Б - с подлокотником

Для демонтажа облицовки туннеля пола задней с подлокотником, отодвинуть передние сидения в крайнее переднее положение.

Рисунок 2-2 Вставка задняя облицовки туннеля пола:
1 - облицовка туннеля пола;
2 - вставка задняя облицовки туннеля пола

В стык между корпусом облицовки 1, рисунок 2-2. туннеля пола и задней вставкой 2 облицовки вставить приспособление, и отжимными движениями снять вставку, отсоединив. при необходимости, колодки жгута проводов от розетки и выключателем, расположенных на вставке (приспособление для демонтажа декоративных элементов кузова).

С левой и с правой стороны облицовки 1, рисунок 2-3, туннеля пола задней, отвернуть винты 2. заднего крепления облицовки (головка Torx Т20. вороток).

Рисунок 2-3 - Заднее крепление облицовки туннеля пола с подлокотником:
1 - облицовка туннеля пола задняя:

2 - винт крепления облицовки туннеля пола задней

Откинуть подлокотник назад и извлечь из ниши облицовки туннеля пола резиновый коврик.

Снятие подлокотника облицовки туннеля пола:

Отвернуть винты 2. рисунок 2-4, верхнего крепления облицовки 1 к кронштейну кузова, поднять рычаг стояночного тормоза в верхнее положение, снять облицовку в сборе с подлокотником (головка Torx Т27. удл.).

Рисунок 2-4 Верхнее крепление облицовки туннеля пола с подлокотником:
1 - облицовка туннеля пола задняя;
2 - винт верхнего крепления облицовки туннеля пола

Снятие подлокотника облицовки туннеля пола производится без демонтажа облицовки туннеля пола.

Для демонтажа подлокотника, снять вставку 2, см. рисунок 2-2..

Отвернуть винты 3, рисунок 2-5, крепления подлокотника 1 к облицовке 2 туннеля пола (головка Torx Т20. вороток).

Извлечь подлокотник из пазов в облицовке туннеля пола.

Рисунок 2-5 - Крепление подлокотника:
1 - подлокотник;
2 - облицовка туннеля пола задняя;
2 винт крепления подлокотника

Снятие облицовки поперечины задка:

Отвернуть два винта 2. рисунок 2-6 крепления облицовки 1 к поперечине задка (головка Torx Т20. вороток).

Снять облицовку, взявшись рукой за край облицовки, потянуть вверх с усилием, преодолевающим усилие пластмассовых держателей.

Рисунок 2-6 - Облицовка поперечины задка:
1 - облицовка поперечины задка:

2 - винт крепления облицовки

Снятие облицовки боковины:

Облицовка боковины крепится к кузову при помощи самонарезающих винтов и пластмассовых клипс.

Снять подушку заднего сиденья в соответствии (см. тут).

Отвернуть болт нижней точки крепления бокового ремня безопасности (головка на 14. вороток, удл.).

Поднять ручку фиксатора вверх и наклонить спинку заднего сиденья вперед.

Извлечь из отверстий в облицовке 1 боковины, рисунок 2-7, клипсы 6, крепления облицовки к кузову (отвёртка плоская).

Извлечь из отверстий в облицовке декоративные заглушки, два верхних винта 5 крепления облицовки закрыты декоративными заглушками, отвернуть винты крепления облицовки боковины (отвёртка плоская, головка Torx Т20. вороток).

Рисунок 2-7 Облицовка боковины:1 - облицовка боковины; 2 - плафон освещения багажника; 3 - вставка; 4 - ремень безопасности; 5 - винт крепления облицовки; 6 - клипса крепления облицовки

Преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов отсоединить облицовку от кузова.

Отсоединить от плафона 2 освещения багажника и розетки (для правой облицовки), колодку жгута проводов, извлечь из отверстия в облицовке вставку 3 и продеть ленту ремня 4 безопасности в отверстие облицовки.

Снятие облицовки окна боковины:

Облицовка окна боковины крепится к кузову при помощи пластмассовых клипе и винтов самонарезающих. Монтаж и демонтаж облицовки окна боковины производится при предварительно снятой облицовке боковины.

Извлечь из отверстий в облицовке 2, рисунок 2-8, окна боковины декоративные заглушки 1 (отвёртка плоская).

Отвернуть пять винтов 3 самонарезающих крепления облицовки (головка на Тоrх Т20. вороток).

Преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов отсоединить облицовку от кузова.

Рисунок 2-8 Облицовка окна боковины:
1 - заглушка;
2 - облицовка окна боковины;
3 - винт крепления облицовки окна боковины.

Снятие обивки крыши:

Демонтаж обивки потолка производить в соответствии с этим разделом. Отличительной особенностью демонтажа и монтажа обивки потолка кузова универсал является большее количество, на 5 штук, держателей обивки в виду, большей её длины в сравнении с обивкой потолка автомобиля в кузове седан

В вариантном исполнении автомобиль комплектуется плафоном освещения мест заднего ряда сидений.

Для демонтажа плафона аккуратно отжать сбоку с помощью приспособления рамку 1. рисунок 2-9. плафона освещения, вывести фиксаторы из зацепления и снять рамку с плафона 2 (приспособление для демонтажа пластиковых и декоративных элементов кузова).

Рисунок 2-9 Плафон освещения мест заднего ряда сидений с рейкой в сборе:
1 - рамка плафона освещения;
2 - плафон освещения мест заднего ряда сидений

Отвернуть два винта 1. рисунок 2-10. крепления плафона 2 освещения мест заднего ряда сидений, снять плафон, отсоединив колодку жгута проводов от плафона (отвёртка крестовая).

Рисунок 2-10 Плафон освещения мест заднего ряда сидений со снятой рамкой:
1 - винт крепления плафона:

2 - плафон освещения мест заднего ряда сидений

Установку облицовок и обивки производить в порядке, обратном снятию.

Видео

Продавая свою предыдущую машину Opel Astra H Caravan я сознательно снял с нее багажник на крышу польской фирмы Amos Futurа (две поперечины, которые устанавливаются на интегрированные рейлинги) в перспективе поставить его на свою Весту. Этот багажник честно отслужил мне четыре с половиной года и остался в хорошем состоянии. Из минусов — крепление надежное, но достаточно трудоемкое при установке и один раз поставив его я больше не снимал вплоть до продажи.
Дело в том, что форма рейлингов на Весте и Астре очень похожи. Почему очень? Да потому что внешняя форма рейлинга на Весте и Астре одинаковы, а внутренняя незначительно, но отличаются. У Весты внутренняя плоскость рейлинга гладкая и расположена под острым углом (около 75-80 градусов) к плоскости крыши, а у Астры внутренняя плоскость рейлинга также наклонена под острым углом к плоскости крыши (хотя этот угол примерно 80-85 градусов), но она не гладкая, а как-бы состоит из двух ступенек. И вот наличие этой ступеньки и дало отличие в форме креплений багажника, которое и не дало мне качественно поставить существующий багажник. При установке и затягивании креплений их перекашивало на рейлинге (угол около 5 градусов) и за счет гладкой внутренней плоскости рейлинга при прикладывании даже среднего усилия к поперечине внутренняя часть крепления пусть и незначительно, но двигалась в вертикальной плоскости, что не вселяло мне уверенность в безопасность конструкции.
Учитывая все вышеизложенное было принято решение купить новый багажник. После того как прошерстил интернет и почитал отзывы и опыт других вестоводов был куплен багажник фирмы Евродеталь. Профиль поперечин который был выбран — крыло. Первоначально планировал купить поперечины длиной 110см, но крыловидного профиля длиной 110 см в выбранном магазине не было и купил поперечины длиной 125см. Разница в цене составила 3.5$.

Артикул самих поперечин длиной 125см в профиле 'крыло' ED7-125K. Если нужно 110см, то артикул ED7-110K.

В комплекте идет 4 крепления ED2-112F, 2 поперечины ED7-125K, 2 ключа, 2 вставки для нижних пазов (реально хватило одной с запасом), трубчатый ключ на 10 и инструкцию по эксплуатации.

Установка:
Установка поперечин достаточно проста и занимает около 1 часа максимум со всей подготовкой и подгонкой. Сначала снимаете защитные крышки со всех креплений. Для этого поочередно вставляем в замок ключ до упора, поворачиваем его на 90 градусов, снимаем защитную крышку, обратно поворачиваем ключ на 90 градусов, чтобы достать ключ из замка. Так повторяем со всеми креплениями.

Далее необходимо снять пластиковые защитные крышки с обеих торцов каждой из поперечин. Для этого необходимо снять с верхнего паза по 10 см резиновой ленты с каждой из сторон профиля. Сделав это вы получите доступ к фиксатору торцевой заглушки. Для снятия заглушки необходимо нажать на фиксатор (отверткой, лезвием ножа или т.п.) и потянув заглушку снять ее с поперечины.

Сняв с крепления защитную крышку необходимо выкрутить болт, который будет фиксировать поперечину (он вертикально установлен под углом и сверху имеет гайку цилиндрической формы. Именно эта гайка впоследствии будет фиксировать поперечину при затягивании болта. При установке поперечина гайка должна входить в нижний паз поперечины и располагаться в поперечине перпендикулярно нижнему пазу.
Затем выворачиваем горизонтальный болт до тех пор, пока губки крепления не позволят беспрепятственно одеть крепление на рейлинг. После этого затягиваем винт настолько, чтобы крепление достаточно прочно сидело на рейлинге, но при этом его можно было беспрепятственно двигать вправо-влево по рейлингу. Не стоит сразу же затягивать крепление на рейлинге, т.к. при затягивании винта крепления на рейлинге без установленной поперечины он станет под углом к крыше и в таком положении вы поперечину на него установить не сможете.

Забегая вперед скажу, что я устанавливал переднюю поперечину (и соответственно крепления) непосредственно в области передних заглушек рейлинга, а заднюю поперечину в области задних заглушек рейлинга.
Установив одно из креплений и слегка закрепив его на рейлинге необходимо взять поперечину и нижним пазом одеть сначала на пластиковый выступ, а затем на подвижную цилиндрическую гайку. После этого, придерживая свободную противоположную часть поперечины на весу, необходимо аналогичным образом завести в паз второе крепление. Затем установить это крепление на второй рейлинг и зафиксировать его на нем, аналогично первому креплению. После этого выставьте поперечину симметрично креплениям и карандашом отметьте на нижней части поперечины места начала креплений (с внутренней стороны крепления). Это необходимо для определения длинны вставки. Так сделайте с обеих сторон поперечины. Далее освободите одно из креплений и снимите его с рейлинга и поперечины. Снимите поперечину со второго крепления. Затем необходимо измерить, отрезать и вставить вставки необходимой длинны с каждой из сторон крепления в свободные части нижнего паза поперечины. Учтите, что материал вставок что-то среднее между резиной и пластиком. На холоде они становятся практически деревянными и малоподвижными. Необходимо согреть хотя бы теплом рук, чтобы они стали мягче. Заходят в паз очень туго и после того как заправили в паз проще всего продвинуть по пазу дальше с помощью комплектного трубчатого ключа, уперев его в наружный торец заправленной вставки.
Сделав это необходимо повторно установить поперечину и крепление на рейлинги, выставить их ровно и затянуть болты крепления поперечины к профилю и болты фиксации поперечины к креплению. Лучше всего делать в несколько этапов — зафиксировали крепления на рейлингах и слегка затянули болты, потом затянули болты фиксации поперечины, затем окончательно затянули болты крепления поперечины на рейлинге. Это избавит вас от возможных перекосов. Я затягивал болты не комплектным трубчатым ключом (т.к. его момента затяжки мне показалось недостаточно), а отверткой Force с головкой на 10. Момент затяжки при этом получилось существенно выше, но не чрезмерным, т.к. это все-таки отвертка, а не трещетка на 1/2. ;)
Далее необходимо отмерить с двух сторон поперечины расстояние от края поперечины до крепления, отрезать вставки необходимой длинны и установить их в нижний паз с обеих сторон поперечины.
Последний шаг — установка защитных крышек на каждое из креплений и установка торцевых заглушек на поперечину. При установке торцевых заглушек во избежание повреждения фиксатора (он достаточно тугой) рекомендую немного нажать на него сверху и затем защелкнуть на поперечине.
Порядок установки второй поперечины абсолютно аналогичен порядку установки первой поперечины и повторно расписывать процедуру установки не вижу смысла.
Основная цель установки поперечин — установка двух велокреплений и комфортная транспортировка двух велосипедов дочерей.
И напоследок пару фото получившегося результата. Скажу сразу — мне результат понравился. Насчет акустического шума при движении отпишусь через пару дней после эксплуатации в разных скоростных режимах как в городе, так и на трассе.

Читайте также: