Снять обшивку двери тойота пробокс

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Kate

Короче сняла крышку на правом крыле внутри. потрогала там рукой, обнаружила там трос и какие то веревки))) Они все мокрые и там куски грязи) походу все таки что-то в крыле не герметично ( как раз же в это крыло въехали). Да и пыли стало после ремонта ахренеть как много в салоне.. так что вопрос как снять эту плассмассовую обшивку) со стороны дна там пластмассовые заклепки, они легко вытаскиваются, а с боков как снимать.

Kate

на пред странице, на фото где сам багажник слева и справа есть такие черные штуки круглые. Это что такое? и может ли через нее просачиваться вода? она снимается? на рисунках не могу найти, что эта за хрень. Она мокренькая, но может это с обшивки натекло - хз. Модет ее попробовать герметиком промазать, елис она снимается

димка

Перейти к альбомам пользователя

Сегодня менял колодки. Ставил нишимбу менял пластины и резинки направляющих суппорта. машина 2003 года но состояние старых резинок на пальцах как с магазина, манжета поршня тоже в хорошем состоянии.

После поехал на замену тормозухи .Тестер показал 2% влаги- это уже "близко" на аппарате ребята заменить несмогли - не цеплялась приспособа.
Меняли дедовским способом, меня там по эксплутировали педаль давил. Но естественно денег взяли немного.)

Вопрос вот в чем-
сначала хотел и резинки поршня поменять, готовился к худшему но не пришлось. Так вот кто-нибудь выдавливал поршни ? Как делали расскажите.Много ли жижи выдавило?

NCP58G TX 2WD 2003 г.

регион14

Перейти к альбомам пользователя

Kate обшивка богажника держится на пистонах, они закреплены на обшивке изнутри и просто плотно втыкаются в отверстия в кузове. Обшивку просто надо нежненько рвать на себя и она отскочит.
И на дне богажного отсека, под материей есть резиновые заглушки, типа пробки - может они у тебя куда то удалились?7

димка штуцер прокачки ослабляешь и поршень легко сдавливается, на штуцер надеваешь трубку и в бутылку её, тормозухи там маленько выдавит, потом желательно прокочать тормоза, но можно и не прокачивать - чуть помягче будут, но не критично
Если ты про то что совсем снять пыльник с центрального тормозного поршня, этот пыльник держится на стопорном кольце и суппорт полностью снимать надо а тормоэной шланг затыкать чтоб не капала

Alpet

Присмотритесь к конструкции боковых накладок багажника. Их удерживают а) внешние нижние покеры-гвоздики 64750F и по одному 90467-08186-В4 под задней сидушкой и б) внутренний верхне-задний ряд 64714Е. Сначала снимаем внешние, затем открываем смотровой лючок обшивки и вот тут, взявшись за него руками, начинаем покачивать на себя-от себя весь лист обшивки, определяя самое слабое, легко отходящее от металла кузова место по верхней крайней кромке пластика, т.е. именно оттуда, с той клипсы мы и начнём демонтаж. Обычно это какой-нибудь крайний пистон где-то в районе резиновой окантовки дверного проёма багажника. Далее важный момент. Закрыв глаза, вообразите, что за обшивкой спряталась, убегая от Вас, любовница Вашего мужа. Надо тотчас достать её и отпорицать. Времени на раздумья нет. Решительно и бескомпромиссно берёмся одной рукой за край смотрового окошка, второй за отогнутый край где-нибудь в районе стопаря и резким, но коротким движением вырываем из стенки кузова первые один-два пистона. Не бойтесь, они не ломаются, просто отстёгиваются от кузова, оставаясь в листе обшивки. Если и сломаете, стоят по 5 рублей. Ногти? Какие ногти? Вам важнее маникюр или вырвать волосы этой нахалке? Заканчиваем дело и злорадно улыбаемся.
"Круглые штуки" - предполагаю, что сливные пробки. Их, бывает, можно выдавить при езде по крупным валунам, но и то только внизу кузова под ногами водителя и пассажиров, и потом туда проникает пыль, вода. В багажнике сие маловероятно. Повторюсь, очищайте багажник от пластика, рассмотрите там всё, промойте и под дождь.

2димка
Менял недавно ступицы на контрактные. Началось с загудевшего подшипника. Сначала хотел заменить его, но вспомнив изношенные до предела тормозные диски, направляющие суппортов, принял решение о замене узлов целиком. Да, так вот, у меня 2002-й год, все резинки абсолютно без замечаний.
А процедура выдавливания поршня описана в мануале, там это делается сжатым воздухом.

Шумоизоляция дверей Toyota Probox .
Материал для шумоизоляции дверей Toyota Probox (листов):
М2 –36;
Битолон А15 — 3.
Битолон 5 – 0,5.

Двери будут оклеены в 3 слоя, для начала аккуратно разбираем дверные обшивки и подготавливаем поверхности к монтажу, а именно очищаем и обезжириваем. Подготавливаем виброизоляцию, разогревая ее в специальной печке.

Внутреннюю часть двери важно хорошо отчистить от грязи и обезжирить, для более плотного и качественного прилегания материала, что бы не возникало конденсата.

Внутрь двери наносим материал Шумофф М2 и тщательно раскатываем роликом. Не допуская оставления не прикатанной области.

Технологические отверстия и дверной щит оклеиваем материалом Шумофф М2 для предания ему больше жёсткости, что благоприятно скажется на шумоизоляции двери и звучанию музыки.

Внутреннюю поверхность дверной обшивки оклеиваем шумопоглотителем Шумофф Битолон А15. По контуру обшивки используем уплотнительный и противоскрипный материал Битолон 5.

Шумоизоляция крыши Toyota Probox.
Материал для шумоизоляции крыши Toyota Probox (листов):
Шумофф М2 — 22 .
Шумофф П8 — 6.

В качестве первого слоя (виброизоляции) используем материал Шумофф М2, тщательно раскатываем его роликом, что бы добиться максимально плотного прилегания к металлу.

Вторым слоем, поверх виброизоляции наклеиваем материал Шумофф П8, шумо-теплоизолятор благодаря которому в салоне надолго задерживается тепло зимой и прохлада летом. Рёбра жёсткости остаются не проклеенными поскольку в них остаётся воздух, в котором может образовываться конденсат.

Шумоизоляция пола, багажника, арок Toyota Probox
Материал для шумоизоляции пола, арок и багажника Toyota Probox (листов).
L2 – 6;
М2 — 8;
М4 – 47;
П4 – 6;
П8 – 6;
Герметон 7 – 2 ;
Битолон 5 – 0,5.

Шумоизоляция крыши Toyota Probox.
Материал для шумоизоляции крыши Toyota Probox (листов):
Шумофф М2 — 22 .
Шумофф П8 — 6.

Желание было давно утеплить и звукоизоляцию автомобиль. Постепенно собирал материал и искал где его можно купить максимально не дорого. Так как не хочется тупо вливать не хилые деньги (для меня по крайней мере) в относительно не дорогой автомобиль. Не сдирать же шумку при продаже потом.

Но для начала предисловие. А зачем всё это делать? А затем, что такая консервная банка как кузов моего автомобиля крайне нуждается в шумке. Ниже видео подробный ответ, ДО и ПОСЛЕ:

Начал клеить ШВТИ с дверей. Давным давно, в далекой далекой… на toyota probox, я уже начинал клеить автомобиль, так же с дверей и забил дальнейшие движения. Теперь чтобы не съехать, закупил изначально с запасом практически на весь автомобиль материала.

Первый материал, я даже не знаю как его назвать, купил у китайцев. Сначала хотел заказать на алиэкспресс, но хитровыкорчеванные китайцы пару раз меня чуть не кинули. Ну видимо халявы и вправду не бывает и попытка купить рулон 10 метровой шириной 1 м и толщиной 10 мм за 400 рублей сказка. По этому поехал на местную авто-китайку в Иркутске (на фортуне). Долго искал, ни кто не хотел уступать в цене мне ни в какую, говорили заоблачные цены аж под 3000 за рулон. Но я примерно ориентировался что потолок 1000… ну 1200. Всё обошел. Была мерзкая дождливая погода… и потенциально мало покупателей, но да же это ни кого ни как не сломало из китайцев. Но, кто ищет тот всегда найдёт. Нашел я замершую китаянку, которая была заинтересованна в продаже и немного двигалась в цене. Но то же не вариант за 2500… потом и 2000 за рулон. Я упорно настаивал на 1000. Заметил у неё рулон начатый, там было по её словам около 8 метров. Перешел торговаться на него. 1000… 1100 (достаю по сотке)… 1200 та не в какую, мычит и всё… достаю из сумки горсть мелочи монетами 1250… опять не в какую… говорит уже давай за 1500. Я нет. Достаю ещё 100 и убираю мелочь — 1300! Глаза у китаянки загорелись, говорит мне, сколько там у тебя ещё мелочи было… естественно я уже зачерпнул поменьше и достал около 25 рублей… сделка состоялась! Купил я около 8 метров 10мм материала для проклейки машины. Это не Сплен и не Акцент… что мягкое и теплое с армированной фольгой.

Второй материал, естественно вибропласт (пал выбор случайно на фирму Шумоff). С начала хапнул пачку 12 листов 270*370 М4 (4мм) в технопоинте. Затем подумал что блин двери отвалятся, заказал у них же пачку 20 листов 270*370 М2 (2мм). Итого две пачки гудрона, клей не хочу. Осталось у меня ещё полтора листа со старых времён вибропласта 2 мм. В среднем пачка стоит и та и та по 1200, итого 2400.

Третий материал, Битопласт 10 StP, брал его исключительно как "Антискрип", т.е. для проклейки всех мест, которые могут шоркаться. Особенно рекомендуют интернеты им проводку проклеить болтающиеся в торпеде. Кто-то им оклеивать и машину, но я думаю это слишком жирно и не рационально, учитывая его стоимость 400 рублей за лист (вроде 1*1 м). Почему StP, а что было то и купил по штучно, я думаю листа мне хватит.

Одна из мелочей, которая бесит меня в Succeed/Probox, это конечно же огромный голый участок металла в двери и что не положи в карман — будет биться с грохотом о металл:

По этому как и прошлый раз, там будет кожзам+вибропласт+китайскийутеплитель. Поехали! Ниже фотоотчёт. Перед оклейкой материалом — двери нужно промыть и высушить, а ещё хорошо бы и обезжирить (но я упустил этот момент).

Передние двери.

На переднию дверь у меня ушло в общей сумме 4 листа шумофф 2мм, я думаю много, можно реже проклеивать. Вибропласт нужен чтобы снизить вибрацию, не более. По этому не рационально жирно им окливать, основная причина — Вес. Но это мой второй опыт. По этому в следующий раз буду клеить меньше.

На передних дверях я начал заклеивать технологические отверстия вибропластом, чтобы максимально усилить дверь и погасить вибрации в ноль. Но у меня нету там музыки и по этому на других дверях этого делать не стал, а только укрепил именно металлические участки. Т.е. я тут опять переборщил с вибропластом.

Затем снова клеим утеплитель — хочу чтобы тепло максимально оставалось в машине зимой. Внизу где буду клеить кож зам, закладываю двухсторонний скотч.

По хорошему все точки соприкосновения обшивки с металлом проклеиваем Битопласт (нарезанным лентами по 2 см), не забудьте так же подклеить Битопласт под ручку открывания двери. Внизу приклеил кожзам.

Со своей стороны ещё сам карман изнутри проклеил китайским утеплителем, чтобы любой предмет положенный туда не бился о пластик. Полная тишина!

Задние двери.

Опыт, но всё равно клею дофига вибропласта. На заднею дверь ушло в целом два листа. Но думаю надо было снизить ещё.

Я думаю важно наклеить конечный лист — цельно. Чтобы и меньше грязи летело в дверь и тепло не уходило. Но, из-за колхозного центрального замка, пришлось под него делать окошко. Если в моём случае не сделать, обшивка придавать моторчик ЦЗ и окно при закрытие будет биться о него. Постиг опытным путём!))

Интересный факт, на обшивках указывается практически верная дата производства автомобиля ;) ещё на пробоксе заметил

Сколько ушло времени?

В общей сумме 5 часов, из них три часа на передние двери и два часа на задние. Процесс кропотливый, но так же и не безопасный, все руки изрезанные.

Произошел так же катаклизм, когда клеил в гараже задние двери, вырубили электричество… пришлось доклеивать под свет фонарика от телефона. Я проклял главного энергетика нашего хозяйства! Японамать! Была жестокая подстава. Но не чего, доделал.

Это начало начал эпопеи с оклейкой моей машины. Дальше будет больше… потолок, пол и т.д.

У друга с передней обшивкой двери на тойоте до сих пор все слава богу нормально ;) Молодец. Все чисто и аккуратно уважаю таких людей (хотя у самого не всегда так)! Вопросы от меня: 1) Когда менял шаровую, вытаскивал рычаг - малый сайлентблок кое как вытащил. Как оказалось втулка у него с насечками - поэтому он врезался в подрамник. Смотрю уже не первое видео где малый сайлент выходит без проблем. Вопрос - только мне попался такой или же он такой должен быть (полагаю мой вариант лучше)? 2) Шаровую выбивал и забивал кувалдой 2 с лишним кг не с одного удара - вопрос аналогичный. 3) Шаровые какой фирмы ставите и какие посоветуете?

Мне нравится подход: сначала оторвём, а потом посмотрим, как надо было правильно снимать. Учитесь лохи, как ремонтом заниматься и снимать кино с первого дубля.

Спасибо за видео, очень помогло, однако я не стал заморачиваться с предохранителем и реле, просто припоял на прямую провода к моторчику и все отлично работает

Здравствуйте. Я из Казахстана. Отличный видео. У меня к вам вопрос, если автомат коробка с трех выкидывает на вторую что делать? Машина называется фольксваген шаран 2006 года автомат коробка.

Редкие трудности с передней обшивкой двери куда ни шло, С каких пор бензонасос качает масло? Краску с поддона снял бы. Да клинок обеспечен. Молодец.

ЕСЛИ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСЬ ПОКАЖИТЕ ПЕРЕТЯЖКУ АСТРА h И ПЕЖО 308 И МОЖНО ЕЩЕ АКОРД НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТИ 3 ПАНЕЛИ ВЫТЯНУТЬ

сними видос как поставить Клапан обратный омывателя а ))) У сына и без передней обшивки двери на Тойота много чего сломалось…

Ремонтировал подобный моторчик с червяком на тойота раум 2го поколения, это кстати старший брат твоего дайхацу - у раума работа левой стороны дверей так же реализована. Думаю дайхацу полностью копирует эту схему. Так вот, для соединения передней и задней дверей там используется хитрый замок объединяющий в себе два механизма и соответственно 2 моторчика. Причем они разные: один немного мощнее другого. Тот который помощнее живучий - он таскает тягу механического замка двери, а второй просто блокирует дополнительно ухо задней двери при закрывании - таким образом создается жесткость конструкции которой нехватает из-за отсутствия стойки на левой стороне кузова. Симптомы поломки - поначалу дверь щелкает замком, а потом моторчик умирает и загорается надпись на приборке на японском, с предложением обратиться к дилеру. Так вот по моторчику: купил самый дешевый комплект установки центрального замка, разобрал и вынул моторчик. Он естественно без нужной проточки под червяка и корпус у него цилиндрический, а нужен плоский. Вскрываем его и вынимаем графитовые щетки. В моем случае вообще просто снял сами щетки и смонтировал в родной моторчик. И всё заработало. По сути можно просто брать в магазине радиодеталей самый дешевый моторчик за 40 рублей и все дальше по списку.

Читайте также: