Снять генератор пежо 207

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Снятие и установка генератора Peugeot 207 (Пежо 207)

Автомобильный генератор Peugeot 207 (Пежо 207) - преобразователь механической энергии в электрическую, и это необходимо для движения автомобиля. При первых признаках неисправностей надо установить причину и устранить ее. Только тогда возможна действительно, правильна работа электрооборудования в системе.

Снятие генератора от автомобиля Peugeot 207 (Пежо 207) в автосервисе:

Снятие генератора как процесс отличается для разных моделей автомобилей Peugeot 207 (Пежо 207), и чтобы провести его потребуются опытные специалисты и необходимое оборудование. Комплекс такого оборудования имеется в Авто техническом центре, где работают наши специалисты.

Перед работой обязательно отключение аккумуляторной батареи. Напоминаем, что повреждение электронных компонентов могут возникнуть и в результате непрофессионального обращения. в результате этого могут быть повреждены многие элементы электронного блока управления.

Метод замены шкива от генератора - что важно?

В связи с тем, что существуют генераторы разного типа, процесс отличается существенным образом. Вообще, снять и заменить генератор на автомобилях, возможно двумя способами, и данный способ определяется специалистом.

Чтобы обеспечить нужное натяжение ремня, следует четко понимать, как правильно заменять генераторный шкив. Данная процедура применяется, если произошла деформация элементов или полная неисправность генератора Peugeot 207 (Пежо 207)

Важно определить, для какой цели осуществляется этот процесс. В некоторых случаях потребуется сложный ремонт, а в некоторых требуется заменить подшипники. Порядок проведения работ при установке генератора определен правилами, изменения не допускаются.

Ремонт генератора в автомобиле Peugeot 207 (Пежо 207) это:

Снятие- демонтаж
Разборка для ремонта
Сборка в обратном порядке
Установка генератора.

Процесс - снятие и установка генератора Peugeot 207 (Пежо 207) нельзя отнести к сверхсложным, но имеются определенные особенности, связанные с принадлежностью к определенным моделям автомобилей.

Многие автомобили оснащены сложным электронным оборудованием. В любом случае потребуется отключение батареи аккумулятора, введение повторного защитного кода, и из памяти неисправностей полностью будут удалены все данные. Специалисты автосервиса позаботятся об этом заранее, до того, как будет отсоединен кабель.

Ознакомиться с ценовыми категориями для марки Peugeot 207 (Пежо 207) Вы можете на сайте или уточнить, заказав бесплатную консультацию у специалиста по номеру ниже.

Как самостоятельно произвести ремонт генератора на вашем автомобиле.

В статье мы будем говорить о том, каким образом можно отремонтировать генератор своими руками, а также попробуем разобраться в его конструкции.

Генератор представляет собой электрооборудование, которое имеет очень сложную конструкцию. Если он сломан или же окончательно вышел со строя, то в таком случае заряд аккумулятора полностью отсутствует, а также мотор перестает функционировать. Можно приобрести новый агрегат или же обратиться с целью проведения анализа поломки или выполнения ремонтных работ в автосервис, но данные варианты выхода из положения будут обходиться слишком больших финансовых затрат. Поэтому лучше всего попытаться отремонтировать генератор своими руками. Для этого необходимо всего минимум знаний в электротехнике, а также наличие паяльника и навыков работы с ним.

Изначально давайте обсудим проблемы, в результате которых могут возникнуть сбои в работе генератора.

Вот были перечислены наиболее распространенные проблемы, которые будут сигнализировать о сбое в работе генератора.

Далее некоторые из вышеперечисленных проблем мы обсудим более подробно.

Чаще всего возникает у владельцев автомобиля, что происходит отторжение зарядки, то есть генератор не дает зарядку.

Причинами данной поломки могут быть:

перегорел предохранитель, либо же он может просто отойти;
поломка или скоропостижный износ щеток;
поломка реле регулятора;
возникновение замыкания обмотки (может быть разорвана цепь ротора или же статора).

Самостоятельный ремонт генератора

В нескольких вышеперечисленных неисправностях можно просто произвести замену запчастей, вышедших из строя. Но если заряд аккумулятора не идет из-за именно замыкания обмотки, то в данном случае можно прибегнуть к нескольким вариантам ремонта данной проблемы.

Вы можете смело приобрести новую обмотку, или произвести самостоятельный ремонт старой. Если все-таки случилось так, что возник разрыв обмотки, то в таком случае необходимо отремонтировать ротор, либо отдать в ремонт, либо сделать ремонт своими руками.

Довольно часто можно встретить, что обрыв произошел именно в районе контактных колец. Для ремонта и решения проблемы стоит отмотать виток на том участке, где и произошел сам разрыв. Сделайте провод с такой длиной, чтобы спокойно его хватило для припайки к самому контактному кольцу. Необходимо очень аккуратно выпаять конец обмотки, который был ранее сломан и приступить к произведению нормального, то есть исправного конца к этой же сломанной ранее обмотке.

Также может быть, что случилась случайная распайка кончика именно у той обмотки, которая имеет свое месторасположение на роторе. Здесь необходимо будет просто произвести припайку ее на прежнее место. Если есть необходимость, то лучше произвести ремонт и зачистку самих контактных колец на генераторе. Может присутствовать достаточно глубокий, тогда следует обратиться за помощью к напильнику, благодаря которому и можно устранить эту проблему в генераторе.

Параллельно с ремонтом вышеперечисленных неполадок можно устранить еще одну ,такую как возникновение посторонних шумов в процессе работы генератора. Для этого необходимо выполнить тщательнейшим образом осмотр подшипника, который расположен на роторе, и если Вами будут обнаружены какие-либо неисправности, то лучше всего заменить его своими руками, ремонту подшипники не подвержены. Распространенной проблемой является отсутствие люфта у подшипника генератора. Если случилось так, что это и произошло в Вашем случае, тогда стоит произвести демонтаж защитной накладки, после чего следует ее промыть в бензине и смазать.

Что делать если горит лампа зарядки, а генератор исправен

В данном случае причиной может быть случайно возникший пробой одного диода(может быть несколько одновременно), который несет ответственность за всю цепь питания лампы. Они также располагаются на диодном мосту. Вам необходимо открутить гайки(ключ 7 ) на генераторе и выполнить демонтаж крепления обмотки, находящейся на статоре. После этого стоит создать отдачу гайки и демонтировать диодный мост. В процессе выполнения данной работы Вы можете также сделать замену или ремонт обмотки на статоре.

Видео по ремонту генератора

Частые проблемы у автомобилей возникают в плане электрики. Так, не зарядка аккумуляторной батареи свидетельствует о неисправности генератора. Зачастую, дело не доходит до замены, а деталь просто ремонтируется умелыми руками автоэлектрика. А вот проводить демонтаж придется своими руками.

Видео по замене генератора

Видеоматериал расскажет, как снять генератор с автомобиля, а также поведает о секретах демонтажа.

Процесс замены генератора на Пежо 206

Процесс демонтажа генератора на Пежо 206 для бензинового и для дизельного мотора отличаются. Поэтому, эти процессы стоит рассматривать отдельно. Для того, чтобы снять генератор потребуется набор ключей и некоторые конструктивные познания в расположении деталей.

Снятие для дизельного мотора

Снятие генератора с дизельного двигателя немного отличается от бензинового брата за счет того, что имеются конструктивные отличия расположения. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на демонтаж изделия с автомобиля.

Для начала необходимо отсоединить клемму-минус с АКБ.
Вторым этапом становится отсоединение контактного разъема с блока управления.
Теперь можно снять защитную пластиковую защиту с верхней части двигателя.
Когда стал доступным двигатель, снимаем привод ремня генератора и вспомогательных узлов.
Далее необходимо открутить крепление насоса ГУР и отвести его в сторону. Делать процедуру стоит аккуратно, чтобы не разгерметизировать контур системы.
Теперь можно отсоединить контакты от генератора.
Откручиваем болты крепления запчасти.
Проводим демонтаж генератора.
Сборка проводится в обратном порядке.

Снятие для бензинового мотора

Когда разобрались с демонтажем генератора на дизеле, начнем разбирать последовательность действий для бензинового силового агрегата. Итак, приступаем к работе:

Для начала необходимо отсоединить клемму-минус с АКБ.
Снимаем привод ремня генератора и вспомогательных узлов.

Этот ремень уже никуда не годится!

Инструкция по съёму генератора.

Для бензинового силового агрегата все делается намного проще, чем с дизелем, поскольку имеется больше доступ к двигательному отсеку.

Выбор детали

Генератор от ВАЛЕО.

Оригинальный каталожный номер генератора Пежо 206 – 9638275880. Также, такая же деталь устанавливается на французские автомобили Ситроен.

Кроме оригинального изделия существует ряд аналогов, которые подходят для установки вместо оригинальной детали. Итак, какие же генераторы подходят на Пежо 206:

Как видно, ассортимент аналогов достаточно широкий и любому автомобилисту будет с чего выбрать.

Выводы

Демонтировать генератор с Пежо 206 достаточно просто, будь то бензиновый или дизельный двигатель. Выбор самого изделия достаточно широкий, поскольку на рынке представлен не только оригинал, но и достаточно большой выбор аналогов.

Итак, все банально — пропала зарядка, лампочка загорелась, аккумулятор разрядился — проверка тестером показала отсутствие зарядки с генератора (напряжение аккумулятора не менялось что на заглушенном, что на заведенном двигателе)
Вывод — снятие генератора и его реставрация (отбраковка и замена износившихся деталей).
На словах вроде все просто, на деле совсем не приятная процедура.
Сразу предупрежу, если Вам не интересно — дальше можно не читать, к сожалению фотографировать не получалось, поэтому постараюсь привести пару картинок из интернета для наглядности.

Для снятия генератора придется обязательно снимать поликлиновый ремень и паразитный ролик — поэтому дополнительно было принято решение о их замене (+ ролик натяжителя).

1. Снимаем аккумулятор и ставим его на зарядку! (если были проблемы с генератором — то аккумулятору обязательно нужна подзарядка!)
2. поддомкрачиваем правую сторону, снимаем переднее колесо и часть подкрылка, для доступа к натяжителю поликлинового ремня и самому ремню.
3. если в процессе всех действий вы решите оставить старый ремень — обязательно маркировать направление его вращения, чтобы поставить в том же направлении (при замене на новый ремень — неактуально).
4. снизу через окошко образовавшееся при снятии нижней части подкрылка рожковым или накидным ключом на 15 за болт ролика-натяжителя — аккуратно оттягиваем этот натяжитель до тех пор, пока не совпадут "стопорные" отверстия на нем и ваш "помощник" (одному это будет не удобно) не зафиксирует натяжитель в таком состоянии (там имеется одно отверстие на подвижной части натяжителя и два отверстия на неподвижной его части, советую дожимать натяжитель до второго отверстия, так будет легче снимать и устанавливать ремень) фиксируется куском гвоздя подходящей толщины.
5. после фиксации натяжителя ремень снимаем аккуратно выводя его из всех изгибов. (некоторые рисуют схему установки ремня, чтобы при обратной сборке ничего не перепутать, я же распечатал себе готовую картинку поэтому ничего не "зарисовывал"))

6. после снятия ремня, откручиваем крепление гидроусилителя (головка на 12 с маленькой трещеткой) — 3 болта. Гидроусилитель легче откручивать если расширительный бачок открутить и передвинуть направо (у меня он стал над радиатором). Важно! никакие трубки и шланги с гидроусилителя я не снимал, прямо с трубками его можно будет подвинуть вперед или назад, смотря что надо будет крутить.
7. потом я торксом (размер точно не помню 14 или 12) открутил паразитный ролик (его снимать обязательно, так как он мешает крутить нижний болт крепления генератора) его откручивать удобнее сверху (хотя слово удобнее сильно натянуто, по-другому просто не получится)
8. открутил ролик натяжителя (накидным на 15) (снизу доступ к нему лучше, в мануале пишут что нужно двигатель приспускать на опоре опуская гайки 4 шт, я не делал, т.к. смог без этого открутить) сразу же поставил новый, чтобы потом было меньше работы. Если ролик менять не планируется — то и снимать его не стоит — мешать генератору он не будет.
9. с генератора откручиваем гайку на 12 чтобы снять клемму идущую к аккумулятору и отщелкиваем фишку с двумя продами.
10. Генератор держится на 4-х креплениях (если стоять лицом к переднему бамперу): справа два болта на 16 (головкой с воротком крутил — трещетка не влезла); слева два крепления на винтах под шестигранник (размер тоже не помню) Так вот болты открутить можно постаравшись, а вот винты, точнее нижний винт доставят массу неудобств. Для нижнего винта использовал торкс-головку с 10 сантиметровым удлинителем, главная проблема на ощупь вставить головку в винт. Еще совет для снятия нижнего винта оставьте наживленным нижний болт крепления, тот что справа и генератор можно будет сдвинуть слегка влево чтобы увидеть нижний винт.
11. когда все крепления откручены, гидроусилитель передвигаем максимально близко к радиатору, трубку кондиционера (предварительно открутив промежуточное крепление) оттягиваем и держим также ближе к радиатору (нужна помощь друга) и только тогда можно аккуратно достать сам генератор!
Сняв генератор, открутив его заднюю крышку и сняв регулятор генератора (запчасть на которой щетки стоят) была обнаружена причина всей "операции", а именно стертые щетки, которые в свою очередь сделали выработку на валу.

единственное фото которое смог сделать

Дальше генератор отнес специалистам, которые поменяли щетки, подшипники (вроде люфта не было, но один уже издавал "нехороший" звук) и коллектор с медными кольцами на которых была выработка. Вся работа специалиста и стоимость материалов уложились в 50 белорусских рублей (около 26 долларов).
Процесс обратной сборки такой же "веселый" и неинтересный, все по порядку: генератор, ролик паразитный, гидроусилитель, ремень поликлиновый, отпускаем натяжитель и проверяем ход ремня, далее собираем все подкрылки, ставим колесо, аккумулятор (который к тому времени полностью зарядился) и крышку двигателя.

работа не легкая, но учитывая стоимость услуг на СТО по снятию и установке гены — вполне выполнимая…

Если у кого есть вопросы — задавайте, постараюсь на все ответить.
Удачи Вам на дорогах и чтобы ваши авто не ломались ))

фото не мое, так для общего представления об отсутствии доступа к агрегатам двигателя!

Ремонт генератора (Валео), автомобили Ситроен, Пежо.

Сделал, так сказать, ревизию, ребилд, переборку — кто как назовет. Полную, да не совсем — не менял подшипники. Решил, что не стоит менять хорошее на новое. Да и был уже опыт, когда новый подшипник через пару месяцев приезжает, и не какой-то там, а SKF. Ну и старая треснутая крышка осталась на своем месте =)

Не так давно, когда мы с братом капиталили движок, для разборки оного требовалось снять генератор. На генератор приходит толстенный провод от аккумулятора, который крепится здоровым таким болтом и гайкой. Так вот, гайка эта закисла и на очередном потуге не выдержало и крепление болта. Короче, сломали генератор. А ехать-то надо, пришлось немного сколхозить.

По ходу дела увидели, в каком состоянии щетки и коллектор. Токовые кольца были выточены в нулину. Что при таких щетках не удивительно.

Силуминовый диодный мост, на котором крепится клемма, так просто не восстановить, поэтому был куплен новый из предложенных заменителей UTM EV5654A:

Вычитал, что можно приколхозить щетки от ВАЗ-2101 с небольшими доработками. Однако, потом наткнулся на щетки Valeo 300821, ценник такой же смешной, как и на вазовские.

Ну и его величество коллектор Cargo 230090 (фото далее по теме), 134 рубля.

Вообще этот коллектор, судя по отчетам в интернете, идет на большинство генераторов Valeo. На ваш, скорее всего, тоже пойдет.

Итак, приступил к разборке.

Первым делом, сняв крышку, надо отцепить выводы от диодного моста. Кто-то откусывает кусачками (кусаем от моста, ни в коем случае не откусываем свитые пучки проводов, к которым они подпаяны), после этого в месте укуса их можно обратно припаять. Я просто расковырял зажимы отверткой, так как они приварены немного, а не припаяны. И отковыриваются.

Затем диодный мост просто снимается

Снимаем крышку, теперь надо снять подшипник. лучше съемником, но, за неимением, воспользовался отвертками с двух сторон.

Теперь надо аккуратно расковырять эпоксидку, которой залиты выводы на коллектор.

На данном этапе необходимо отцепить выводы коллектора от выводов ротора, прозваниваются выводы коллектора. чтобы понимать, какой провод какому кольцу соответствует, затем сам коллектор разрушается. Я пилил кольцо пилкой по железу и потом плоскогубцами все доломал.)

Теперь выводы надо заизолировать. С завода все залито эпоксидкой. Большинство людей так же и делают. Я сделал бы так же, если бы сидел дома и машина была бы не нужна. Но я на работе и приехал на ней =)) и хочется на ней же и уехать =) Ждать высыхания эпоксидки некогда.

Засадили обратно подшипник, закрываем крышку.

Остается поставить на место и припаять диодный мост, но он не совсем подошел =))

В остальном диодный мост встал, как должен. Ставим на место, припаиваем выводы.

На очереди у нас щетки.

Расковыриваем изоляцию и видим выступы, их спиливаем, пока не дойдем до кружочков припоя… Или как его объяснить еще… Потом нагреваем, щетки сами вылетают. На их месте остаются дырочки.

Ну и ставим на место новые. В комплекте со щетками шли пружинки. их тоже поменял — старые не внушили доверия. Ставим пружинку, проводком щетки попадаем в дырочку, держим, припаиваем.

Снимите и отодвиньте в сторону датчик давления отработавших газов (2).

Снимите кронштейн (3).

Отверните болты (1) и снимите натяжной ролик (4).

Автомобили с кондиционером

Отверните болты (5), отведите в сторону и закрепите компрессор (6) (не отсоединяя трубки).

Отверните болт (8) на три оборота.

Автомобили без кондиционера

Примечание. Снимите колпачок обгонного ролика для обеспечения доступа к его крепежному болту.

Отверните болт (8) на три оборота.

Отверните болт (10) крепления обводного ролика (9).

Все автомобили

Отсоедините и отодвиньте в сторону жгут проводов (13).

Отверните болт (12) на три оборота. Снимите болт (11).

Снимите генератор (14) через верх (как показано стрелкой).

Установка

Внимание. Проверьте свободное вращение обгонных роликов (без люфтов и без заеданий), замените неисправные детали.

Нанесите на болт обгонного ролика крепежную пасту с индексом ЕЗ.

Автомобили с кондиционером

Установите генератор (14) с комплектом прорезных колец и болты (8) и (12) (затяните моментом 49 Нм). Болт (7) затяните моментом 55 Нм.

Болт (11) затяните моментом 41 Нм. Установите компрессор системы охлаждения (6).

Болты (5) затяните моментом 24 Нм.

Автомобили без кондиционера

Установите генератор (14) с комплектом прорезных колец и болты (8) и (12) (затяните моментом 49 Нм). Установите обводной ролик (9).

Болт (10) затяните моментом 45 Нм. Болт (11) затяните моментом 41 Нм.

Все автомобили

Установите натяжной ролик (4). Болты (1) затяните моментом 21 Нм. Установите остальные детали в обратном порядке.

Маркировка аккумулятора
Рабочие характеристики Рабочие характеристики автомобильного аккумулятора выражаются следующими значениями: величины силы тока при проворачивании коленчатого вала на холодном двигателе; резервная емкость; зарядная емкость.

Проверка уровня электролита
Примечание. Проверяйте уровень электролита при каждом регулярном обслуживании. Более частые проверки могут потребоваться для автомобилей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или в условиях жаркого климата. Всегда проверяйте.

Методы проверки аккумулятора
Проверка напряжения покоя Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумулятора. Оставьте аккумулятор отсоединенным не менее двух часов. Измерьте напряжение покоя при помощи цифрового мультиметра. Аккумулятор нужно зарядить.

Зарядка аккумуляторов
Внимание. При зарядке аккумулятора может накапливаться взрывчатая кислородно-водородная смесь. Курение, сварка, шлифование или другие действия, вызывающие искры или открытый огонь, запрещены в близости от заряжающегося.

Отсоединение аккумуляторной батареи
Внимание. Поскольку дополнительная система безопасности (SRS) продолжает действовать в течение некоторого времени после выключения электропитания, подождите три минуты, прежде чем начинать работы в салоне автомобиля. Если в.

Проверка системы электроснабжения и потребителей электроэнергии
Поиск неисправности и проверка системы электропитания Проверьте выводы и кабели аккумулятора, стартера и генератора на наличие ослабленных, подверженных коррозии или поврежденных кабельных выводов и проводки. Проверьте силу тока.

Генератор — общие сведения
Генератор обеспечивает током потребляющие электроэнергию компоненты при работе двигателя и поддерживает заряд аккумулятора. Развиваемая мощность генератора зависит от частоты вращения коленчатого вала. Когда двигатель работает на.

Ремень привода вспомогательных агрегатов
Ремень привода вспомогательных агрегатов передает усилие от шкива коленчатого вала на вспомогательные агрегаты, такие как насос рулевого привода с усилителем, компрессор системы кондиционирования и генератор. Для регулировки.

Проверка креплений генератора
Если генератор установлен неправильно, это может привести к возникновению шума от него и ремня привода вспомогательных агрегатов. Кроме того, шум в генераторе могут вызывать неисправные подшипники и обгонная муфта. Убедитесь, что.

Проверки цепи генератора и аккумулятора
Проверка исправности заземления Включите энергопотребители. Измерьте напряжение между корпусом генератора и отрицательным выводом аккумулятора. Если напряжение составляет менее 0,5 В, проверьте провода аккумулятора Если.

Замена регулятора напряжения
Отсоедините отрицательный провод аккумулятора. Снимите генератор (см. далее). Отсоедините разъем генератора. Открутите гайки на крышке. Ослабьте винты крепления и снимите крышку. Выверните винты из регулятора напряжения.

Снятие и установка генератора (дизельные двигатели)
Снятие Отсоедините аккумуляторную батарею. Снимите декоративную крышку двигателя. Поднимите и закрепите автомобиль, вывесив колеса. Снимите следующие компоненты: защитным щиток под двигателем; правый передний подкрылок; ремень.

Стартер — общие сведение и устройство
Выводы стартера: 1 - от положительной клеммы аккумулятора (30); 2 - от реле стартера (50). Примечание. Вывод заземления стартера осуществляется через коробку передач и блок цилиндров. Стартер является электродвигателем.

Проверка стартера
Если угольные щетки и пружины, коллектор или обмотки стартера неисправны, стартер не сможет работать на полную мощность. Причиной неисправности компонентов стартера могут стать: чрезмерная изношенность угольных щеток и пружин;.

Снятие и установка стартера (бензиновые двигатели)
Отсоедините аккумуляторную батарею. Освободите и сдвиньте в сторону блок предохранителей большого номинального тока (3). Снимите следующие компоненты: воздушный дефлектор; воздушный резонатор; трубку подачи воздуха; защитную.

Снятие и установка стартера (дизельные двигатели)
Установите двигатель на подъемник. Отсоедините аккумуляторную батарею. Снимите: аккумуляторную батарею (2); удерживающую крышку (3); воздушный патрубок (4). Осторожно отодвиньте ЭБУ системы впрыска топлива (1). Отсоедините и.

Всем привет. Расскажу как я ремонтировал генератор!
Сломался неожиданно. Ехал домой, загорелся значок аккумулятора. Выключил салонный вентилятор, магнитофон, дхо автоматические (не выключить). Открыл чуть окна для проветривания, благо что ехать не долго. Приехал заглушил. Завел заново, значок аккумулятора пропал! Ура! Поехал искать парковку, неожиданно опять выскочил этот аккумулятор. Оставил машину. Утром надо было ехать плановый на ремонт балки, записался аж за неделю! Взял мультиметр, произвел замеры и сделал выводы, что генератор не работает. Огорчение и отмена ремонта балки! Наступил выходной. Снял АКБ и поставил на зарядку.

Приступаем к снятию. Отстегиваем с патрубков ГУР’а защелки, 2 штуки. Отключаем аккумулятор (мой уже на зарядке). Натягиваем ролик автонатяжителя и блокируем его. Ремень снимаем. Дальше ключом откручиваем с правой стороны болт на 13 (13 головка 1/2 не лезет из за тепловой защиты картера). Со стороны шкива ГУР’а 2 болта шестигранника (можно Torx). Гур поднимаем так, чтобы он нам не мешал.

Это не все еще. Снимаем тепловую защиту (Будет трудно). Дальше мне пришлось снять обводной ролик приводного ремня. Потому, что головка 1/2 неподлазила к болту генератора со стороны шкива.

Откручиваем болт плюсовой клеймы с генератора и снимаем так же разъем для возбуждения генератора.

Я взял домкрат и с стороны переднего пассажира поднял машину для удобства, чтобы подлезть под правый нижний болт генератора. 2 болта со стороны шкива генератора и 1 нижний болт я снял головкой 16 1/2 с трещеткой. Верхний правый болт даже со снятием тепловой защиты пришлось крутить накидным ключом. Готово.

Ремонт очень хорошо описан в этом ролике. Делал по такому принципу.

Состояние щеток и токосъёмных колец.

Выработка щеток была 1/2. Для меня было удивление. Это произошло из укорочение медного провода на щетках. Токосъёмные кольца я не могу замерить износ, отсутствует в инвентаре штангенциркуль. На взгляд примерно 40-50% (Как выяснилось после вскрытия). Сравнение новых оригинальны щеток и изношенных.

Аккуратно отпаял выводы обмотки ротора от диодного моста. Читал на драйве, что надо резать их, извращенцы!

Задний подшипник пытался снять своими силами. Увы! Поехал за съёмником. Передний шкив генератора снял в шиномонтаже. Взял головку на 24 и воспользовался пневмопистолетом( После ремонта, установил шкив также). А вот этот компаунд на выводах токосъёмных колец попил мне крови. Рассверливал тонким сверлом этот компаунд и поддевал шлицевой отвёрткой отколупывая. Особую опасность возле контактов, там зажаты тонкие провода с ротора. Можно и оторвать и потом проблемно будет восстановить.

Мне пришлось запаять провод к выводным контактам колец. Снять старые кольца, тоже испытание. Резогубцев больших у меня нет, только малые. Они их не брали. Пришлось рассверливать аккуратно вдоль кольца и отрывать от оси.

Передний подшипник снялся легко.
Подшипники стояли такие:
Передний SKF BB1-3065 AE (17x47x14)
Задний SKF BB1-0322 (15x35x11)
Состояние их хорошее. Осевой люфт не наблюдался. Минимальный шум присутствует, все таки 200 тыс. пробега и неизвестное количество моточасов. Замена! Так же рекомендуется менять подставку под задний подшипник.

Теперь нужно заизолировать контакты герметиком. Автомобильного герметика у меня нет. На улице час ночи. Беру то что есть. С параметрами эксплуатации -30 до +120 градусов. Новый подшипник задний забил через прослойку старых. Обязательно посадочные места подшипников я смазывал литол 24. Так же токосъёмные кольца я зачистил наждачной бумагой плотностью 2000.

Новые щетки я запаял так чтобы они отработали на 3/4 своей длинны. Для того чтобы удобно ставить модуль с щетками. Я вырезал из пластиковой бутылки длинную прямоугольную пластину. Вставил ее в щель между защитным кожу и модулем с щёткой. Надавливаем на щетки и вставляем в щель пластину. После того как мы установим модуль на генератор, тянем за пластину и достаем ее. Щетки прижимаются к токосъёмным кольцам.

Peugeot 207 1.4 (WA) 3дв. хэтчбек5МКПП, 2006 – 2009 г.в. — неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Технические характеристики Peugeot 207 1.4 / Пежо 207 в кузове (WA) 3 дв. хэтчбек, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2009 г.

Замена и ремонт генератора Пежо 207 в СПб

Выездной ремонт генератора Пежо 207 поколений RC, I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.

Диагностика генератора Peugeot 207 выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.

Варианты ремонта электрогенераторов Пежо

В нашей мастерской

Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.

С выездом мастера

Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.

Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Пежо 207 может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.

Ремонт генераторов Peugeot 207 поколений:

Peugeot 207 I

Peugeot 207 RC

Цены на услуги

Снятие, установка генератора с авто	от 1200 ₽
Замена коллекторных колец	от 400 ₽
Замена подшипников	от 400 ₽
Замена реле-регулятора	от 900 ₽
Замена или перемотка обмотки	от 1400 ₽
Замена щеток	400-700 ₽
Стоимость выезда в черте КАД	500 ₽
Выезд за КАД	+40 ₽/км
Ремонт или замена ротора	от 1000 ₽

Характерные симптомы при поломке генератора Пежо 207

Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:

Ремонт генератора автомобиля Пежо 207 RC, I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.

В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Peugeot 207, целесообразнее замена узла в сборе.

Читайте также: