Снять форсунки ниссан куб

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Мини-отчёт о чистке форсунок на Y31

Последние несколько месяцев мне не давала покоя мысль промыть форсы, да и динамика разгона становилась всё хуже. Для начала купил все прокладки впускного коллектора, кхх и дроссельной заслонки. Но почитав другие отчёты, заказал и все резинки для форсунок

Также купил очиститель форсунок Лавр. Потом взял еще три баллона карбклинера , бензонасос, топливный шланг и вазовский фильтр тонкой очистки топлива. Как всегда, во время самих процедур, фотика не оказалось под рукой))) Во впускном коллекторе немного сажи, но что больше огорчило, это наличие масла, которое гонит через сапун вентиляции.

Отмыл всё карбклинером. Снял топливную рейку, вытащил форсунки. Вытаскиваться, кстати, не хотели, пришлось приложить усилие. Форсы имели довольно жалкий вид(фото не моё, но 1:1),

на фильтрующей сеточке грязь и следы песка. К тому-же рассыпались пластиковые колпачки на форунках, а они отдельно не продаются, только форсунка в сборе((((( Как я искал колпачки достойно отдельного рассказа.
Для начала отмыл форсунки снаружи карбклинером и бензином, потом замочил на ночь в бензине.
На следующий день взял бутылку растворителя(ацетон закончился) и залил половину в ультразвуковую ванну, туда-же закинул и форсунки. у меня был шок, сколько грязи из них повылетало! растворитель стал тёмно-коричневый! промывал минут 15-20, потом вылил растворитель и залил свежий и всё по-новой.
Вставил форсунки в топливную рейку, подключил топливный фильтр,бензонасос и сунул его в пластиковую бутылку, обратку вывел туда-же, залил в банку Винс(он в отличие от Лавра прозрачный) и подключил к аккумулятору. На форсунки взял напряжение с аккума, через лампочку и методом морзе прогонял Винс через форсы. Под форсунки подставил ёмкость, промывку, что прошла через форсунки сливал в банку с бензонасосом. В итоге через каждую форсунку прогнал примерно по пол-литра Винса.

Винс в итоге тоже стал тёмно-коричневый , распыл форсунок восстановился.
Вытащил из топливной рейки форсунки, заменил все резинки и колпачки, сборка в обратной последовательности.

Лирическое отступление: Пока ждал колпачки, было много времени. Снял обе клапанные крышки, открутил коромысла и снял гидрокомпенсаторы(12шт). Они у нас разборные, разобрал, промыл, смазал новым моторным маслом и собрал всё назад. Также отмыл всю грязь под крышками и сами крышки.
После сборки машина завелась сразу. Гидрокомпенсаторы стучали минут 10, потом всё затихло.
После всего этого у меня оставались Винс и Лавр, не пропадать-же добру. Выехал из гаража на улицу, выдернул из бензонасоса разъём, машина благополучно заглохла. Открутил шланги подачи топлива и обратку , поставил старые свечи, подключил приблуду для промывки , завёл и выработал остатки Винса . Потом залил в ёмкость Лавр и дальше действовал по инструкции. 15 минут гонял на холостом ходу, заглушил на 15 минут, далее гонял на разных оборотах до полной выработки Лавра. Дым из трубы валил нешуточный! Далее восстановил штатную подачу топлива и загород на трассу, продуть цилиндры)))
По субъективным ощущениям стала быстрее реагировать на педаль газа, охотнее разгоняется. По расходу топлива пока судить рано, надо покататься с недельку-другую.
На неделе планирую сменить масло, заодно поставлю новые иридиевые свечи.

Долго собирался и вот решил наконец-то прочистить свои форсы, заодно и проверить как они работают, расход по городу летом около 11 литров. Информации по таким прочисткам мало, описаний тоже, кто карбклинером чистит, кто еще чем, причем каждую форсу по отдельности и полностью все разбирая. Я сделал, как мне кажется, немного проще, вот собственно как все делалось:

1. Брызгаем вд-40 на форсунки в посадочные места чтобы смазать место выхода форсунки, для более легкого их выхода из гнезд, отчищаем от поверхностной пыли
2. Снимаем шланг сапуна с какой-нибудь одной стороны (впускной коллектор или клапанная крышка), снимаем крепление тросика газа (массу можно не откручивать) – откручиваем 2 болта, снимаем топливные шланги.
3. Откручиваем крепление топливной рейки, я откручивал постепенно, по 1-2 мм, с каждой стороны и при помощи отвертки приподнимал рейку до гайки (чтобы не было перекоса).
4. Снимаем рейку, протираем от пыли и грязи, смотрим на уплотнительные резинки и наконечники форсунок, у меня одна резинка была порезана, форсунка эта быля вся в грязи….
5. Разводим адскую смесь ацетона технического и керосина 1:1, почему именно это и в такой пропорции, ну я где-то видел так делали, думаю неплохая смесь.
6. Заливаем все это например в паяльную лампу, выход который через шланг и топливный фильтр подключаем ко входу топливной рейки, под форсунки подставляем 4 одинаковых прозрачных бутылки, подключаем форсунки согласно приведенной ниже схеме, вытыкаем разъем поворотника и втыкаем туда провода катушки реле.
7. С помощью насоса или компрессора накачиваем давление 2,5-3,5 очка, при давлении больше 3, открывается перепускной клапан и с него начинает идти воздух, а затем смесь, лучше одеть на него шланг и в банку, чтобы лишнее не вытекало куда попало.
8. Нажимаем кнопку аварийной сигнализации и процесс запущен!
9. Собираем в обратном порядке, только почистите посадочные места, можно тем же раствором, и смажьте резинки форсунок вд-40.
10. После окончания установки топливной рейки и подключения всего остального включите зажигание (не заводить) и посмотрите чтобы под капотом топливо ни откуда не побежало, проверьте все места соединения топливных шлангов. Затем выключите и еще пару раз включите секунд на 10 и выключите, это для того чтобы топливная река заполнилась бензином и смылся ацетон
11. Заводим движок (у меня с пол-оборота завелся)

Ну и как следовало ожидать машинка стала намного резвей ездить, особенно хорошо стала тянуть на низах 2-3 т.об./мин. Расход еще не успел замерить, но думаю, упадет.

Миниатюры

Честно если, для меня лично эта тема темный лес. Страшновато, грязновато и муторно. По обслуживанию своего винограда я дорос только до замены фильтров (всех) и масла в движке. Но автору безусловный респект.

Двигатель весь в грязи, вид такого двигателя, у меня, вызывает минимум предвзятое отношение к хозяину автомобиля.

Уважаемый, а вы по воздуху летаете? У меня двигун еще грязнее. Нет, не в масле, а в грязи. Грязь на ход машины не влияет. Не надо так к людям, тем более к тем, кто может поделиться своим опытом. Не у всех есть 1500-2500 руб.

Колхоз чистой воды. Такие вещи нужно делать в сервисе, 1500 руб. Быстро чисто и аккуратно. Не каждый же день делаешь такие вещи - раз в год, а то и реже.
Двигатель весь в грязи, вид такого двигателя, у меня, вызывает минимум предвзятое отношение к хозяину автомобиля.

ну если вы внимательно читали, то там написано, что они включаются через реле аварийной сигнализации, а с каким интервалом она включается, я думаю, вы знаете. или догадаетесь)

Вопрос по теме :)
А ультразвук случайно не разрушает форсунки? Все думаю почистить или нет.
Пока останавливает расход на трассе 7,5-8,5,а вот в городе до 12,5 это летом.

Мужики подскажите?Если форсунки после промывки поставить не так как стояли т.е. обменять местами!Это не страшно?И ещё на QG18всё таки подойдут колечки от Таза?

Мужики подскажите?Если форсунки после промывки поставить не так как стояли т.е. обменять местами!Это не страшно?И ещё на QG18всё таки подойдут колечки от Таза?

местами меняй как хочешь, они все равно одинаковые. а про колечки, скорей всего подойдут, там внешне они от 1,5 не сильно отличаются.

порядок установки абсолютно не важен.форсы 1.8 и 1.5 абсолютно идентичны.резинки тоже.на будущее(не в обиду,так,для инфы)если у тебя допустим есть инфа что какая либо запчасть подходит к 1.5 а ты хочешь узнать подойдет ли на 1.8 можно попробовать пробить через exist.там есть возможность пробить запчасть на применимость

МУЖИКИ! А ЧТО ПРОСТО НЕЛЬЗЯ ОТ ПОВОРОТА ЗА ПИТАТЬСЯ И ВСЁ! И БУДЕТ СЕБЕ ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ ФОРСУНКУ. ЖМИ СЕБЕ НА БАЛЛОН НА ЗДОРОВЬЕ!ЗАЧЕМ РЕЛЕ?

ну если одну форсу, то можно попробовать и напрямую с поворотника
тока надо будет включать аварийку, а не поворотник, т.к. поворотник при выкл. зажигании не работает.

Мужики хочу поделиться с вами как я в выходные промыл форсунки на QG18!
И так:Отключаем АКБ!Снимаем проводку вместе с датчиками лямбды и с дросселя,откидываем в сторону проводку,откручиваем 4 болта на ДЗ и её тоже откидываем,отсоединяем подачу топлива-обратку и всякие там воздушные трубочки ничего сложного! и вот мы видим топливную рампу с форсунками,брызгаем WD-40 в колодцы форсунок для смазки чтобы не порвать колечки,далее откручиваем два болта на 12 у топливной рейки по тихоньку по 2-5мм и отвёрткой приподымаем потихоньку,вся это конструкция вылезает без труда,достаём т.рампу с форсума!Далее промываем колодцы,вытаскиваем форсы из рампы.Далее делаем установку для промывки(очень лекго),берём шприц 3 кубовый вытаскиваем поршень на его место форсунку,с другой стороны вставляем трубочку от очистителя и заматываем изолентой!
Потом два провода подключаем к повортнику и к форсунки(полярность не имеет значение)Включаем аварийку,форсунку в бутылку,баллон на старт и вперёд!Всё прекрасно промылось! Извиняюсь что написано по колхозному,но мне кажется проще некуда,а то эту тему мне кажется устали мусолить!Фото я не делал так как и так всё понятно!
Преимущества промывки:
-Динамика авто стало очень хорошей особенно на низах
-ХХ обороты чёткие
-Авто на светофоре при вкл D и удержании тормоза перестала дрожать
-АКПП переключение с 1 на 2 практически не заметно
-Расход упал на 1,5-2 литра
НУ вот и всё!Пробег машины 160т.км.!Полёт нормальный!

Предназначение топливных форсунок

Инжектор, или топливная форсунка, является своего рода клапаном, контролируемым электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя. Он следит за тем, чтобы находящееся под высоким давлением топливо поступало точными порциями в определенный момент времени.

Расположение инжекторов зависит от типа системы впрыска. К примеру, в системе с моновпрыском элемент размещается во впускном коллекторе перед дросселем. При распределенном впрыске он монтируется перед клапанами в ГБЦ.

Каждый цилиндр обладает собственным инжектором. В силовых агрегатах с системой непосредственного впрыска элементы устанавливаются в верхней части цилиндра и подают горючее непосредственно в камеру сгорания.

В зависимости от способа управления (типа привода) инжекторы в ниссане могут быть:

механическими;
электромагнитными;
электрогидравлическими;
пьезоэлектрическими.

Дизельные двигатели оснащаются механическими инжекторами. В основе их функционирования лежит давление горючего, воздействующего на запорную пружину. При его повышении в системе сопротивления пружины игла идет вверх и происходит впрыск топлива. Когда давление падает, игла опускается на место.

Из-за низкого давления инжекторов их редко используют при производстве современных автомобилей.

Электромагнитные и гидромеханические инжекторы оснащаются:

клапаном инжектора, имеющим сферический профиль;
штифтовым клапаном;
дисковым клапаном.

1. Как устроена электромагнитная форсунка двигателя.

Конструкция электромагнитных инжекторов в ниссанах очень проста и состоит из:

герметичного корпуса;
разъема для подключения к электрической цепи;
запирающей пружины;
обмотки возбуждения клапана;
якоря электромагнита;
иглы;
уплотнителей;
сопла;
фильтра-сетки форсунки;
распылителя.

В определенный момент блок управления двигателя сообщает напряжение обмотке возбуждения, благодаря чему формируется электромагнитное поле, которое воздействует на якорь с иглой. В это время магнитная сила превышает усилие сжатия пружины, что приводит к втягиванию якоря, поднятию иглы и высвобождению сопла инжектора. Происходит открывание управляющего клапана инжектора двигателя и впрыск топлива под высоким давлением. После прекращения подачи напряжения на обмотку игла, приводимая в действие пружиной, возвращается в исходное положение.

Когда нужно менять форсунки

Низкокачественное топливо способствует снижению ресурса форсунок, поскольку загрязненные элементы не в состоянии поддерживать нужную производительность.

Рекомендация специалистов заключается в профилактической чистке форсунок через каждые 30 тыс. км пробега при использовании некачественного бензина. При прохождении авто 50 тыс. км, повышении расхода топлива и снижении производительности силового агрегата необходима чистка инжекторов.

Диагностика форсунок в автомобиле

Самостоятельную проверку инжекторов, не демонтируя их с двигателя, можно выполнить несколькими способами. Проще и доступнее проанализировать шум двигателя во время работы.

О том, что форсунки ниссана нуждаются в замене, можно судить по приглушенному высокочастотному звуку, доносящемуся из блока цилиндров. В таком случае инжекторам необходима как минимум чистка, но, вероятнее всего, замена.

Проверка выполняется и в том случае, когда сами инжекторы исправны, однако при включении зажигания какой-то из них не функционирует:

диагностика заключается в отключении колодки от форсунки и последующем подключении к аккумулятору двух проводов;
свободные концы проводов прикрепляются к контактам инжектора;
после этого включается зажигание и фиксируется наличие или отсутствие подтекания горючего;
неисправность электрической цепи может привести к вытеканию топлива.

Проверка требует снятия с двигателя топливной рейки с прикрепленными к ней инжекторами. Затем электрические контакты присоединяются к рампе и форсункам, если ранее они были отключены. Устанавливается на место минусовая клемма аккумулятора.

Рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждым инжектором можно было расположить мерную емкость.
Затем к рампе подключаются трубки подачи горючего, дополнительно проверяется, насколько надежно они закреплены.
После этого включается зажигание, двигатель немного проворачивается стартером. Для выполнения операции лучше всего пригласить помощника.
Во время вращения силового агрегата помощником, необходимо контролировать, насколько эффективно работают инжекторы в ниссане. Топливо должно поступать на каждый из них одинаково.
Последний этап заключается в глушении мотора и проверке уровня горючего в мерных емкостях, расположенных под инжекторами, который должен быть везде идентичным.

Разница в уровне горючего будет свидетельствовать о необходимости чистки или замены одной или нескольких форсунок в ниссане. Меньший уровень топлива укажет на необходимость замены элемента. Подтекание горючего будет свидетельствовать о потере инжектором герметичности.

Замена форсунок в ниссане: общая информация

Замена форсунок в ниссане на бензиновых и дизельных силовых агрегатах имеет существенные различия, связанные с конструктивными особенностями двигателей.

Замена форсунок на бензиновом двигателе осуществляется следующим образом:

Необходимо снять элементы, осложняющие доступ к топливной рейке.
Открутить крепеж рейки.
Демонтировать элементы питания с форсунок.
Снять скобы фиксации и достать инжекторы.
Надеть на новые элементы уплотнительные кольца и выполнить замену форсунок в ниссане.
Собрать элементы двигателя в обратном порядке.

Замена форсунок в ниссане с дизельными двигателями предполагает демонтаж крышки головки блока цилиндров с последующим снятием элементов, препятствующих доступу к болтам крепления крышки:

Необходимо снять колпачки с топливопроводов инжекторов, затем ослабить крепеж крышки клапанов и демонтировать ее с головки блока.
Сняв шланг, открутить крепеж рейки обратной системы и демонтировать ее с головки.
Открутить скобы, фиксирующие инжекторы и вынуть их из посадочных мест.
Надеть на новые элементы уплотнительные резиновые и медные кольца.
Выполнить замену форсунок в ниссане (не забыв записать их номера), установить и закрепить скобы фиксации.
Установить рейку обратной системы, зафиксировав ее болтами.
Поставить на место клапанную крышку с новой прокладкой, затянуть крепящие ее болты.
Установить колпачки и топливопроводы инжекторов ниссана.
Вернуть на место снятые в процессе разборки элементы.
Воспользовавшись дилерским сканером, провести адаптацию новых форсунок. Удалить прежние номера, заменив их новыми (каждый инжектор в ниссане обладает идентификационным номером).

Качественную замену форсунок в ниссане могут выполнить в специализированном сервисе.

Мнения автовладельцев о замене форсунок в ниссане

Лучше заменить форсунки в нисане, а не ремонтировать их. Так как последствия могут оказаться печальными.

Работать инжекторы ниссана, конечно, будут, и машина будет ездить. Но вот правильно ли?

После ремонта расход топлива вырастет на 10–15 %. В итоге сомнительная экономия получится. А такой результат в 99 % случаев.

Потом еще хуже последствия будут, хоть и не так часто они случаются. Неправильная работа инжекторов ниссана приведет к неверному температурному режиму в камере сгорания, и, как следствие, к трещинам в поршнях и седлах клапанов. Стоимость ремонта можете сами представить.

На днях выполнил замену форсунок в ниссане. Результат видно невооруженным взглядом.

Прежде чем в сервис ехать, специально сбросил средний расход. Пока доехал до СТО, показывал 10,7 л, и это я в пробку не попал.

Когда сделал замену инжекторов, опять сбросил. Покатался по городу, на работу приехал – расход 7,5 л.

И никакой вибрации и сизого дыма.

При демонтаже форсунок выполнили замену всех одноразовых шайб. Поменяли:

Ремонт стоит как половина новой машины. Лучше выполнить замену форсунок в ниссане на новые и не знать проблем.

Форсунки для ниссанов скоро китайцы выпускать начнут, а это плохо скажется на головке блока цилиндров. Она может начать трескаться из-за проблем со впрыском, тогда все равно менять нужно. Но про замену в другой теме писали. Еще свечи нужно аккуратно снимать, они прикипают сильно, повредить можно.

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после излома устройства и т.д.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность работы каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает намного более объективную оценку исправности и производительности, так как работа устройств впрыска при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на моторе в различных режимах.

Читайте также: