Skoda fabia aze замена цепи грм

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.

Злобный папуас писал(а):
Ты прочитал руководство по эксплуатации?

разъеденные коррозией каналы ОЖ "расковыривают" до "живого" металла (на глубину около 15 мм.)
наплавляют алюминий
наплавленая головка блока
фрезеруют плоскости резцом (под прокладку), железные головки - шлифуют
после фрезеровки
моют в ванне с раствором
шлифуют фаски клапанов
притирают клапана к сёдлам
шлифуют шейки коленчатого вала

При разгоне в салоне ощущается рёв двигателя и чувствуется вибрация. Чем больше ездил, тем громче и неприятнее становился звук. На ХХ и при равномерном движении - тихо.
Снег забивался между защитой картера и бaлкой крeплeния передней пoдвecки (крoнштeйном нaвecныx aгрeгaтoв), таял и превращался в лёд. Качательная опора и всё пространство между двигателем и кронштейном обледенело.

К какому оборудованию идут провода от штекерного соединителя, который находится возле горловины бачка омывателя?

AZF - в холодное время года постоянно горит cигнaльный фoнaрь тoкcичнocти OГ (с изображением двигателя). Наступает тепло - пропадает. Езжу третий год с такой проблемой, никаких изменений в работе авто нет.

БУ двигателя регистрирует ошибки 17523, 17525 - TPI 2014682.

Дмитрий К , разъём 1J0973737 (14-ти штекерный) для двигателя: 1, 2, 5, 7, 8, 10.

Только подсветка переключателя света работает при включённом зажигании.

Знaчeния дaвлeния cжaтия: AME AQV AQW ARV AZE AZF ATZ
нoвый двигатель - минимум 12 бар (1,2 МПа)
прeдeл изнoca - 7,5 бар (0,75 МПа)
рacxoждeниe мeжду oтдeльными цилиндрaми - нe бoлee, чeм 3 бар (0,3 МПа)

Cxoждeниe и рaзвaл кoлёc зaднeгo мocтa нeвoзмoжнo нacтрaивaть. Ecли знaчeния нaxoдятcя внe прeдeлoв дoпуcкa, тo необходимо сначала прoвeрить и, при нeoбxoдимocти, вырoвнять пoпeрeчный уклoн aвтoмoбиля. Еcли измeрeнныe знaчeния вce eщё - внe прeдeлoв дoпуcкa, тo необходимo прoвeрить бaлку мocтa нa непoврeждeнность и, при нeoбxoдимocти, зaмeнить eё.

Аккумуляторный светодиодный фонарь (в прикуриватель)
7L6947175A

Проблема повышенного расхода топлива, зачастую, лежит на поверхности: особенности эксплуатации, низкое давление шин, некачественный бензин и т.д.

Звук появляется только на горячем моторе. У соседа 2003 AME после прогрева до 90°С начинает тикать, на недогретом и холодном моторе звука нет. Стук гидравлических толкателей на его машине появляется на 20 - 30 сек. если машина стояла больше трёх дней и звук отличается от данного.

2001 г. 1.4 после поездки (минимум километра три) наблюдаю на асфальте под капотом свежее масляное пятно. Останавливаюсь, глушу двигатель, выхожу - уже пара капель и накапывает пятно диаметром со стакан. Минут через 5 прекращается. Если завести двигатель и стоять на месте - не капает.
На СТО: подняли, посмотрели - скапливается снизу масляного фильтра, стекает по кромке поддона к стыку с КПП и с нижней точки уже капает. Заменил масляный фильтр и прокладку поддона - не помогло.

АМЕ обороты ХХ на прогретом ДВС не падают ниже 1200 - 1300 об/мин.: АКБ - новая, генератор - исправен (падения напряжения нет), ДЗ и форсунки - чистые, компрессор кондиционера отключали, вентиляторы работают иcправно.
Устанавливали с исправного: ДЗ, БУ двигателя, ДТОЖ, датчик давления воздуха во впускном газопроводе и температуры впускаемого воздуха, ПРЗ - без изменений.
Завёл, ХХ: 800 - 860 об/мин., только добавляешь оборотов - ЭБУ выставляет 990 об/мин. Расход увеличивается до 13 - 15 л./100км. в городе.

Кoнтрoль дaтчиков пoлoжeния пeдaли aкceлeрaтoрa
Oбa дaтчикa пoлoжeния пeдaли aкceлeрaтoрa -G79 - и -G185- нaxoдятcя в пeдaли aкceлeрaтoрa и пeрeдaют нeзaвиcимo друг oт другa жeлaниe вoдитeля (вырaжeннoe путeм нaжaтия пeдaли aкceлeрaтoрa) в БУ двигaтeлeм, который ocущecтвляeт пeрecчeт знaчeний нaпряжeния дaтчикoв пoлoжeния пeдaли aкceлeрaтoрa в прoцeнты (oтнeceнo к 5 В). Нaпряжeниe питaния 5 В cooтвeтcтвуeт 100 %.
Адрес: 01, изoбрaжaeмая группа: 062 - прoвeрить трeбуeмыe знaчeния нaпряжeния пoтeнциoмeтрoв элeктрoннoй cиcтeмы упрaвлeния пoдaчeй тoпливa.
– Нaблюдaть зa пoлями индикaции 3 и 4.
– Мeдлeннo нaжaть нa пeдaль aкceлeрaтoрa дo упoрa.
Прoцeнтнoe знaчeниe в пoлe индикaции 3 дoлжнo рaвнoмeрнo вoзрacтaть. Пoлe дoпуcкa 0..98 % при этoм иcпoльзуeтcя нe пoлнocтью.
Прoцeнтнoe знaчeниe в пoлe индикaции 4 дoлжнo рaвнoмeрнo вoзрacтaть. Пoлe дoпуcкa 0..49 % при этoм иcпoльзуeтcя нe пoлнocтью.
Знaчeниe, изoбрaжaeмoe в пoлe индикaции 3, дoлжнo быть вce врeмя приблизитeльнo вдвoe бoльшe, чeм знaчeниe в пoлe индикaции 4.

Помимо фар заднего хода, не включается правый задний указатель поворота, иногда включается, но очень тускло, вместе с левым фонарём сигнала торможения начинает мигать. При нажатии на педаль тормоза загоратся задняя противотуманная фара.

Перестали работать левые указатели поворота, (правые - работают). Снял светодиодные повторители в корпусах наружних зеркал (два года работали).

Указатель поворота основной фары не работал - не соединён штекерный соединитель фары .

Куда подключиться, чтобы питание на устройство (регистратор или радар-детектор) подавалось при включённом зажигании и прекращалось при выключенном?

блок цилиндров, коленчатый вал, маховик, газораспределительный механизм, система смазки, система питания: датчик указателя уровня топлива, топливный бак, топливный фильтр, cистема выпуска отработавших газов.

Добрый день. Такая проблема! Звенит цепь ГРМ,хочу заменить её.
Хочу заказать запчасти:
047 103 085 Сальник коленвала
047 103 161 C Прокладка крышки
047 115 561 G Фильтр масляный
047 198 026 Цепь ГРМ
N 013 84 81 Прокладка поддона

Вопрос: подойдут ли они мне? Нужно-ли обязательно менять сальник коленвала? Что-то еще нужно заменять заодно?

Ну фсё. Я поменял цепь ГРМ в сервисе. Итог: Машина стала гораздо ровнее работать, обороты не плавают, работает двигатель тише и его не трясет как бешенного! Отдал 2340 за работу и цепочку 956 руб, сальник коленвала 250руб.

я тоже только поменял, итог тот же.
только: цепь - 1200, работа - 1500, герметик - 560, остальное так же.
Прикол на АМЕ состоит в том, что разбирать натяжитель ремня никому неохота, пришлось снимать компрессор кондёра, генератор и только тогда натяжитель в сборе. Снимать поддон обязательно нужно, привод масляного насоса находится в передней крышке, а сам маслозаборник прикручен к блоку. + замена масла. в общем всё, с перекурами и чаем время ушло около 8 часов.

Да уж не тут то было. Я рановато обрадовался! Движка на холодную более менее работает, а вот на горячую его всёравно начинает трясти как бешенного. Сегодня утрм завожу машину и она троит минуту примерно, потом работает более менее но подтраивает и движку подтрясывает. Вчера покатался по городу, остановился, завожу снова через непродолжительное время, движок не с первого раза завелся. Завожу еще раз и он как бешеный сначала обороты 1300 потом сразу падают до 400-500 и нормализуются до 900. Потом на холостых оборотах движка то работает то подтраивает, но даже вибрация чувствуется в салоне. Что делать даже не знаю, думал из-за цепи грм, но получается что нет. Или мне её не правильно поставили? Опять если бы не правильно, то машина бы наверно не завелась даже. Подскажите кто что знает.

P.S. У мены почему-то не горит чек когда включаю зажигание. Хотел посмотреть предохранители,но почемуто я их не нашел под капотом(не знаю где они находятся) может преведущий хозяин специально лампочку убрал с панели или предохранитель вытащил.

У мены почему-то не горит чек когда включаю зажигание
у нас их нет (АМЕ, AZE). но проверится надо, или цепь не правильно поставили (должно быть 12 звеньев между метками на звёздах), или масло хреновое и в следствие чего гидрики не так срабатывают, кстати не стучат? А может чего ещё не так, пусть проверят те, кто ставил.
Отдал 2340 за работу и цепочку 956 руб
я за цепочку отдал 1200, может сама цепь хрень?

Цепочку я брал в экзисте оригинал(VAG 047 198 026). Аналог не стал в дыигатель ставить. Как так чека нет. Я конечно не уверен,но он должен быть на панели наверно. Я когда клеммы с аккумулятора снимал и подключал, тогда все лампы на панели загорались и там вроде был чек. Посморю сегодня обязательно.Что такое гидрики? я не знаю. Спасибо КК за подсказку.

Позвонил в сервис, мне сказали что метки на цепочке выставили правильно (12 звеньев)

Снимал клеммы! Не загарается. Снимал панель, не смог снять стерки чтоб посмотреть есть ли тампа там вообще. Предохранители все целые. Вот так выглядит панель при включении зажигания. Что делать?

Можно ли как то эту лампочку зажеч при компьютерной диагностике?
Иди это только чисто механически сделать можно?

Цепь газораспределительного механизма Skoda Fabia служит для передачи крутящего момента с коленчатого вала на распределительные валы. Неисправность цепи ГРМ приводит к нарушению синхронности движения клапанов и поршней, что может привести к серьезным неполадкам. По мере износа цепи, наблюдается сильный люфт в соединениях звеньев цепи, это снижает натяжение цепи, и вызывает посторонних шумов из под капота автомобиля.

Одновременно с заменой цепи ГРМ Skoda Fabia, рекомендуется производить замену натяжителей, направляющих, звездочек цепи, сальника коленчатого вала, и ряд других деталей. Ресурс цепи ГРМ Шкода Фабия составляет порядка 80-90 тыс. км.

Необходимые для замены цепи ГРМ инструменты и материалы.
Предварительно нужно запастись необходимым набором деталей:

Сальник коленчатого вала передний, код 038103085Е
Герметик поддона, код D176600A1
Герметик Vag D174003M2
Два болта крепления звездочки распределительного вала N90994802
Две шайбы распределительного вала, код 036109497C
Две звезды распределительного вала 03Е109571D
Направляющая цепи (натяжитель цепи), код 03C109509P
Направляющая цепи, код 03C109469K
Звездочка цепи Z=26, код 03E105209N
Звездочка цепи, код 03E105209S
Натяжитель, код 03Е109507AE
Два опорных винта направляющих цепи, код 03Е109511
Сливная пробка поддона, код N0160276, шайба сливной пробки, код N0138492

Кроме стандартного набора инструментов, Вам потребуются фиксаторы коленчатого вала и звездочек. Например, фиксаторы РВ и КВ (T10121 и T10123), фиксатор звездочек T101123.

Для регулировки фаз ГРМ двигателя Шкода Фабия нам потребуются следующие ключи и приспособления:

Ключ для натягивания цепи
Динамометрический ключ с головкой №16 (зависит от болта звезды распределительного вала)
Головка №19, 12-гранная (для болта шкива коленчатого вала)
Ключ-трещотка, или вороток (для прокручивания вала двигателя вручную)
Ветошь чистая
Петролейный эфир для обезжиривания (народное название “Бензин-калоша”).

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Подготовка замены цепи ГРМ начинается с ряда мероприятий:

Разместить автомобиль на эстакаде, слить моторное масло.
Снять поддон и переднюю крышку ДВС, закрывающую цепь ГРМ. Для этого необходимо вывернуть удерживающие крышку болты.

Когда менять цепь?

В документации по данному автомобилю говорится, что смена привода будет необходима после пробега в 120 000 км. Это достаточно приблизительный регламент, и заменить данный расходник на новый может потребоваться и несколько раньше. Этому может способствовать несколько причин. Среди них следует отметить эксплуатацию автомобиля при повышенных нагрузках. Если вы часто ездите по ухабам или используете прицеп, то это обязательно скажется на состоянии цепной передачи. Если вы лихач, и ваш автомобиль эксплуатируется в условиях экстремальной езды, это также не будет способствовать продлению срока службы расходных материалов, к которым относится и цепная передача.

Так что же может произойти с цепью? Конечно, цепь несколько надежнее ремня, и, скорее всего, она не порвется, но это совершенно не значит, что срок ее службы – вечность. В процессе эксплуатации цепь растягивается, и в значительной мере этому способствуют вышеозначенные причины. Кроме растягивания на цепи могут появиться сколы, обнаружив которые расходник также обязательно нужно менять. Но все же наиболее часто встречающийся дефект – это именно растягивание. Через какое-то время между звеньями цепи появляется люфт, и цепь становится длиннее. Растянутый привод – это очень опасно. Дело в том, что он вполне может сойти с шестерней, что создаст большие проблемы владельцу транспортного средства. В этом случае перестанет выполняться синхронизация движения валов, поршни обязательно ударятся о клапаны, что приведет к деформации последних. Остальные детали механизма в результате этого также получат некоторые повреждения.

Вот почему так важно проводить диагностические процедуры, направленные на выявление первых признаков растяжения цепной передачи. Опытный автолюбитель сможет определить растяжение по внешним признакам. Но если у вас такого опыта пока нет, лучше попросите кого-нибудь из знатоков помочь вам в этом вопросе. Но не только по внешним признакам можно определить, что срок эксплуатации цепи подошел к концу. При включенном двигателе растянутый расходник будет издавать неестественный шум.

Если вами были обнаружены данные симптомы, обязательно стоит задуматься о необходимости замены старой цепной передачи на новую. Кстати, заменить придется не только цепь, но и некоторые другие расходники. К ним можно отнести сальники и прокладки. Следует обратить внимание и на натяжной ролик. Но совсем необязательно, что он износился до необходимости замены. Вполне возможно, что этот расходник сможет прослужить вам еще некоторое время. То же самое касается и помпы.

А теперь непосредственно о процедуре ремонта по замене привода ГРМ. Первым делом нужно будет приготовить все необходимое для этого. Речь идет об упомянутых выше расходных материалах и необходимых инструментах. Если все готово, тогда можно начинать.

Замена цепи

1. Во время проведения ремонта автомобиль должен быть размещен на ровной площадке. Его обязательно нужно зафиксировать. От аккумулятора следует отсоединить минус, чтобы обесточить автомобиль.
2. Берем домкрат. Приподнимаем с его помощью мотор, чтобы можно было беспрепятственно открутить его правую подушку.
3. Демонтируем расширительный бочок.
4. Снимаем кронштейн, находящийся справа.
5. Теперь нам необходимо вынуть масляный щуп. Для этого придется демонтировать крепление его трубки.

6. После этого нам необходимо снять генераторный привод. Для этого следует ослабить натягивающий его ролик. Генератор должен быть отведен в сторону от мотора.
7. Рядом с генератором располагается натяжной ролик. Его нам оже придется снять. Помните, что он крепится болтом с левой резьбой, поэтому отворачивать его нужно по часовой стрелке.
8. Под генератором расположен еще один ролик, который тоже необходимо демонтировать. На болту его крепления нарезана уже обычная резьба.
9. Теперь снимаем шкив, предварительно открутив передний болт крепления коленвала. Здесь нам придется застопорить коленвал от проворачивания, так как болт закручен большим моментом, и для того, чтобы его отвернуть, придется приложить некоторые усилия.
10. Отворачиваем шкив насоса для подачи воды. Для этого придется использовать головку-шестигранник. Всего для крепления шкива использовано 3 болта.
11. Откручиваем все болтики, которые крепят кожух мотора. Не забудьте про болты, которые расположены снизу и крепят кожух к масляному картеру. Здесь следует проявить осторожность. Крышка сделана из алюминия, и значит по ней нельзя стучать, также не рекомендуется на нее сильно надавливать.

12. Снимаем поддон мотора.
13. Снимаем защиту шестерни насоса для подачи масла в систему.
14. После этого нужно снять саму звездочку, предварительно открутив болт ее крепления. Шестерня снимается с нижней цепью. Метки на ней отсутствуют.

15. Теперь нужно вставить блокираторы в распределительные валы. Это нужно для того, чтобы выставить валы в положение мертвой точки. Сзади валов есть заглушки. Снимаем их.
16. Выворачиваем первую свечу и вставляем в гнездо отвертку.

17. Не забываем о совмещении меток на звездочках коленвала и вала балансировочного.

18. Устанавливаем блокираторы сзади распредвалов.
19. Отворачиваем болты крепления шестерней и снимаем звездочки с распредвалов. Снимаем цепь вместе с успокоителями и начинать устанавливать другие новые расходники.
20. После установки гидронатяжителя не забудьте выдернуть штифт. Таким образом цепная передача натянется. Когда будете затягивать болты на шестернях распредвалов, делайте это не спеша, аккуратно. Не забывайте про фиксаторы, которые находятся сзади.
21. После этого устанавливаем на свои места все остальные детали. Включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.

В газораспределительном механизме автомобиля Шкода Фабия используется как ремень, так и цепь. Здесь мы будем говорить о том, как заменить цепную передачу ГРМ своими руками. Задача эта не из легких, но и чрезвычайно сложной ее не назовешь. Многие автолюбители выполняют эту процедуру сами, и у них это неплохо получается.

О ресурсе цепи

Цепь имеет некоторые преимущества перед ремнем, основным из которых является невозможность обрыва. Но это не значит, что цепная передача будет служить вечно. Сроки ее эксплуатации регламентированы производителем, и у Шкоды Фабия они составляют 90 000 км. После этого привод придется менять. Но может получиться так, что заменить его придется несколько раньше. Причиной этого могут являться плохие условия, в которых эксплуатируется автомобиль, экстремальная езда и прочее. Все это говорит о том, что за состоянием привода нужно постоянно следить. Проводить диагностику рекомендуется хотя бы через 25 000 км.

Если этого не делать, то цепь может растянуться. А это ничего хорошего не сулит. Худшее, что может случиться – это сход растянутой цепи со звездочек. Это мало чем отличается от обрыва ременной передачи, последствия будут точно такими же. В этом случае произойдет столкновение клапанов с поршнями. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать. Вот для того, чтобы избежать таких серьезных поломок, и рекомендуется время от времени интересоваться состоянием цепного привода. Если натяжка цепи уже не приводит к положительным результатам, ее нужно менять.

Дефекты цепи можно определить визуально и на слух. Если во время работы механизма слышен неестественный грохот, это значит, что с цепью что-то не то, и пора поинтересоваться ее состоянием. Следствием дефектов цепи может стать чрезмерный расход топлива. Если автомобиль перестал заводиться с первого раза, то причину тоже следует искать в приводе ГРМ.

При обнаружении одного из этих признаков следует настраиваться на замену цепи. Сделать это можно в сервисном центре, но такой ремонт стоит недешево. И это не единственная причина, по которой многие автолюбители производят такой ремонт собственноручно. Таким образом можно получить опыт ремонта, что, конечно же, очень важно для каждого автолюбителя.

Итак, отправляйтесь в магазин для покупки нового расходника. Вместе с цепью крайне рекомендуется приобрести еще и натяжитель, и успокоитель. Это тоже расходные материалы, которые время от времени приходится менять. Следуйте приведенной ниже инструкции, и ремонт не покажется вам очень трудным.

Инструкция

Ниже приведен полный писок расходных материалов, которые нужно приобрести для проведения полноценного ремонта:

сальник коленвала;
герметик;
болты для крепления шестерней коленвала (2 шт);
звездочки распредвала;
направляющие;
натяжители;
успокоители;
опорные винты для крепления направляющих;
пробка для сливного отверстия в поддоне.

Инструменты, необходимые для произведения ремонта:

фиксатор коленвала;
фиксаторы шестерней;
ключ для натяжения передачи;
набор головок;
набор ключей;
вороток.

1. Устанавливаем автомобиль на эстакаду или поддомкрачиваем его переднюю часть.
2. Снимаем поддон и передний моторный кожух, закрывающий доступ к цепи. Для этого придется отвернуть несколько болтов.
3. Теперь снимаем шкив коленвала, предварительно отвернув крепящий его болт. После этого болт следует ввернуть обратно.
4. Свечу 1 цилиндра надо вывернуть. Вставляем в посадочное место щуп или отвертку. Проворачиваем коленвал. Делаем это до тех пор, пока щуп ни начнет подниматься. Это будет означать, что поршень начал перемещаться в положение верхней точки.
5. Чтобы выставить фазы ГРМ, надо чтобы все клапаны в 1 цилиндре были закрыты, а поршень был в мертвой точке. Отметки на вале балансировки и на коленвале должны совпадать.

6. На маховике имеется паз, служащий для расположения, фиксирующего маховик, блокиратора. Если сигналы от 2 датчиков валов согласуются, это значит, что настройки ГРМ осуществлены правильно. Посмотрите на фото ниже. Там можно видеть датчик. На него указывает стрелка.

7. Теперь нам нужно заблокировать коленвал. Если, когда сработает блокиратор, метки на распредвале и балансировочном вале совпадут, значит настройка ГРМ осуществлена верно. Если совпадения меток не произошло, тогда нужно вынуть блокиратор и снова прокрутить коленвал на 360 градусов.
8. Сейчас у нас поршень находится в положении мертвой точки. Вкручиваем болт шестерни коленвала. Ослабляем гайку блокиратора. Распредвал крутим вправо. Крутить его следует до полного совпадения меток на блокираторе и головке блока цилиндров. Как только распредвал будет зафиксирован, это будет означать, что вал располагается в положении такта сжатия.
9. Снимаем цепь ГРМ.
10. Сжимаем натяжитель цепи и фиксируем его. Для фиксации подойдет тонкая шпилька.
11. Одеваем новую цепь. Болт, крепящий шестерню распредвала, немного откручиваем.
12. Давим на фиксатор распредвала и натягиваем цепь. Обязательно проследите, чтобы натяжение цепи было оптимальным. Провисание и перетягивание не допускаются.

13. Теперь собираем все в обратном порядке. Устанавливаем крышку ГРМ, предварительно обработав посадочное место герметиком.
14. Заливаем масло. Заводим автомобиль и проверяем корректность работы двигателя. При наличии посторонних шумов операцию придется повторить.

Видео

Читайте также: