Ситроен с4 замена натяжителя цепи

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Любой двигатель время от времени нуждается в ремонте. Даже если он вынослив и технологичен, как на Ситроене С4, все равно некоторые его детали время от времени выходят из строя. Касается это и механизма ГРМ. Конечно, не обладая должным опытом, очень трудно ремонтировать двигатели подобной сложности без профессиональной помощи, но замена цепи ГРМ к таким процедурам не относится. Заменить ее сможет любой автолюбитель, имеющий некоторый уровень подготовки. Также необходимо знать, когда следует производить замену, где устанавливать метки и как совершать установку валов относительно друг друга. Здесь мы обязательно с этим разберемся, и научимся самостоятельно производить замену цепной передачи ГРМ.

Ресурс цепи

Цепь ГРМ на Ситроене будет служить как минимум 170 000 км. Конечно, этот регламент может быть нарушен, если не соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Во-первых, крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках. Старайтесь не так часто использовать прицеп. Это создает дополнительную нагрузку на ремень. Во-вторых, если хотите, чтобы ремень служил дольше, забудьте про экстремальное вождение.

Если цепь сильно износится, она даже может оборваться. Хотя, конечно, происходит это крайне редко. Менять цепную передачу следует при появлении следующих дефектов:

на малых оборотах мотор стал “рычать”, то же происходит и на холостых оборотах;
двигатель уже не запускается с первого раза, а частенько делает это только после нескольких попыток;
машина начинает “съедать” намного больше масла и горючего;
мотор может начать внезапно глохнуть;
компьютер начал выдавать ряд профильных ошибок.

Конечно, главным поводом для замены является регламентный пробег. Если время вышло, привод нужно менять, так как он обязательно успел получить большую степень износа. Износ наступит раньше времени, если авто эксплуатируется в условиях большого города. Но не стоит сразу же кидаться менять цепь. Вполне возможно, что она еще не полностью выработала свой ресурс. Вышеозначенные симптому могут говорить не только об износе цепи, но и о поломках других деталей узла ГРМ. Профессионалы рекомендуют приобрести набор Ликота. С его помощью можно проводить безошибочную диагностику состояния деталей. Он здорово поможет выставить точно по меткам валы и настроить регулировку фаз VTI. Также набор включает в себя специальное устройство, которым определяется степень натяжки цепи.

Что же такое Ликота и каким образом данный прибор работает? Это резьбовая втулка, которую ввинчивают вместо натяжителя. В инструкции по его эксплуатации четко описан весь процесс замера натяжения цепной передачи. Ничего сложного там нет. Стоит прибор около 8 000. Но покупать его необязательно. Многие определяют растяжение цепи по характерному шуму, который при этом начинает издавать двигатель. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на внешние признаки – сколы, наличие люфта между звеньями. Если стандартная натяжка уже не дает результатов, цепь нужно обязательно заменить. А вот какие инструменты и расходные материалы вам обязательно для этого понадобятся:

новый привод;
шкивы распредвалов;
уплотнительные муфты;
шкив коленвала;
натяжитель;
3 успокоителя;
ступица коленвала;
набор сальников и прокладок;
воротки;
набор головок;
набор ключей;
динамометрический ключ;
отвертки с различными наконечниками;
герметик.

Алгоритм замены

Когда все инструменты и расходники собраны, можно начинать процедуру замены. Сначала поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Обесточиваем машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Снимаем колесо, моторную защиту и брызговик. После этого следует строго придерживаться следующего алгоритма работы:

1. Демонтируем фильтр воздуха, а его патрубки отводим в сторону.
2. Снимаем верхний кожух мотора. Датчики распредвалов отключаем. Снимаем крышку с клапанов.

3. Совмещаем метки, размещенные на нижней части распредвалов. Для этого придется поворачивать коленвал вправо головкой на 18. Если с первого раза совмещения меток не произошло, крутить коленвал в обратную сторону нельзя. В этом случае придется сделать 2 полных оборота в том же направлении.
4. Теперь маховик нужно зафиксировать, но перед этим следует установить нижний маркер.
5. Отворачиваем подушку мотора и приподнимаем масляный щуп.
6. После этого нужно взять специальное приспособление и произвести фиксацию распредвалов.

7. Снимаем привод генератора, предварительно ослабив его натяжитель.
8. Демонтируем верхний успокоитель, если это не было проделано ранее.
9. Снимаем шестерни с распредвалов. Следите, чтобы цепь случайно не упала в картер мотора. Такое иногда случается.
10. Снимаем ступицу коленвала. Для этого сначала придется снять ее крышку.
11. Теперь уже можно снять цепь. Вместе с ней снимаются и успокоители, находящиеся сбоку.
12. После этого отворачивается приводная звездочка и сальник.
13. На этом процесс снятия цепи можно считать завершенным. Перед установкой нового расходника следует промыть обезжиривающим составом ступицу и шестерню коленвала.
14. Чтобы установить новый цепной привод, необходимо цепь собрать вместе с шестерней и успокоителями. Перед тем, как ставить звездочку коленвала, ее нужно как следует смазать герметиком.
15. Устанавливая шестерни распредвалов, не перепутайте местами фазовращатели. Помните, что на выпускной нанесен символ ЕХ 30, а на впускной – IN 35.

На фото ниже показано, как цепь должна выглядеть новая цепь.

После сборки придется проверить работу мотора. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Наличие посторонних шумов будет говорить о том, что что-то сделано не так. Если слышен привычный шелест, значит все сделано правильно.

Не затягивайте с заменой цепи. Не дожидайтесь, когда она сойдет со звездочек. Обязательно проводите диагностические процедуры в ее отношении, так как они могут помочь выявить неисправность на начальном этапе.

Видео инструкция

Начитавшись форумов и записей на Д2 про растяжение цепи ГРМ на ЕР6, решил превентивно заменить натяжитель цепи ГРМ, чтобы не думать о замене цепи ещё 70тыс км. пробега.
Купил в Автодоке за 1280р натяжитель в упаковке SWAG. На самом деле производитель натяжителя оказался IWIS. Старый натяжитель также производства IWIS. А значит получилось сэкономить около 500р, не покупая тот же IWIS в упаковке PSA.

Для доступа к натяжителю нужно снять все детали впуска вплоть до впускного коллектора: резонатор впуска, патрубок к корпусу фильтра, фильтр и корпус фильтра, патрубок к дроссельной заслонке и саму заслонку.

На движке ЕР6 специально обычно не чистят заслонку, потому что она практически не учавствует в процессе работы двигателя и практически не загрязняется. Но, раз уж снял дроссельную заслонку, то грех её не почистить.

Вид со стороны поступления воздуха от воздушного фильтра. Две блямбы светлого цвета ничто иное как смазка. Только какого хера она там делает? Вопрос к сборщикам в Калуге.

Ещё вид с той же стороны. Как видим с этой стороны заслонка не сильно засралась за 50тыс. км пробега. Немного пыли и всё.

В целом, заслонка оказалась не такой уж чистой. Но специально лезть чистить её я считаю нет смысла. Загрязнение некритичное.

Как оказалось, у меня уже стоял натяжитель новой доработанной конструкции. Поэтому внешними размерами старый и новый не отличаются. Для сжатия пружины старого натяжителя прикладывается чуть меньше усилий, но он весь в масле. Поэтому я бы сказал, что пружина в старом натяжителе ещё вполне живая.

После замены натяжителя прошло 2 дня. Эти два дня по утрам специально слушал как изменился звук двигателя при прогреве. Ощутимых изменений не выявил. Также тарахтит как трактор, пока не прогреется. Буду надеяться, что этот ремонт отсрочит замену цепи хотя бы до 120тыс.км. пробега.

Итак, решил побороться с характерным звуком цепи при запуске на холодную. Собственно звук похож на работу дизельного двигателя, который по мере прогрева исчезает, естественно в теплое время года довольно таки быстро 2-3 минуты, зимой гораздо дольше, минут 5-10. Почитав разные целевые форумы, а так же почерпнув информацию с драйва, решил для начала заменить гидронатяжитель цепи. Хотя диллеры при явной проблеме меняют и цепь и успокоители по гарантии.
И так, нам потребовался сам гидронатяжитель, на схеме он под номером 14

Инструмент: набор торксов, отвертка крестовая, головка на 10 естественно с трещеткой, или рожковый ключ на 10, головка на 27 естественно тоже с трещеткой. Время, примерно 2 часа, и естественно терпение, т.к. французские инженеры разместили его в очень мать их "доступном" месте. А конкретнее, находится он под дросельной заслонкой.
Особо не заморачиваясь мной был приобретен гидронатяжитель по SWAG 11929899 (ое № 0829.G3 Citroen/Peugeot, ое № 11314609483 BMW) и в ситроеновской и в бмвэшной коробке будет лежать SWAG! (скажу это по секрету, по многолетнему опыту работы с запчастями).
Итак приступим, откручиваем торксы и болт на 10 на крышке воздушного фильтра, снимаем крышку и вынимаем сам фильтр, чтоб не мешались. Дальше видим два патрубка воздуховодов, ослабляем хомуты самих патрубков и на правом воздуховоде (если стоять лицом к моторному отсеку) откручиваем болт на 10, снимаем воздуховоды, дальше с небольшим усилием тянем корпус воздушного фильтра вверх, он держится на двух резиновых опорах, и отодвигаем корпус максимально вниз и в право. И вот он доступ к дросельной заслонке, которая держится на 3х торксах, чтоб их открутить необходимо освободить две трубки идущие с левой стороны мотора и отодвинуть их максимально в лево, а так же снять разъем с датчика находящегося над заслонкой. Дальше танцы с бубном при откручивании торксов, ну уж очень не удобно они расположены. Открутив их стягиваем заслонку с направляющих и отодвигаем её вправо вниз между моторным щитом и самим двс. И вот он долгожданный момент истины, мы добрались до гидронатяжителя, при помощи головки на 27 и чьей то матери выкручиваем его из тела гбц. Скажу сразу, что натяжитель который стоял на моторе и натяжитель по swag немного отличаются внешне, не пугаемся, а прокачиваем новый маслом и заворачиваем на место (момент затяжки 12 Nm) я затягивал на глаз, т.к. динамометрический ключ подсунуть в то место где находится натяжитель не представляется возможным. Собираем все в обратной последовательности. Проверяем все ли правильно собрано, и закрученно. Запускаем двигатель и вуаля, звучек ушёл))))

Натяжитель цепи ГРМ [EP6C DT MD]

Давно известно, что у двигателя EP6C DT MD есть детская проблема с вытягивающейся цепью.
Вытянувшиюся цепь лечат несколькими способами.
Первый и самый правильный по TSB от PSA с заменой огромного перечня запчастей, но и самый растратный. И как показывает практика, не всегда этот способ устраняет проблему окончательно.
Второй способ, я бы назвал гаражный. Но очень гуманный по отношению к кошельку владельца. Меняется только натяжитель цепи.

Многие ищут разные натяжители.

Но мне хотелось бы вспомнить еще чуть-чуть истории.
Буквально вчера выяснился скрин, для EP6C DT MD, где натяжитель с артикулом 0829.G3 "Гидронатяжитель цепи ГРМ",

Но это скрин от июля 2016
Но в ноябре 2016 появилась информация о 98 160 585 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ"

Новый артикул натяжителя, это даже не замена старому. Которая обычно обозначаются символами RP (replacement). На скрине так отображены позиции 07 и 08. В данном случае он очень потихому и молча заменен.

В довесок хочу сказать, что 0829.G3 используется по сей день, но на атмосферных двигателях EP6C , EP6C M .

Чтобы подытожить, я хочу подвести черту
Что артикул натяжителя 0829.G3 использовался в 2013 году на двигателях:
EP6C - C4B7 - хетчбек второго поколения, атмосферник
EP6CDT - C4B7 - хетчбек второго поколения, турбо
EP6C M - С4В73R - седан, Калужской сборки дофейслифт, атмосферник
до ноября 2016
Как раз в эти даты уже представлялся фейслифтинговый С4В73 с двигателем EP6F DT MD , а EP6C M сняли с конвейера.

Но в service.citroen.com для всех актуальных двигателей, натяжитель до сих пор 98 160 585 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ"
и теперь:
EP6C DT MD - С4В73R - седан, Калужской сборки дофейслифт, турбо
EP6C DT MD - DS4
EP6F DT MD - C5 AIRCROSS (C84)

Сегодня в сети гуляет вопрос про натяжитель цепи 98 248 315 80 .
Вроде как новый артикул. Сергй даже сделал много фотографий в своем БЖ в сравнении с предыдущим.

Но по сей день, мне не понятно от чего артикул 98 248 315 80 . Даже имея доступ OnLine в каталог запчастей, искомый артикул не бьётся ни где. Ни в одной модели, ни в одном типе известных двигателей.

Я не исключаю, что данный артикул актуален для вышеперечисленных двигателей. И вероятно он даже будет с лучшими показателями в работе двигателя. Но мне не дает покоя, что в каталоге его нет.

Однако, я написал запросы на завод в Калуге, запрос в ОД, запрос в ПСР. Ждем ответ и реации.

С зимы появился очень сильный лязг цепи ГРМ на холодную. С прогревом он проходил. Стоит мотору остыть и пугающий грохот снова появлялся пока двигатель не прогреется. Конечно, ездить так стало стрёмно. Известно, что после рестайлинга 2010 года на моторе ЕР6С/ЕР3С гидронатяжитель цепи поменяли на усиленный. Но вечным он всё равно не стал. Новый гиронатяжитель куплен у дилера за 46 евро.

Работу выполнял сам.

1.Снимаем патрубки забора воздуха и резонатор.

2. Откручиваем крышку воздушного фильтра, вынимаем его корпус, с силой потянув вверх. Вынять корпус нереально, поэтому сдвигаем его вправо.

3. Снимаем патрубок с дроссельной заслонки, ослабив хомут.

4. Откручиваем 3 самореза (торкс 30), на которых крепится дроссельная заслонка. Фишку с дросселя не снимал. Просто отодвинул заслонку в сторону. Но если хотите помыть её, то фишку придётся отсоединить. Не знаю сложно это или нет, не пробовал. Но места для рук там нифига нет.

5. Наконец, освобождается "болт" натяжителя. Откручиваем его головкой на 27 и собираем всё в обратной последовательности.

Дроссельная заслонка находится под корпусом воздушного фильтра.

После снятия корпуса воздушного фильтра, натяжитель цепи виден. Но вот досада — его уголок перекрывает дроссельная заслонка((

Вроде всё просто… Но, чтобы открутить дроссельную заслонку нужно изрядно постонать с торксами и зеркальцем в руках. Подлезть туда не просто. 2 самореза откручиваются быстро, а третий по миллиметру… Мне понадобилось на это час времени.Натяжитель открутить трещёткой с обычной головкой на 27 мне не удалось. Места катастрофически мало. Даже в Пежо 308 люди стонали от восторга во время процесса. А тут ДС3 — Б-класс. Использовал гибкий переходник.

На вид старый натяжитель ничем не отличается от нового. Но, в принципе, он и не должен отличаться. Сама поломка скрыта внутри. Когда мотор заводишь, в дырочку натяжителя поступает масло под давлением и гидравлический шток выдвигается — давит на направляющую цепи ГРМ и та натягивается. Поломка заключается в том, что натяжитель перестаёт держать давление, соответственно не может держать цепь натянутой. В моём случае он очень долго выдавливал шток на рабочую длину, давая цепи стрекотать по 10 минут после пуска на холодную. После выключения двигателя давление очень быстро скидывалось и потом всё по новому.

Оригинальные натяжители, как новый так и старый, IWIS. На обоих выгравировано GERMANY.После заводки мотора сперва лязг такой же как и был. Вначале расстроился. В течение дня лязг ушёл. Гидронатяжителю нужно время, чтобы в него попало масло и шток выдвинулся. Теперь звук цепи у меня только после многочасового простоя, который можно охарактеризовать как шелест, а не грохот. При этом пропадает посторонний звук значительно быстрее, чем до замены гидронатяжителя.

Читайте также: