Замена втулок коллектора форд
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
6 лет
2 дек абря 2017
3 дек абря 2017
Народ. Подскажите. Мне тут два моих друга владеющие мондео mk3, в своё время имевшие проблемы с патрубком вентиляции картерных газов говорят, что его надо обязательно менять.
Один поимел проблему как раз после того как коллектор махнул на новый из за заслонок, а у второго просто этот шланг лопнул и подсасывал воздух.
Короче они очень категорично настаивают на замене этого патрубка дабы не иметь проблем в дальнейшем и второй раз не снимать коллектор.
А патрубок этот стоит не то чтобы совсем дорого, но для куска резины с хомутом не мало.
3 дек абря 2017
В общем захотел я поставить втулки в свой новый коллектор. Отнёс токарю и объяснил что надо сделать. А хотел я втулки чтобы они с небольшим усилием входили в отверстия между заслонками. При этом внутренний диаметр отверстия во втулке хотел сделать 5.1мм. Чтобы ось свободно проходила. заслонки с корпусами я токарю не дал чтобы не дай бог чего не поломалось.
Через час звонит токарь и спрашивает может ли он развёрткой пройтись и увеличить отверстия до 12мм. Говорит что он сделал тестовую болванку 11.5мм в диаметре и в одном и том же отверстии с одной стороны оно не лезет а с другой достаточно легко входит до середины.
Не говоря уже о разных отверстиях между каналами. Я даю добро и токарь проходит развёрткой.
В итоге к вечеру коллектор и втулки готовы.
Но как я и предполагал, я потерпел полное фиаско. Я догадывался об этом и читал об этом здесь на форуме. Форд ведь не просто так сделал такую конструкцию. В ней несоосно абсолютно всё. В результате когда всё собрал, и втулки мешают вращению оси с заслонками.
Я решил увеличить внутренние отверстия втулок до 6мм. И это не помогло. Ось всё равно цепляется если не за первую то за вторую втулку.
И тут я решил всё же отказаться от втулок и вернутся к подшипникам. Но со своими "тараканами". Подшипники будут стоять посередине отверстия, а с двух сторон ограничивать их смещение будут как раз втулки внутренний диаметр будет увеличен до 7мм.
Со стороны 1го цилиндра сделал вот такую конструкцию.
В итоге собрал с тремя подшипниками с внешним диаметром 11мм, но покольку внешний диаметр отверстия у меня 12мм, то я хотел поискать подшипники с внешним диаметром 12мм.
31 авг уста 2020 mobile
Всем привет.
Форд смакс 2008г, 1.8 qqdb
Появилась проблема с работой двигателя, а именно когда в момент ускорения на 1 передаче после 5000об появляется резкий подрыв , на второй и третьей передаче тоже самое.
На заслонках впуска стоят капролоновые втулки , снял вакуумный привод, вращаются без сопротивления. Остаются клапана irmc?
Вчера прошивал около 4 раз, на всех прошивках тоже самое, адаптацию сбрасывал, в последний раз через клемму. Работает так же.
Катализатор удален
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Посещают мысли выкинуть заслонки впуска, что будет если ездить без них?
Ставил втулки от него прошлой осенью. Вот почти год и тысяч 25 км. пробега - полёт нормальный. Стуков нет. Брал на разборке б/у коллектор и из двух выбрал самые живые заслонки. Втулки вошли на свои места настолько плотно, что не пришлось их клеить.
14 июня 2020 mobile
RomkaRomk
Снимай впускной коллектор, втулки 5 штук можно поставить в заслонки и люфта не будет,сразу бери патрубок резиновый, 5 резинок,и мап почисти, заодно аккурат высверлить болт Мапа. Резинки и патрубок от мазды дешевле. всё я делал.
1 июня 2020
Столкнулся с проблемой работы системы рециркуляции. Причина оказалась в проворачивании шлицов заслонки рециркуляции валом актуатора.
Для демонтажа заслонки нужно.
1. Снять бардачок.
2. Снять защитный коврик над ногами пассажира.
3. Снять сам актуатор для дальнейшего демонтажа заслонки , он держится на 3 винтах и очень неудобно снимается, я делал это с помощью головки PH2 и трещетки.
4. Снять мотор отопителя и, развернув заслонку , демонтировать её через образовавшееся отверстие.
Идею с переворотом заслонки не удалось выполнить, так как наружный диаметр втулок шлицевых частей с торцов заслонки различается, и пришлось бы рассверливать посадочное отверстие в корпусе отопителя, чего делать не хотелось.
Восстановление соединения шлицы вал выполнил с помощью металлической проставки, для более плотного прилегания вала с внутренней частью втулки .
При детальном разборе работы системы, было выяснено:
1. При включении зажигания, на актуатор подается напряжение в течении 10 секунд(для принудительного перевода заслонки в положение "воздух с улицы".
2. При каждом нажатии кнопки, на актуатор подается напряжение различной полярности(в зависимости от включения или выключения режима рециркуляции) в течении 7 секунд.
3. Переход заслонки из одного положения в другое происходит примерно за 3 секунды, соответственно оставшееся время до снятия напряжение с актуатора(концевые выключатели в нем отсутствуют) вал продолжает вращаться.
4. Так как момент вращения вала достаточно высок, а в процессе работы заслонка часто находится в крайних положениях, когда актуатор продолжает "пытаться" повернуть заслонку дальше, поломка шлицевого соединения это вопрос времени.
В процессе поиска решения, было обнаружено, что владельцы автомобиля Opel Astra столкнулись с похожей проблемой работы системы рециркуляции.
Ими была предложена идея понизить ток протекающий через актуатор, для снижения момента вращения и защиты соединение заслонка -вал.
В процессе движения заслонки , ток протекающий через электродвигатель равен 20-30mA. В момент подклинивания вала этот ток увеличивался до 300mA.
Было решено использовать стабилизатор тока настроенный на 70mA. Он ставится в разрыв любого из проводов идущих к актуатору заслонки . В ходе дальнейших испытаний было выяснено, что этого вполне достаточно для плотного прилегания заслонки к корпусу отопителя в обоих положениях.
Благодаря уменьшенному моменту вращения вала, шлицевое соединение испытывает значительно меньшую нагрузку и повторного его повреждения произойти не должно. Так же данный стабилизатор защищает сам мотор, ведь раньше в моменты подклинивания щёточно-коллекторный узел испытывал значительные тепловые нагрузки.
Прикладываю схему для самостоятельного изготовления.
. При пробеге автомобиля Форд Фокус 2 дв.2.0л. 180 тысяч км я заметил что автомобиль стал работать как то не так как работал раньше было какое-то дребезжание и уж слишком “тарахтел” у некоторых как я знаю двигатель работает как “дизель”.Особенно заметно и слышны были эти нехорошие звуки при работающем двигателе на прогреве.
Все думаю пора заняться этим вопросом вплотную и в помощь мне интернет.На просторах интернета и с помощью такого знакомого всем “фокусоводам” FFclub нашел причину такой странной работы двигателя.Причиной всему этому были изношенные вихревые заслонки впускного коллектора автомобиля Форд Фокус 2.
Причина плохой работы двигателя была выявлена и теперь надо сделать все необходимые приготовления для устранения и ремонта автомобиля Форд Фокус 2.Для этого необходимо приготовить необходимый инструмент а также приобрести необходимые запасные части для ремонта.
Просто надо как можно больше получить информации по данному вопросу .Почитать мнения спецов которые уже сталкивались с данной проблемой и кто уже решил эту неприятную проблему.Так вот почитав информацию о том что причиной “грохота” , “тарахтения”и так называемого “клацанья”, являются разбитые вихревые заслонки в впускном коллекторе автомобиля ФФ2.
- Купить новый впускной коллектор на Форд Фокус2 на двигатели 1.8 и 2.0 л они одинаковые.Если заказывать на Алиэкспресс то можно приобрести по цене от 5 000 р. до 7000 рублей.Правда ждать данную покупку когда она будет в Вашем распоряжении примерно дней так 30
- Купить новые вихревые заслонки от Мондео 3.Сама заслонка чуток отличается по конфигурации а вот корпус практически не отличается. Ставить их надо при открытых заслонках.Но как показывает практика что их хватает на не продолжительный срок эксплуатации примерно так как пишут автовладельцы “фокусов” примерно на 30-40 тысяч километров.
- Лично я выбрал более так сказать практичный способ ремонта вихревых заслонок в впускном коллекторе автомобиля Форд Фокус 2 дв. 2.0 л. Просто почитав форум FFclub и другие источники решил для себя что более практичнее будет купить капролоновые выточенные втулки а также выточенную из капролона заглушку.Все это мне обошлось в 1000 рублей.
- Некоторые автовладельцы Форд Фокусов 2 вместо капролоновых втулок ставили подшипники между первой и второй вихревой заслонкой.Но в ходе эксплуатации автомобиля было выявлено что подшипник не оправдал надежд.Лично я не советую ставить подшипники вместо втулок.
- Другие автовладельцы прибегают совсем к радикальным мерам т.е. совсем убирают вихревые заглушки.Но для этого надо глушить или удалять клапан IMRC что приведет в дальнейшем в загорании на приборной панели неисправности двигателя или проще сказать будет гореть чек Check Engine.
- Для того чтобы избавиться от того чтобы не горела данная ошибка надо перепрошивать автомобиль до ЕВРО 2.Некоторые так и делают.Но это личное дело каждого и каждый принимает решение сам как ему более выгодно и целесообразно.
Запасные части необходимые для ремонта вихревых заслонок в впускном коллекторе автомобиля Форд Фокус 2 дв.1.8 и 2.0 л.
- Капролоновый втулки – 4 штуки,капролоновая заглушка – 1 штука – 1000 рублей
- Патрубок PCV от МаздыLF1513895подходит для двигателей Форд Фокус 2 1.8,2.0.л. – 962 рубля
- Прокладка впускного коллектора Elwis 0226525 – 4 штуки- – – 864 рубля
- Прокладка впуска LF01-20-306– 1 штука – 327 рублей
- Вихревые заслонки от Форд Мондео 3 это если при снятии ломаеться вихревые заслонки1 317 276– 4 штуки- 5584 рубля
- Кольцо уплотнительное 7 52х3 53 КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛ) под форсунки AUTO-GUR AGRR11 – 8 штук -208 рублей
- Прокладка сепаратора системы вентиляции картераLF01102C8 -1 штука – 480 рублей
- Прокладка клапана E.G.R LF01-20-306 – 1 штука – 327 рублей
- Клей поксипол – 1 штука – 238 рублей
Подведем итог : 9510 рублей это если у нас будут сломаны вихревые заслонки на впускном коллекторе автомобиля Форд Фокус 2.Если с заслонками все нормально то тогда затраты на ремонт у нас будут всего 3926 рублей.
Да конечно возникает вопрос зачем тогда покупать вихревые заслонки от Форд Мондео 3 так как каждая из них в настоящее время стоит очень дорого 1396 рублей а то и дороже.Смотрел по прайсу в инете заслонка может стоить и дороже. Не проще тогда приобрести новый выпускной коллектор и купить на Алиэкспресс за более приемлемую сумму в пределах 6000 рублей.
У меня лично при снятии впускного коллектора все четыре вихревые заслонки были в нормальном состоянии как на фото внизу
Снятие впускного коллектора с автомобиля Форд Фокус 2 двигатель Duratec 1,8 2,0
Вот он наш снятый впускной коллектор автомобиля Форд Фокус 2 дв. 2.0 л.
Теперь остается только вытащить вихревые заслонки с впускного коллектора помыть,почистить как следует,заменить патрубок PCV, прокладку сепаратора системы вентиляции картера,прокладку клапана E.G.R предварительно все хорошо почистить средством очистителем для карбюраторов и дроссельных заслонок.
Большое спасибо и благодарность Павлу Волкову за предоставление мне видео с ютуба . С разрешения Павла Волкова данное виде я разместил в этой небольшой заметке по ремонту впускного колектора и вихревых заслонок в автомобиле Форд Фокус 2 двигатель 2.0 л .Ремонт вихревых заслонок FORD (1.8 2.0 2.3) MAZDA (1.6 1.8 2.0 2.5) VOLVO (1.8 2.0 2.3)”
В этом видео pavel-volkov все очень доступно рассказал и показал как самостоятельно провести ремонт вихревых заслонок в автомобиле Форд Фокус 2 с двигателями 1.8,2.0 л и не только.Там также есть отчеты по ремонту впускного коллектора на автомобилях Мазда,Вольво, Форд Мондео
На этом разрешите мне уважаемый посетитель и читатель данной небольшой заметки закончить свою писанину.Если у Вас возникли ко мне какие либо вопросы или пожелания то прошу Вас оставляете мне комментарии и я постараюсь ответить на них как можно быстро.Конечно подразумевается что вопросы будут по существу и по данной теме.
6 лет
23 янв аря 2012
Подозреваю, что проблема с искрообразованием происходит именно из-за неисправного датчика положения коленвала или распредвала. Когда датчик не совсем отрубается, а выдает не те значения. Происходит зажигание не в то время. Поэтому двигатель не заводится, но пытается)
23 янв аря 2012
29 янв аря 2012
недавно пришлось снимать впускной кооллектор 2.0 2008г.в.
отсоединяем топливную рампу с форсунками и трубку вакума (соединение типа быстосъем, нажимаем вниз нижнее кольцо и штуцер высвобождается)
откручиваем два винта и снимаем вакуумный привод завихряющих заслонок
откручиваем болты крепления впускного коллектора (не забывем про болт крепящий трубку маслянного щупа)
на фото в центре нижний болт крепления (вид снизу)
отодвигаем и снимаем сапун (я снимал сначала трубку, а после клапан)
заодно снял мап датчик
снимаем крышку с клапаном сапуна
дроссель, клапан и датчик промываем промывкой для карбюратора и ставим на место
так же снимаем трубку системы егр
разбираем на составляющие, трубку выкидываем между гайкой и кольцом помещаем монету достоинством 50 коп (для тех у кого отключен клапан егр) - избавляемся от последствий недержания клапана и неудобства установки коллектора ( трубка реально мешает)
снимал для проверки состояния заслонок, завихряющие проверяются визуальным осмотром, изменяющие длину коллектора только на слух ( подается сжатый воздух поочередно в каждое из выходных отверстий, поворачивается в ручную ось заслонок, по изменению звука судим о движении заслонки)
компрессию проверил, в 3 цилиндрах - 0, в одном 14. Отвез на сервис, ребята объяснили про фазы газораспределения и что поршни встретелись с клапанами. Итого ремонт ГБЦ с заменой клапанов и их притиркой - 40000 руб. Охренеть. При этом ни один (!) сервисмэн не смог сказать, почему! Все ходили как на экскурсию))) При этом ремень ГРМ цел и натянут как надо, а распредвалы в разнобой (!). Говорят ремень перескочил. НО ПОЧЕМУ? никто не ответил. Было предположение, что внутри ремня намерз конденсат. Вот так
Inserter
какого рода ремонт гбц? если просто замена клапанов с притиркой - это стоит 6-10килорублей но никак не 40
самое вероятное произошла детонация началось вращение в обратную натяжной не успел сыграть в обратную ремень проскочил, и скорее не на зуб а на 2, потому как когда на зуб гнутся края клапанов и компрессия будет где то в районе 2-4
потому я и купил 2.0 все же цепочка
Сегодня звонил, сказали загиб клапанов, требуется замена + притирка, а также фрезеровка привалочной поверхности ГБЦ на (их) заводе + регулировка зазоров в клапанном механизме с новыми клапанами
30 янв аря 2012
если не брать в расчет стоимость клапанов и регулировку зазоров, работа не стоит больше 15 (и это по самым дорогим ценам)
поделитесь фотками снятого впускного коллектора 1.6/1.4 с рестайла. Или подскажите, кто снимал уже на таких движках:
сколько всего дополнительных дырок на впускном?
Справа от дроссельного узла есть на коллекторе два штуцера - один заглушен резиновым колпачком, ко второму подключен явно шланг продувки адсорбера.
Ещё один резиновый штуцер под ними - туда шланг от вакуумного усилителя тормозов идёт (кстати, не понял чем он там в штуцере фиксируется? проворачивается свободно в резинке, а не вытаскивается, неужели там какая хитрая защёлка?как правильно отстёгивать этот шланг?).
Нет ли ещё каких заглушенных штуцеров гдето под коллектором (или под дросселем)
HesH772
глушение шланга идущего к вихревым заслонкам,они будут постоянно в положении открыто
или ремонт,с заменой онных и втулок
тынц
тут ребята с мондеоклаба уже руку набили)
В данной статье речь пойдет о вихревых заслонках впускного коллектора Форда Мондео, и их замене, а также замене… патрубка, который приказал долго, а вернее недолго жить.
Недолго раздумывая заказал оригинальный шланг с хомутами в комплекте, которые любезно были зажаты специальными, красными стопорами, а вместе с этим было принято твердое решение о том, что если уж лезть снова во все тяжкие грехи, снимая коллектор, то менять в нем заслонки, втулки и прокладки, как выяснилось позже – в этом я тоже не прогадал…
Вот оно, все новенькое, еще в пакетиках:
Ход работ по ремонту впускного коллектора Форд Мондео
Вот к нему мы и должны добраться. Коллектор был снят, боюсь соврать за… минут 20-30.
Единственным камнем преткновения как всегда послужил нижний, крепежный болт корпуса коллектора, из-за чего машину пришлось загонять в отцовский гараж и лезть в яму, а позже снова ставить машину на свое законное место для дальнейших экзекуций.
Для тех, кто снимает коллектор и хочет поменять термостат – вам открывается на него чудный и крайне выгодный вид.
Дотянуться можно с любых сторон, замена займет пол часа, не больше. Не теряйте такую возможность.
Хотите страшилки? Вот они…
Шланг полностью разошелся по швам. И в прямом и в переносном смысле, так как даже хваленые некогда мной капроновые нити отслоились от резиновой основы, образовав огромную щель.
Отставляем в сторону коллектор и снимаем маслоотделитель (сепаратор) вентиляции картера двигателя вместе со штуцером (клапаном PCV), на который сажается вакуумный шланг. Если уж делать полную профилактику, то полной программе.
Комментировать что-либо не имеет смысла, но тот, кто давно не лазил в сепаратор или не делал это совсем – думаю должен увидеть хотя бы на фото, то безобразие которое творится в нем. Неимоверных масштабов масло-эмульсионный налет, который осел хлопьями на всех стенках, забив наполовину клапан PCV. Вырезаем в ненужной, пластиковой канистре окошко, аккуратно достаем из паза резиновый уплотнитель и заливаем все бензином, пусть откисает.
А тем временем возвращаемся к коллектору. Буквально выковыривал заслонки одну за другой… Две из них, от старости тут же раскололись пополам прямо в руках. Еще зимой, перебирая в прошлый раз коллектор, внимательно разглядывал состояние заслонок, но такого износа даже близко не было. Буквально за весну и лето износ оказался просто сумасшедшим…
Но все равно, не сравнить с тем, что было, и как стало.
Вернувшись, заметил что все деталюшки окончательно подсохли и готовы к установке. При монтаже двух втулок впускного коллектора обнаружил в нем пустые полости. На деле и по факту оказалось так, что они попросту отсутствовали в коллекторе, не было даже следов их наличия внутри, просто пустые пазы… удивительно. Не удивительно лишь то, из-за чего произошли такие разрушения и износы заслонок, так как точками опоры и центровки металлической оси являлись только заслонки.
Две эти втулки, средним усилием большого пальца без проблем запрессовываются в пазы и хорошо фиксируются там, за счет резиновых ребер. Ставятся они как на схеме (под №10).
Дальше заслонки, аккуратно защелкнулись одна за другой, и под конец центральная, квадратная ось, которая весьма туго зафиксировалась и встала как влитая.
Естественно, о каких-либо люфтах теперь и речи не могло идти, так как после установки тяги электромагнитного клапана, заслонки ходили непривычно четко, что не могло не радовать.
Дело оставалось уже за малым! Старые, задубевшие немного уплотнители были заменены новыми.
Патрубок вентиляции картерных газов, изначально и предусмотрительно был защелкнут на корпусе.
Далее, отмытый сепаратор также вернулся на свое изначальное место. Обратный монтаж занял как мне кажется еще меньше времени чем в прошлый раз, так как энтузиазм уже сам руководил всеми действиями, которые на автомате производили руки, защелкивая разъемы датчиков тот тут то там. В конце, вообще открылись таланты и нижний болт корпуса коллектора был докручен в положении лежа, под машиной. Я таки достал до него снизу, скрутив два болта с защиты!
Наблюдения за 2 дня эксплуатации авто:
1. Подсос воздуха полностью устранен. Проверка на присутствие
неучтенного пропуска воздуха также доказала это на практике, так как приложив вплотную ладонь правой руки к дроссельной заслонке, без гофры воздушного фильтра, кожу ладони начало буквально засасывать внутрь с огромной силой, после чего двигатель тут же заглох. Если после этого, не заглохнув, у вас продолжает работать двигатель — делайте выводы.
2. Обороты на холостом ходу, на прогретой системе вернулись в норму – 750 оборотов. Никаких подвисаний в районе тысячи, при перегазовке, стрелка тахометра тут же падает вниз, до холостых.
5. Двигатель на холостых перестало колбасить и бросать в дрожь. Так как отсутствие подсоса нормализовало работу датчиков, получавших все это время неверные данные, из-за чего происходили сбои и противоречия в блоке управления.
6. Недостающая тяга на низах вернулась в норму, за счет четкой работы и герметичности заслонок. Те, кто удалял их из коллектора совсем, сразу же отмечали очень вялый разгон и динамику.
7. Коллектор приобрел две недостающие втулки, думаю не стоит пренебрегать их отсутствием и значимостью.
Замена катализатора в Ford Mondeo
Неполадка: периодически загорался чек с ошибкой Р0420, ну а в последнее время стало очень сильно бренчать в катализаторе
Читайте также: