Шкода октавия замена полуоси
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Не так давно был заменён левый привод в сборе, было решено заменить и правый по причине износа трипоида и небольшой вибрации при движении от 70км/ч, так же справа начал подтекать сальник МКПП, все сложилось для замены. Погнали)
Вот запчасти которые заказал по вину
Откручиваем гайку рулевого наконечника и постукиванием молотка по уху кулака освобождает наконечник из клина
На удивление мое коническое кольцо дифференциала было целое и без задиров) но коль новое купил, поменял)
А вот кошмар, сальник не тот! Кааак?! Тачка разобрана а сальник не тот, начал обзванивать магазины что рядом со мной и наткнулся на АвтоZ который уже меня пару раз выручал наличием необходимых запчастей, продавец сказал что позиция 11 не используется, мне нужна позиция та что рядом 11В, в общем забронировал сальник и поехал, оригинал)
По приезду продолжил работы
Нанес пальцем коробочного масла на фланец где он входит в МКПП и придавив рукой наживил болт ВАЖНО! Моменты затяжки болтов крепления фланца МКПП 25Nm
Устанавливаем все в обратной последовательности и заливаем масло в МКПП, у меня вошло 2л и вытекло через контрольную/заливную грамм 100
Ну и регулируем сход/развал, поскольку вчера меняли сайлентблоки балки со снятием, пришлось ее немного подвигать и всё встало в зелень, передок тоже вышел хорошо)))
Сказали что этот сальник который мне дали идёт на левую сторону, но мне он не нужен, может кому нужен сальник оригинал и коническое кольцо?)
- отметьте положение болтов крепления нижней части амортизационной стойки к поворотному кулаку. Удерживая от проворачивания болты одним ключом, вторым ключом выверните гайки 1 (рис. 5.67). Для предотвращения опускания поворотного кулака мягкой проволокой закрепите его за подмоторную раму. Извлеките болты крепления нижней части амортизационной стойки к поворотному кулаку;
- выверните гайку крепления цапфы шарового шарнира поворотного кулака к нижнему поперечному рычагу. Используя съемник шаровых шарниров, извлеките цапфу шарового шарнира поворотного кулака из нижнего рычага. Рычагом для разъединения шаровых опор, отделите нижний поперечный рычаг от шарового шарнира поворотного кулака. При этом не повредите защитный чехол шарнира равных угловых скоростей;
Автоматическая коробка передач AL4 герметична, поэтому не имеет смысла сливать масло из нее для выполнения данной операции.
- поддерживая, достаньте полуось из коробки передач, при этом не повредив уплотнительное кольцо, и снимите вал с автомобиля. При необходимости для извлечения полуоси из ступицы используйте резиновый молоток или киянку.
Рис. 5.68. Шарниры равных угловых скоростей приводного вала: 1 — шарнир равных угловых скоростей; 2 — гофрированный защитный чехол; 3 — наружное кольцо подшипника
- проверьте свободу вращения подшипника опоры правой полуоси. Если подшипник заедает или ощущается заметный осевой люфт, то его следует заменить;
- очистите и смажьте универсальной консистентной смазкой шлицы ступицы и полуоси со стороны колеса, а также шлицы планетарных шестерен дифференциала и полуосей со стороны коробки передач;
- перед установкой правой полуоси очистите и смажьте многофункциональной консистентной смазкой наружное кольцо подшипника опоры 3 и его гнездо в нижней правой опоре двигателя;
- при установке правой полуоси проверьте присутствие и состояние уплотнительного кольца 1 (рис. 5.69) и пылезащитного кольца 2;
- установите полуось в дифференциал, совместив шлицы полуоси с канавками планетарных шестерен дифференциала;
- проверьте, что промежуточный подшипник вращается легко и равномерно и отсутствует люфт наружного кольца по отношению к внутреннему;
- проверьте правильность установки промежуточного подшипника, затем поверните болты на 90° и закрепите их в этом положении гайками, затянув их моментом 10 Н•м;
- при помощи приспособления 4 (см. рис. 6.7) зафиксируйте ступицу от проворачивания и наверните и затяните гайку крепления приводного вала к ступице моментом 325 Н•м;
- законтрите гайку, обжав буртик в пазы шлицевого окончания полуоси, или закрепите колпачком и шплинтом;
3. Снимите декоративный колпак колеса.
4. Ослабьте затяжку болта ступицы переднего колеса.
5. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
6. Снимите колесо. Полностью выверните болт ступицы.
7. Отсоедините от кронштейна амортизаторной стойки верхний шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.
8. Отсоедините от поворотного рычага рулевую тягу.
9. Отсоедините от поворотного рычага опору стойки передней подвески.
10. Немного отодвиньте телескопическую стойку в сторону, извлеките хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы и привяжите его проволокой к амортизатору.
11. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.
12. . и снимите привод переднего колеса в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
13. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
14. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
15. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
16. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
17. После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач.
18. Установите колесо (если его диск штампованный) и вверните болты крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н*м (23,5 кгс*м). Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено.
Предыстория: некоторое время назад захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой люфт в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий заменить пыльник и на внешнем. После промывки внешнего ШРУСа понял, что заменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение заменить и его. Поразмыслив немного понял, что с правой стороны ситуация наверно такая-же и решил заменить все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:
Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю назад, но коробка от него осталась), бумажный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих проверена на предыдущих ВАЗах) и на всякий случай отечественная смазка для ШРУСов (не потребовалась).
Для начала, чтобы не испортить литой диск поставил штамповку (за одно перешел на зимнюю резину)
Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора был заменен ломом.
снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку
Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой тормозной диск.
Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец
Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз
Т.к. неделю назад этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку чистым пакетом, что бы внутрь не насыпалось всякого мусора
На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать - гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы
Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски
Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.
Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:
Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место
достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующие фиговины:
1 - пружинная шайба, 2 - дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа
и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место
Остатки смазки закладываем под чехол
надеваем пыльник и закрепляем его хомутами
Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)
Доказательство того, что немецкое качество - лучшее:
Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще "как новый".
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)
Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне
надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)
Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы
и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа
Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать
Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.
На все-про все времени ушло часов наверно 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще потратил время на промывку, протирку и дефектовку старых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не менялась со времени постройки авто и превратилась в нечто гуталиноподобное. Справа предыдущий хозяин авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не настолько критичным, как слева).
Если есть какие вопросы - готов ответить.
P.S. еще заметил небольшой люфт в правом рулевом наконечнике и выяснил от куда посторонние удары спереди слева при добавлении-сбросе газа - задний сайлент-блок левого рычага. На очереди замена всех сайлентов (задние скорее всего поставлю от AUDI TT), рулевых наконечников и за одно шаровых опор.
По этому вопрос: каких производителей вышеперечисленного предпочесть с учетом того, что на ремонт потрачено и так много средств и хочется что-то по лучше из бюджетного.
Skoda Octavia пробег 130 000 км.
Здравствуйте. Снова тема масляных подтеков. На сей раз у нас автомобиль Шкода Октавия 2012 года выпуска с пробегом 130 000 км. и течь масла правого привода. Дополнительные работы – замена клапана вентиляции топливного бака и чистка дроссельной заслонки.
Старый сальник привода
Первая основная, и наиболее частая возможная причина течи жидкостей, и конкретно масла переднего редуктора – повреждение резиновых уплотнений, коими являются сальники приводов. Сальник – это резино – металлическое изделие, а точнее, это специальное уплотнение в автомобиле, которое применяется для уплотнения зазоров между движущимися деталями. В основном, имеют круглую форму с отверстием внутри, т.к. устанавливаются на вал. В нашем случае – это передний правый приводной вал, по-скольку, течь локализована именно в этом месте. Разумеется, течь нужно устранять, хотя, в нашем случае это скорее “запотевание” и особой срочности оно не требовало, но все-же. Если потеря масла происходит несколько интенсивней, и владелец еще не вовремя замечает эту проблему – то здесь в зону риска входит уже Автоматическая Коробка Переключения Передач, т.к. данный сальник уплотняет именно её масляный контур. Ну и понятно, что если потери будут велики – то пониженный уровень масла может привести к некорректной работе агрегата, пробуксовкам и выходу из строя АКПП в целом. Поэтому, если есть возможность устранить проблему – не видим причин для того, чтобы это не сделать сразу, и не тратить на нее свои нервы и время в дальнейшем. 🙂 течь правого привода шкода октавия
Видно явно откуда уходит масло
Для того, чтобы заменить сальник правого привода – необходимо выполнить следующие работы: течь правого привода шкода октавия
- Снять защиту картера двигателя и правое переднее колесо
- Снять защитный экран правого привода
- Отвинтить гайки крепления нижней шаровой опоры правого рычага подвески
- Вывести из зацепления приводной вал со стороны КПП и отодвинуть поворотный кулак со ступицей, тормозным диском и приводным валом, приводной вал подвязать и зафиксировать
- Извлечь сальник из корпуса при помощи съемника
- Новый сальник смазать по внешнему периметру маслом
- Наполовину заполнить пространство между уплотнительной и рабочей кромками нового сальника уплотняющей смазкой
- Запрессовать новый сальник при помощи специального упора, при этом не перекашивать сальник
- Вставить правый приводной вал в корпус коробки передач
- Далее сборку продолжить в обратной последовательности течь правого привода шкода октавия
Вся процедура – занимает примерно 1 час времени. Далее приступаем к дополнительным работам – замене клапана вентиляции топливного бака. Топливо имеет свойство испаряться, и при определенных условиях и температуре – испарения создают избыточное давление в баке. Клапан отвечает за отведение излишних паров топлива из бака во впускной коллектор. Клапан расположен на впускном коллекторе и меняется достаточно легко, за исключением того, что нужно отсоединить и вытащить трубку, которая идет к впускному коллектору. Процесс не сложный, описывать его не будем. Далее приступаем к снятию дроссельной заслонки, она крепится на четырех болтах. Также, ее держит резиновый воздушный патрубок. Вот тут приходится повозиться, т.к. снять его не всегда просто. Резина теряет свою эластичность со временем, патрубок твердеет, в этом случае – проще снять пластиковый воздуховод, который идет за ним к интеркулеру. Заодно можно оценить кол-во масла в нем, лишний контроль не помешает. Дроссельную заслонку отмываем обычным очистителем тормозов, если не отмывается – можно применить очиститель карбюратора, он отмывает гораздо лучше, но более “термоядерный”. Процедура – тоже не долгая, дольше разбирать и собирать это все. Результат – радует. На этом ремонт данного автомобиля подходит к концу, за пару часов мы устранили сразу несколько проблем. Владельцу – хорошей эксплуатации! 🙂 течь правого привода шкода октавия
Дроссельная заслонка после чистки
Другие фото ремонта можно посмотреть ниже в галерее: течь правого привода шкода октавия
Читайте также: