Шкода октавия aee замена грм
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
1. Откручиваем колесо и убираем воздухозаборник и все что мешает доступу к кожуху ремня! Поставив на домкрат двигатель, откручиваем подушку двигателя (2 болта на 18 мм), чтобы опустить двигатель, чтобы вытащить ремень и снять кронштейн подушки от ДВС.
2. Откручиваем болты крепления клапанной крышки, и снимаем ее. Это необходимо для того чтобы открутить в дальнейшем шкив распредвала.
3. Ключем торцевым на 16 оттягиваем по часовой стрелке натяжитель ремня генератора и насоса ГУРа, и снимаем ремень. Затем откручиваем шкив на коленвалу, который держится 4 шестигранниками. (Центральный болт откручивать не надо! он держит приводную шестерню).
4. Не снимаем пока шкив, т. к. надо выставить по метке, метка — маленькая зазубрена на шкиву колен вала должна направлена на метку под цифрой 0 на нижнем пластмассовом корпусе ГРМ.
5. Далее снимаем шкив и находим на корпусе двигателя ребро — оно должно быть напротив зуба шестерни, помечаем его краской, или можно керном набить зазубрину. Дабы в дальнейшем было проще выставлять метки, т.к. сделано очень неудобно из за того, что метка на корпусе защитном!
6. Ремонтируем промежуточный ролик ремня генератора и насоса ГУРа, т. к. забыли его приобрести!
Аккуратно отковыриваем корпус в подшипнике, и ничего внутри не трогая, добавляем смазки с обеих сторон! Ставим на место корпуса и вытираем снаружи смазку!
7. Снимаем верхнюю и нижнюю пластиковую защиту грм. Проверяем верхнюю метку, она расположена на юго-восточной части шкива распредвала!
8. Оттягиваем натяжной ролик ГРМ отверткой вниз за язычок натяжителя и снимаем ремень!
9. Далее откручиваем кронштейн подушки, при опущенном двигателе с ямы это очень удобно сделать и тем самым проще снять ремень ГРМ!
10. Откручиваем шкив распредвала, подперев ручкой молотка кулачок распредвала, чтобы не прокрутить его! Во избежание встречи с клапанами, можно провернуть коленвал на 30 градусов против часовой стрелки! Но это делать не обязательно! И далее откручиваем защиту, чтобы подобраться к помпе!
11. Перед тем как снять помпу слейте антифриз с радиатора, и подставьте под помпу тазик, т. к. с нее тоже много вытечет!
12. Вытаскиваем помпу, зачищаем посадочное место от герметика, протираем насухо и ставим новую. (желательно нанести небольшой слой герметика).
13. Ставим внутренний защитный кожух ГРМ, и в обратном порядке собираем все! При возможности желательно заворачивать болты с фиксатором резьбовых соединений!
— при снятии натяжителя ремня ГРМ обратите внимание как он сидит. в какой болт упирается и какой болт садится в паз специальный. Головки болтов должны сидеть как показано на рисунке ниже:
Именно "хвост" натяжителя должен упереться в болт!
!Его можно затянуть по другому и это может привести к провертыванию ремня через зуб!
— Перед тем как одеть ремень убедитесь что метки выставлены.
— После того как ремень одет, необходимо провернуть за коленвал 2 полных оборота, и снова проверить метки!
=============================
Запчасти
Skoda Octavia 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 13
Не поможешь, нужен номер шестерни грм та что на коленвале, нн могу разглядеть 3 последние цифры 302 105 …
Огромное спасибо большое за подробный отчёт
Огромное спасибо большое за подробный отчёт
как то больно похожа на метку та метка что правее от того ребра по которому у тебя и у меня коленвал стоит. фотка из моего мануала
привет! скажи, что будет с движкой если порвался ремень ГРМ
привет! ну, по идее, поршни с клапанами встретятся, и их (клапана) погнет
Внесу свой небольшой отзыв, позавчера помпу менял. Для замены ГРМ и помпы откручивать шкив распредвала и снимать клапанную крышку не нужно! она и так хорошо выходит если чуть отогнуть пластиковую защиту над помпой.
Шкив надо откручивать в 2 случаях:
1) если надо менять сальник распредвала
2) помпа полностью закисла в посадочном месте и требуется грубая сила с применением молотка и монтажки чтобы её вынуть (но это может произойти если десятилетиями её не трогали).
И по п.5 немного добавлю — на шкиве коленвала (по которому ремень ГРМ ходит) для определения 0 один зуб соответствующий ВМТ немного сточен с внешней стороны.
Отличная статья! Спасибо за такой подробный отчет!Осталось собраться с мыслями и все же поменять все самому))
Данная статья выйдет в двух частях, так как не получается в один пост загрузить больше 20 фото.
Замена ремня ГРМ Skoda Octavia – процедура, пренебрежение которой грозит большими неприятностями. На первый взгляд работы всего ничего, на несколько часов, но практика показывает, что одно неверное движение не только сводит на нет всю проделанную работу, но и развязывает под капотом Вторую мировую войну в стадии бомбардировки Хиросимы. Сложного и страшного ничего… ничего, кроме внимательности, специального инструмента и следования всем рекомендациям производителя.
— Автомобиль: Skoda Octavia
— Год выпуска: 2008
— Модельный год: 2009
— Двигатель: BUD (1.4 л., 1390 куб. см., 80 л.с.)
— Особенности ДВС: четырёхцилиндровый, бензиновый, простой и надёжный. Буковая стружка, как в одноимённом пиве, отсутствует
— Коробка передач: JHU
— Преселективная КПП-робот DSG: Нет
— Пробег: 220 000 километров
— заменить ремень ГРМ.
Автомобиль обслуживается у нас на постоянной основе, мы следим за ним и отвечаем за его исправное техническое состояние. Разумеется, каждый раз, когда это авто появляется у нас на пороге, проводится полная всеобъемлющая диагностика Skoda Octavia. Смотрим текущие слабые места, сравниваем с данными прошлых диагностик и делаем выводы, что и в какую сторону изменилось с момента прошлого визита. Все неисправности, требующие устранения, устраняются на месте. Если что-то можно отложить до следующего визита, мы сохраняем эту информацию и договариваемся с владельцем о пробеге или дате.
Замена ремня ГРМ Skoda Octavia производилась превентивно, по пробегу, а именно, спустя 90 000 километров после замены предыдущего ремня.
Первым делом нужно защитить рабочую область со стороны правого крыла, где находится система ГРМ Skoda Octavia — пусть все рабочие комбинезоны мастеров защищены и не содержат острых краёв, всегда есть риск зацепить крыло инструментом, поэтому пристраиваем магнитную накидку и приступаем к работе. Ремонт Skoda Octavia, впрочем, как и любой другой машины, требует соблюдения не только технологий завода-изготовителя, но и правил техники безопасности. Защищаем себя от автомобиля, и автомобиль от нас.
Снимаем верхний кожух двигателя, защиту картера и боковую правую пластиковую защиту в колёсной арке для обеспечения доступа к приводной системе. Отводим ролик натяжителя приводного ремня Skoda Octavia по часовой стрелке, фиксируем его штифтом и снимаем ремень.
Обращаем внимание на почти новый ролик ремня (030145299F) и самодовольно улыбаемся — он был недавно нами же и заменён. Выглядит как новый, натягивает хорошо, ручейковый ремень (1K0260849B) в отличном состоянии.
ELSA советует пометить направление движения приводного ремня, но есть два простых правила, которые применимы и для ГРМ, если смотреть на них со стороны установки:
— ремень движется по часовой стрелке;
— ориентируется ремень так, чтобы нанесённая маркировка свободно читалась (не была перевёрнута вверх ногами).
Заранее обеспечиваем себе свободу манёвра, снимаем верхний кожух системы ГРМ, откручиваем заливную горловину бачка стеклоомывателя и адсорбер, он же угольный фильтр для улавливания паров бензина, важный элемент системы EVAP.
Бачок с охлаждающей жидкостью можно открутить и отвести на шлангах в сторону без рассоединения, но если вы любите свободу действий, вооружайтесь пластиковыми зажимами и снимайте его, как и предыдущие две позиции. Опять же, ассоциации с Первым искусственным спутником Земли создают хорошее настроение и непринуждённую атмосферу.
Дальше выставляем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совмещая надрез на шкиве коленвала с краем отметки над ним. Отметка представляет из себя две планки, совмещать нужно с внутренней стороной правой планки. Для удобства отмечаем контрольные точки специальной краской – работать не в пример проще.
На шестернях распредвалов пять отверстий: четыре основных с шагом в 90 градусов и маленькое стопорное пятое. В нашем случае они не совпали и находятся по разные стороны шестерней.
Делаем ещё один оборот коленвала, снова выставляем его по меткам, теперь стопорные отверстия стоят друг напротив друга и лежат на одной линии.
Для фиксации распредвалов нам потребуется специнструмент, исключающий их смещение.
Штифты нужно не только продеть в стопорные отверстия в шестернях распредвалов, но и до упора загнать в пригоночные отверстия в картере распредвалов, после чего сдвинуть планку штифтов до упора в сторону двигателя.
Вооружаемся контропорой, фиксируем шкив коленвала, отворачиваем крепёжный болт и снимаем шкив. Надеваем на старый болт ещё одну шайбу и притягиваем им шестерню коленвала, заодно помечая краской метку и скошенный зуб.
Вывешиваем двигатель при помощи траверсы, откручиваем четыре болта и снимаем правую опору двигателя Skoda Octavia (1K0199262AJ).
Откручиваем кронштейн правой опоры двигателя от головки блока цилиндров, кронштейн расположен сразу под шестернями распредвалов.
Ослабляем натяжитель основного ремня ГРМ, поворачивая его против часовой стрелки, откручиваем центральный фиксирующий болт и снимаем натяжитель. Теперь достаточно вытащить штифты фиксатора, снять ремень и поставить фиксатор на место.
И вот тут мы замечаем, что с водяной помпой Skoda Octavia явно что-то не так – у неё отпал внутренний ограничитель ремня ГРМ, предотвращающий его соскальзывание.
Всех категорически приветствую. Как видно из заголовка речь пойдёт про замену ремня ГРМ на моей Шкодке. Описать постараюсь подробно, так как в прошлый раз, когда менял ГРМ в комментариях было много вопросов про замену в целом и про отдельные моменты.
ЗАПЧАСТИ.
И так начнём. На момент замены пробег ремня составил 79000 км. Как и в прошлый раз был куплен оригинальный комплект ГРМ. Поменялась упаковка (в новом стиле VAG) и каталоговый номер ремня был изменён производителем. Был номер 06А 109 119 С, а стал номер 06А 109 119 J.
В данном комплекте лежал ролик фирмы SKF, ремень фирмы CONTITECH, гайка и шайба.
ЗАМЕНА.
Замену производил сам в боксе на работе. Буду описывать пошагово, как всё делал + необходимый инструмент.
1) Снял защиту двигателя. Головкой на 13 открутил 5 болтов и 8 саморезов TORX 25.
2) Снял приводной ремень агрегатов. Ключом на 17 за отлив на натяжителе потянул на себя и вставил в совмещённые отверстия гвоздь. (в моем случае гвоздь).
3) Снял натяжитель с роликом приводного ремня. Головкой на 13 открутил 3 болта.
4) Отсоединил шланг подачи топлива к рампе. Сжал хомут раздвижными пассатижами, снял шланг (немного капнет топливо) и вставил в шланг болт подходящего диаметра, на топливную рампу надел резиновый колпачок от тормозной системы.
5) Снял абсорбер. Головкой на 10 открутил 2 болта и 1 гайку крепления, снял трубку идущую от абсорбера к топливной магистрали у стакана кузова, сжав кнопки быстросъёма. Абсорбер на шланге отвел в сторону АКБ.
6) Отсоединил обратку от расширительного бачка. Сжал хомут раздвижными пассатижами, снял шланг и вставил в шланг болт подходящего диаметра. На расширительный бачок надел резиновый колпачок от тормозной системы. Шланг обратки отвёл к АКБ.
7) Снял расширительный бачок. Отсоединил разъём от бачка. Открутил 2 самореза TORX 25 и отщёлкнув пластиковый держатель отвёл расширительный бачок к воздушному фильтру.
8) Открутил горловину бачка омывателя. Выкрутил 1 болт ключом на 10 и отвёл горловину к телевизору.
9) Снял кронштейн горловины бачка омывателя. Открутил 2 болта головкой на 13.
10) Шланг подачи топлива отвёл к крылу, чтобы не мешал. Снял верхнюю крышку ремня грм, повернув фиксатор на торце и отщелкнул 2 защёлки сверху.
После всех проделанных манипуляций должно получиться, как на фото снизу.
11) Поставил синий домкрат под порог и снял колесо.
12) Снял "сапожок". Открутил 4 самореза в арке и 2 самореза внизу бампера TORX 25.
13) Поставил красный домкрат и через кусок доски поддомкратил за поддон двигатель.
14) Снял подушку двигателя. Красным домкратом слегка поднял двигатель, чтобы снять напряжение с подушки. Открутил 2 болта головкой на 18 крепления подушки к кронштейну двигателя. Открутил 2 болта головкой на 16 крепления подушки к лонжерону.
15) Снял кронштейн двигателя. Первым открутил 1 нижний болт крепления кронштейна головкой на 16. Для этого поднял немного синий домкрат и опустил красный до появления болта из-за нижней части лонжерона. После выставил домкратами мотор визуально в обычное положение. Затем открутил 2 верхних болта крепления кронштейна свечной головкой на 16. Для этого опустил синий домкрат и красным домкратом поднял мотор до момента, когда он упрётся верхней частью впускного коллектора в жабо. (болты все разной длинны).
В таком положении кронштейн легко выходит в сторону моторного щита и затем наверх. Двигатель оставляем в таком положении.
16) Выставил метки.
17) Снял шкив коленвала. Открутил 4 болта шестигранником на 6.
18) Снял среднюю и нижнюю крышки грм. Открутил 3 болта TORX 30 крепления средней крышки и 2 болта TORX 30 крепления нижней крышки.
19) Проверил метки. Верхнюю и нижнюю.
20) Снял старый ремень грм. Ключом на 13 открутил гайку крепления натяжного ролика.
21) Проверил помпу на люфты. Всё хорошо, замена не нужна.
22) Установил новый ремень. Ремень поставил так, чтобы стоя у правого крыла можно было прочитать буквы написанные на нём. Натягивал ролик ключом от приоры. Прокрутил три раза двигатель и проверил натяжение ролика с помощью зеркала.
Затянул гайку крепления натяжного ролика динамометрическим ключом с усилием 23 Nm. Собрал всё в обратной последовательности. Затягивая динамометрическим ключом соединения, которые посчитал важными. А именно: 3 болта крепления кронштейна двигателя с усилием 40 Nm + доворот на 180°, 2 болта крепления подушки двигателя к лонжерону с усилием 40 Nm + доворот на 90°, 2 болта крепления подушки двигателя к кронштейну 60 Nm + доворот на 90°. Остальные соединения затянул от руки. По времени ушло чуть больше 5 часов.
Вот такая запись у меня получилась. Максимально подробно и в деталях. Делал так, как считаю правильным для себя. Всем удачи и пока.
Желательно смену ремня производить не реже, чем раз в 80-90 000 км. Причём в этих моторах слабым местом является не сам ремень, а ролик натяжителя. Иногда трескается наружная обойма, что приводит к обрыву ремня и очень дорогим последствиям. Так же рекомендуется заодно поменять и водяной насос. И не только потому, что у них разрушаются подшипники, или начинают течь. А потому, что на оригинальных помпах крыльчатка пластиковая, и нередко отрывается от приводного вала. Что трудно определить заранее. Неоригинальные помпы бывают с металлическими крыльчатками.
Поставить такую — и забыть, пока не потечёт.
Последовательность действий такая:
-снимаем верхний кожух ремня ГРМ
-ключом на 15 ослабляем ролик натяжения ремня генератора, и снимаем ремень.
-выставляем фазы ГРМ по меткам:
-метку на шкиву привода ремня генератора совмещается со вторым выступом на нижней части кожуха
-Метку на шестерне распредвала совместить с выступом на кожухе ремня
-откручиваем шкив привода ремня генератора. 4 болта с внутренним шестигранником на 6. Предварительно как следует очистив углубления, что бы не сорвать грани.
-снимаем шкив. Откручиваем ролик натяжения генератора и снимаем его , что бы получить доступ к болтам крепления кожуха
— Отвинчиваем оставшиеся болты крепления кожуха, снимаем. Отпускаем ролик натяжения ремня ГРМ
-если замена помпы входит в программу, необходимо снять внутреннюю часть кожуха. А для этого – открутить шестерню распредвала. -но сначала прокручиваем коленчатый вал за центральный болт, против часовой стрелки, градусов на 30. Что бы избежать случайно встречи клапанов с поршнями.
-что бы открутить центральный болт, необходимо удерживать распредвал от вращения с помощью фиксатора. Если в вашем арсенале нет такого, открутите 3 болта крепления клапанной крышки, и снимите её
-затем вставляем деревянную ручку молотка между кулачком распредвала и головкой блока.
-удерживая таким образом распредвал, откручиваем центральный болт
-снимаем шестерню. Откручиваем болты крепления кожуха
-откручиваем два болта крепления помпы
-обычно помпа, которую давно не трогали, очень прочно срастается с блоком.
-что бы её вынуть, для начала попробуйте прокрутить, постучав по верхнему уху. Без фанатизма -затем монтировкой или большой отвёрткой можно помпу уже окончательно вынуть
-имейте ввиду, что помпа -самая нижняя точка в рубашке охлаждения, и оттуда обязательно польется антифриз (в заранее подставленную тару).
-откручиваем и снимаем натяжной ролик -отмываем все доступные части блока от подтёков масла. При необходимости меняем сальники. Тщательно очищаем посадочное место под помпу
-Надеваем внутреннюю часть кожуха, наживляем и затягиваем болты.
-Надеваем шестерню распредвала, удерживая шестерню, вкручиваем и затягиваем НОВЫЙ болт
-проверяем ВМТ на распредвалу Коленчатый вал крутим по часовой стрелке до ВМТ. В отсутствии кожуха и шкива генератора можно пользоваться следующими метками: на шестерне это срез на одном из зубов
-и выступ на передней крышке двигателя
-выставив ВМТ на обоих валах, надеваем новый ремень, и Г-образным шестигранником крутим ролик по часовой стрелке до тех пор, пока указатель не встанет в вырезе ответной части
-сделав несколько оборотов коленвала вручную, проверить совпадение меток на валах, и проконтролировать индикатор натяжения ремня на ролике. При необходимости подкорректировать. Дальнейшая сборка в обратной последовательности: кожух, шкив, ролик натяжения генератора, ремень генератора. Очень аккуратно затягивать болты клапанной крышки, так как из-за своей конструкции они очень легко обламываются
— Не забудьте залить антифриз и прогреть мотор до включения вентилятора, что бы убедиться в отсутствии воздушной пробки.
Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту с метками АЕЕ, Гольф 3, ГРМ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Доброго дня Приобрёл шкоду с дижкой АЕЕ. Сразу прикупил ремень ГРМ, ролик и ремень доп.оборудования НО в FAQ сказано что при замене ремня ГРМ на данном движке надо снимать помпу! Правда ли это.
Ещё советуют поставить новую помпу, аргументируя тем, что при повторной установке старой помпы может произойти перекос. Мне непонятно что может перекосить. И почему НЕ может перекосить при установке новой помпы.
Инфы по движку ОЧЕНЬ мало.
moto59
Cyber_RAT
кодю сканеры
moto59
бла-бла-бла.
moto59
бла-бла-бла.
moto59
бла-бла-бла.
Подопытный экземпляр без кондея
Снимаем всё что мешает достопу к защите ремня
Снимаем колесо, защиту
Снимаем ремень доп.оборудования, оттянув натяжной ролик вверх
Снимаем шкив. 4 шестегранника сидят на стопоре резьб
Вот перед нами появилась приводная шестерня. Надо снять нижнюю часть защиты ремня
чтобы подобраться ко всем винтикам крепящим защиту, откручиваем натяжной ролик доп.оборудования
Теперь переподстраховываемся и поддамкрачиваем двигатель, т.к придётся снимать кронштейн правой подушки двигателя
Вот этот кронштейн. Вид снизу. Откручиваем его и в образовавшийся паз выводим старый ремень, предворительно сняв старый ролик натяжитель.
В этот же паз заводим новый ремень и устанавливаем новый ролик.
Натяжка ремня производиться по часовой стрелке
И конечно же сводим метки ТУТ
Далее всё собирается в обратном порядке.
Помпу снимать не надо.
Метки на реальных деталях выкладывать не стал, их плохо видно, а картиночки само то.
Читайте также: