Шевроле нива замена колдуна
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Скоро буду заниматься задней подвеской, заодно хочу убрать из системы колдун,чтоб улучшить тормоза в любых условиях. У кого уже есть такой опыт? подскажите, что нужно сразу взять на замену из з/ч, как трубки переложить? каких сюрпризов ждать. вобщем кто что может посоветовать)
Выкинул его нафиг. Как правило, он закисает в одном из положений и толку от него нет. Ничего переделывать не надо. Все остается штатным. Езжу 7 лет.
Ваще када удалишь "колдун" обязательно отпишись о работе тормозов, а то самому руки чешутся его ампутировать! Но меня отговорили мол задние колёса хватать первыми будут, а это неправильно, т.к. первыми должны блокироваться передние, иначе при торможении в повороте будет занос с разворотом!
стоит тройник
зима с не убираемыми провинциальными дорогами позади
за всю зиму с намеченной траектории ушел один раз
и то. это был не занос, а снос
и то. из-за дурной головы (в поворот пошел на 70 км/ч)
выровнялся газом.
что на мокрой дороге, что на ледяной каше, да и на сухой дороге при скоростях до 90 км/ч за городом (при прогнозируемых торможених) и при макс. 70 км/ч в черте города торможение нормальное, без уводов и без подруливаний.
Да просто супер! вот только сам ручник лучше чуть отпустить. Побольше щелчков ставить! И будешь ездить.
Проделвывал это многократно. Тормоза по штатному - гамно.
Россия производит впечатление развитой страны. Больше она ничего не производит!
Power corrupts, absolute power corrupts absolutely!
Ну вот заднюю подвеску уплотню, приподыму, и колдун срублю заодно, он у меня всё равно выпускной мешает (газенваген - баллон в заднем свесе, труба выведена назад справа, иногда цокотит по тяге колдуна. никак до ума выпускную не доведу)
ехал в потоке впереди авария. оттормаживался в пол со 120. машину потащило вправо и начало разворачивать по часовой. когда понял что сейчас перевернусь отпустил тормоз и выровнял и снова в пол потащило снова и уже влево. остановился под 45 градусов к дороге. оказывается колдун закис в открытом положении. такчто выкидывая ждите сюрпризов - на пустой машине это опасно.
Когда примерно со 100 резко педаль в пол есть небольшой увод в сторону,но это не смертельно. Главное когда убираешь колдун прокачай как следует тормоза и все будет ок. Я на ниве катаюсь всего месяца три,но эту гадость убрал сразу и сделал на прямую. Тормоза проверял на грунтовке,передок схватывает быстрее, еще раз повторюсь юза как такового нет
Нафиг не нужная деталь )
на моей машине его еще лет 25 назад ампутировали ( нива 1983 года) . Все нормально. К черту колдун. Правда недавно дисковые тормоза назад вкорячил- пока не проверял.
Сегодня поразвлекался по полной. "Поджал" (открыл) "колдун" до отказа, поехал на ровную грунтовку проверять работу тормозов. Разогнался 40 км/ч, ударил по тормозам - задние заблокировались раньше передних (как сказал мне брат, наблюдающий за схватыванием тормозов)!
При этом машина скользила прямо.
Но вот если машина едет по дуге поворота, то подобный эксперимент вызвал некоторый доворот машины в сторону поворота - занос.
Кароче кто как хочет, но я лично колдун удалять не стану, а настрою его так, чтобы колёса срабатывали либо одновременно, либо передние немного раньше задних!
я его удалил - просто не смог поменять сам цилиндр на новый, так как из старого тягу привода выколупать не удалось и она обломалась. хочу вернуть как было. лет 8 назад у меня была копейка, на ней не было колдуна - полет был нормальный, заносов практически не было. нива короткая и закручивается в штопор на раз-два. мое мнение - колдун на ниве нужен.
После покупки Шнивы, стал замечать, что при торможении, задние колеса уходят в юз быстрее передних. Что при гололеде грозит разворотом в самый не подходящий для этого момент. По опыту владения российскими авто без ABS знаю, что отвечает за это дело регулятор тормозных усилий в простонародье "колдун". Полез под машину посмотреть, что с ним, а его там просто нет. Предыдущий хозяин зачем то снял его, соединив на прямую трубки идущие от ГТЦ к резиновым шлангам на мосту. Было принято решение все вернуть на место. Обзвонив магазины с запчастями понял, что брать новое очень затратно, поэтому нашел на разборке все в сборе.
И пошел в гараж устанавливать все это дело.
Так как у машины лифт + 5 см, удлинил тягу на эти + 5 см.
За одно заменил тормозные шланги.
Поставил колдун, обмазал его как мог литол 24 и поехал на скользкую дорогу регулировать.
Выкручивая закручивая регулировочный болт, добился, что бы передние колеса уходили в юз чуть раньше задних.
Расстояние между пластинами при моей длине тяги получилось примерно 10-12 мм
Chevrolet Niva 2008, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 48
Зря смазкой так умуздыкали его. Пыли наберет и заклинит.
Главное проблема в заклинивание колдуна, это попадания грязи под пыльник нагрузочного штока, либо ржавчина внутри от некачественной либо от старой тормозной жижи.
Это так сказать временная консервация пока много пыли нет, чтоб откис и пропитал ржавчину.))) Летом промою Керхером.
Вы лучше летом просто купите новый сам колдун, под поршень под пыльник заложите смазку для поршней тормозных систем. Перед заменой, промойте тормозную систему вытеснением самой дешевой тормознухой надо, буквально 0.5 хватит. И залейте хорошую качественную жижу и проблем с колдуном не будет.
Я посчитал сколько новый колдун с трубками, креплениями и т.д стоит и купил б/у абс и поставил. И забыл про этого колдуна
Я посчитал сколько новый колдун с трубками, креплениями и т.д стоит и купил б/у абс и поставил. И забыл про этого колдуна
Блок 2000, датчики 4*500, кольца на привода 2*150, кольца на полуоси 200*2, крепления передних датчиков 2*150, ну и проводка самостоятельная коса(провода, разъемы, предохранители) около 1000
Пост на драйве на это есть?
Ещё не успел запилить
Это очень ценная инфа!
Абсолютно такая же ситуация, тоже предыдущий хозяин снял колдуна вместе с кишками. И тоже хочу всё вернуть на место, но пока чёт руки не доходят, зима уж кончилась, а летом про колдуна забываю))))
Заметил одну интересную особенность. Если нарушена регулировка или зад приподнять, тормозит только правое колесо. Левое нет. Жидкость совсем не идёт. И только отсоеденив тягу все норм… Поэтому его убрал. Осталось торм систему переделать. Сделать как должно быть правильно. Передок один контур, зад второй :)
Тоже левое заднее колесо не так эффективно тормозит, но прокачивается нормально. Вот и думаю либо сам колдун либо регулировка. Хочу перед прокачать для начала вдруг где воздух.
Колдун нужно регулировать.
Не нашел как регулируется колдуном левая правая сторона.
Заметил одну интересную особенность. Если нарушена регулировка или зад приподнять, тормозит только правое колесо. Левое нет. Жидкость совсем не идёт. И только отсоеденив тягу все норм… Поэтому его убрал. Осталось торм систему переделать. Сделать как должно быть правильно. Передок один контур, зад второй :)
От этого он колдун и называется 😁Убогое наследедие 2108. И да- он регулирует не только между передней и задней осью но и между колесами тоже, так как по конструктивной особенности имеет две раздельные камеры. С ним плохо и без него плохо т. к. барабанные тормоза эфективней дисковых и зад начинает первее хватать… Не на одной иномарке нет такого конструктивного убожества! Я тоже хочу сделать так же как вы, но контур задней оси всеравно необходимо как нибудь приглушать…проще всего внедрить кран как на спорткарах 🙄
Как заменить регулятор давления тормозов Нива Шевроле
Регулятор давления (рис. 1) регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля
Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18.
При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса.
При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16.
Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7.
Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной системе.
Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.
Проверка и регулировка регулятора давления
При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.
Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.
Осматриваем регулятор давления и детали его привода.
Они не должны иметь повреждений.
Заглушка в отверстии корпуса регулятора должна быть утоплена на 1-2 мм, если это не так регулятор неисправен
Покачав упругий рычаг, проверяем отсутствие люфтов в соединениях, люфтов не должно быть
При нажатии на педаль тормоза поршень регулятора давления должен выдвинуться из корпуса регулятора на 1,6-2,4 мм, сжимая пружину
Если при нажатии на педаль тормоза поршень регулятора не перемещается, или перемещается на величину большую или меньшую, то регулятор или привод неисправны.
Регулировать привод регулятора нужно также при работах по снятию заднего моста, замене пружин и амортизаторов задней подвески.
Для регулировки вывешиваем заднюю часть автомобиля
Ключом на 10 откручиваем гайку болта крепления наконечника упругого рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом на 10.
Вынимаем болт и отсоединяем упругий рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста
Ключом на 10 ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта, удерживая болт от проворачивания таким же ключом
Поднимая или опуская конец упругого рычага, устанавливаем его на расстоянии 200±5 мм от пола кузова
Расстояние замеряем линейкой, конец которой упираем в пол кузова
Для фиксации рычага на нужном расстоянии вставляем между ним и балкой заднего моста деревянный брусок необходимой длины
Удерживая упругий рычаг в этом положении, ключом на 10 заворачиваем регулировочный болт до касания с рычагом поршня 1 так, чтобы обеспечить соприкосновение рычага привода регулятора 2, в который ввернут регулировочный болт, и пружины 3.
Удерживая ключом регулировочный болт, затягиваем контргайку.
Соединяем упругий рычаг привода регулятора с тягой на балке заднего моста.
При правильно настроенном регуляторе, во время торможения на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием, передние колеса должны блокироваться немного раньше задних.
Замена регулятора давления тормозов и его привода
Отсоединяем наконечник рычага привода регулятора от стойки рычага, как описано выше
Головкой на 10 откручиваем гайку крепления обоймы опорной втулки к кронштейну, удерживая ключом болт от проворачивания
Выводим обойму опорной втулки рычага из прорези кронштейна и снимаем обоймы с опорной втулки
Специальным ключом для тормозных трубок, откручиваем штуцеры трех тормозных трубок, расположенных сбоку регулятора
Откручиваем штуцер трубки, расположенный спереди
Отводим трубки от регулятора давления
Головкой на 13 откручиваем два болта крепления корпуса регулятора к кронштейну
Снимаем регулятор и пластину
Для снятия кронштейна регулятора давления головкой на 13 с удлинителем откручиваем две гайки крепления кронштейна к кузову
Снимаем кронштейн в сборе с приводом регулятора, выводя его из-за трубы глушителя
Накидным ключом на 8 откручиваем болт крепления опорной пластины рычага
Сдвинув пластину, снимаем кронштейн крепления регулятора
Вынимаем рычаг из отверстия в оси
Снимаем с рычага опорную пластину
Вынимаем ось рычага
Разъединяем рычаги поршня, привода регулятора и пружину рычага
Выворачивать регулировочный болт из рычага привода регулятора без необходимости не нужно
Разжав резиновую опорную втулку, снимаем ее с рычага
Устанавливаем регулятор давления и все детали в обратном порядке.
Прокачиваем гидропривод тормозов (описано в статье – Замена тормозной жидкости Нива Шевролет) и регулируем привод, как описано выше.
Наносим тонкий слой графитной смазки на ось регулятора и выступающую часть поршня.
Закладываем немного смазки в защитный колпачок и устанавливаем его на место.
- Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.
Где находится регулятор давления?
- Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора - на рис. С.
Примечание.
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.
Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 - болты крепления регулятора; 3 - поршень; 4 - рычаг привода регулятора давления; 5 - защитный чехол; 6 - ось; 7 - тяга; 8 - регулятор давления; 9 - кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм
Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 - регулятор давления; 2 - ось рычага привода регулятора; 3 - грязезащитный чехол; 4 - стопорная пластина; 5 - болт с пружинной шайбой; 6 - балка заднего моста; 7 - тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 - шайба; 9 - пластмассовая втулка; 10 - распорная втулка; 11 - болт крепления тяги; 12 - рычаг привода регулятора давления; 13 - опорная втулка рычага привода; 14 - кронштейн опорной втулки; 15 - шайба; 16 - пружинная шайба; 17 - гайка; 18 - обойма опорной втулки; 19 - болт крепления обоймы к кронштейну
Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А - полость нормального давления; В - полость регулируемого давления; Р - усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 - корпус регулятора; 2 - распорная втулка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - рычаг привода регулятора; 5 - прокладка; б - пробка; 7 - уплотнитель; 8 - тарелка пружинке 9 - пружина поршня; 10 - поршень
Проверка и регулировка
Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.
При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.
При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…
Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.
…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.
При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).
Проверку работоспособности регулятора давления в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 30 тыс. км.
Работу выполняем с помощником, установив автомобиль на эстакаде или смотровой канаве.
Осматриваем регулятор давления и детали его привода. Они не должны иметь повреждений. Не допускается подтекание тормозной жидкости из регулятора и его тормозных трубок.
Заглушка в отверстии корпуса регулятора должна быть утоплена на 1–2 мм (в противном случае регулятор неисправен).
Покачав упругий рычаг, проверяем отсутствие люфтов в соединениях рычага с тягой и осью рычага привода регулятора (люфты недопустимы).
При нажатии педали тормоза…
…поршень регулятора давления должен выдвинуться из корпуса регулятора на 1,6–2,4 мм, сжимая пружину.
Если при нажатии на педаль поршень регулятора не перемещается, или перемещается на величину большую или меньшую указанной, регулятор давления или его привод неисправен.
Регулировка привода регулятора давления необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
Для регулировки привода вывешиваем заднюю ось автомобиля.
Вынув болт, отсоединяем упругий рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.
Поднимая или опуская конец упругого рычага, устанавливаем его на расстоянии 200 ± 5 мм от пола кузова (расстояние измеряем линейкой, конец которой упираем в пол кузова).
Для фиксации рычага на нужном расстоянии вставляем между ним и балкой заднего моста деревянный брусок необходимой длины.
Читайте также: