Шевроле лачетти установка пламегасителя

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

У автомобилей Chevrolet Lacetti часто возникают проблемы с катализатором. Благодаря низкому качеству бензина, который часто бывает на заправках России и СНГ, катализатор может выйти из строя буквально за пару лет. Так как установка новой оригинальной детали может обойтись в весьма внушительную сумму, многие владельцы Шевроле Лачетти предпочитают удалять старые катализаторы, ставя на их место пламегасители.

Оригинальные катализаторы, их артикулы и примерная стоимость

Для тех автовладельцев, которые привыкли устанавливать оригинальные запчасти, нужно сразу обозначить примерную цену на катализатор Шевроле Лачетти – это около 25 тысяч рублей за оригинальную деталь. Вот небольшой список катализаторов, которые так же можно устанавливать на данный автомобиль:

ACEMARK / 331071 – данный катализатор подойдёт для мотора объёмом 1,6 литра;
WALKER / 20722 – подойдёт для двигателя 1,8;
BM CATALYSTS / BM91230H/ BM91777H эти две модификации подойдут для двигателя объёмом 1,6.

Нужно особо отметить, что в настоящее время на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы для Шевроле Лачетти китайского производства. Не стоит их покупать, так как они не приспособлены к низкому качеству российского бензина, да и качество их исполнения оставляет желать лучшего.

Замена катализатора на пламегаситель

Многие автовладельцы просто удаляют старые катализаторы, ставя на их место пламегасители. Некоторые не решаются на проведение данной процедуры, так как бытует мнение, что автомобиль после этого начнёт работать намного громче.

На самом деле, современные модели пламегасителей не только не влияют на увеличение громкости работы двигателя, но и могут делать её значительно тише.

Замена катализатора, несколько наиболее популярных способов

Перед тем как снять катализатор, нужно определиться, что поставить на его место. Наиболее распространены следующие варианты:

Замена катализатора на оригинальный или аналог. Минусы этого варианта – цена и условия эксплуатации, которые могут за пару лет вывести из строя оригинальную деталь;
Самый дешёвый способ – это просто выбить соты из катализатора. Но тут могут возникнуть сразу несколько проблем. Во-первых, достать соты не так-то просто, во-вторых, в камере могут сильно резонировать выхлопные газы, в-третьих, старый катализатор не так-то просто снять не повредив;
Установка пламегасителя вместо катализатора. Пламегасителей для Шевроле Лачетти выпускается множество, но рекомендуется устанавливать оригинал, который имеет артикул GM96536995. Самый большой недостаток установки оригинального пламегасителя – это его высокая цена, которая равняется примерно половине стоимости оригинального пламегасителя;
Ещё можно установить обычную проставку. Данные проставки легко подбираются для любого автомобиля и стоят около 300-600 рублей.

Все работы, связанные с заменой или удалением катализатора, можно выполнять как на специализированных станциях технического обслуживания, так и своими руками.

Удаление катализатора и установка пламегасителя своими руками

Прежде чем приступить к процедуре замены катализатора, нужно чётко понимать, что для этого понадобится подъёмник, эстакада, или смотровая яма. Поднимать автомобиль на домкратах и залазить под него для проведения таких ремонтных процедур крайне неудобно и небезопасно. Процедура снятия катализатора выглядит следующим образом:

Откручивается защита двигателя. Она крепиться на пяти болтах, два из них спереди, и три сзади. Снимая защиту двигателя, нужно быть осторожным, ведь когда она снимется, может посыпаться грязь, которая накопилась в процессе эксплуатации. Желательно держаться подальше от той стороны, которая отсоединяется. В целях безопасности, работать рекомендуется в защитной маске, или хотя бы в очках;
Далее нужно найти места крепления катализатора с приёмной трубой. Сразу нужно быть готовым к тому, что гайки крепления просто не открутятся. Поэтому места крепления сначала нужно очистить щёткой с металлической щетиной. После этого на болты наносится проникающая смазка типа ВД-40;
Если болт и гайки не будут откручиваться, то придётся их срезать;
Далее нужно будет открутить три болта, которые крепят термоэкран;
После этого можно будет разъединить коннектор лямбда зонда;
При откручивании болтов не стоит прилагать больших усилий. Это может привести к их поломке, после чего придётся возиться со сваркой;
Термоэкран снимается, при этом провод лямбды продевается в отверстие термоэкрана;
Откручиваются три гайки, которые крепят катализатор с выпускным коллектором. Их тоже нужно предварительно очистить и смазать проникающей смазкой.

На этом процесс снятия катализатора можно считать завершённым. Установить пламегаситель достаточно просто, если в процессе демонтаже крепёжные элементы были не повреждены. Нужно просто наживить все шесть болтов на пламегасителе, и затянуть их. Чтобы избежать перекоса, болты нужно затягивать поочерёдно и не сразу до конца.

Встал вопрос о замене катализатора, прошивке, переводе на евро-2 и пр.

В общем для замены катализатора на универсальный пламик надо знать размеры самого катализатора.

В связи с этим вопрос — кто знает размеры катализатора, чтобы подобрать подходящий пламик?

Заранее благодарю за помощь.

А какая машина? Я себе на F16d3 и брату на f18d3 вваривал трубу с мочалками из нержавейки — тот же тихий пламегаситель получался. Размер отверстия в катализаторе 60x160mm

не вваривал ничего. просто выбил, почистил и обманку поставил на сток прошивку 1.4

Думал труба начнет перегреваться и тд но все ок. на холодную только звук чутка погромче чем на горячую но в целом все ок.

Если еще актуально… Существуют готовые плямягасители, исполненные в габаритах родного катализатора для установки болт-в-болт. Даже родной GM позаботился о нас 96536995 (~5000руб.). Дешевая альтернатива CBD RAL032, ценник вдвое ниже.

Как раз поставил пару недель назад питерский пламегаситель CBD RAL032, обошёлся в 2096 руб. В комплекте есть весь крепёж. Надо только докупить две прокладки, я взял неоригинал Parts-Mall P1ZC020M и P1NC009. На холодную звук выхлопа вроде как стал чуть-чуть громче, как некий стрёкот. А когда прогреется, то никаких посторонних звуков и звона нет. Увеличенную вонючесть выхлопа не заметил, ну разве что на холодную сразу после пуска немного пованивает. На горячую всё норм.

Калибровки под Евро-2 с отключенным программно EGR уже были залиты в ЭБУ заранее, купил официально у SVV вот это: GMTools_LITE_E2_noEGR_2018_NEW.

После установки пламегасителя мощи особо не прибавилось. Заметил лишь небольшое увеличение тяги, движок стал более эластичным. Расход топлива не мерял.

Сам каталитический нейтрализатор на пробеге 135 тыс.км был как новый, продал его скупщикам в Питере за 7 тыс.руб.

Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем Евгений .

Тоже CBD. Но моя история печальнее. Сразу скажу, пламягаситель не виноват, виноват прежний хозяин.

Как удалить катализатор и можно ли его удалять? Что произойдёт если удалить катализатор? Рассмотрим эти волнующие вопросы на примере моего автомобиля.

При выходе из строя каталитического нейтрализатора, у большинства автовладельцев возникает дилемма — заменить катализатор или избавиться от него окончательно?

Именно стоимость нового катализатора заставляет пойти по второму пути, т.е. удалить катализатор.

Но тут снова возникают несколько трепещущих вопросов:

стоит ли удалять катализатор
изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора
увеличится ли шум
не будет ли перегрева выхлопной системы
ну и, собственно, каким методом удалить катализатор

Отвечу кратко на эти вопросы с моей точки зрения.

Стоит ли удалять катализатор

Если катализатор Вашего автомобиля устал и не обеспечивает должное прохождение выхлопных газов через себя, а Вас не особо заботит загрязнение окружающей среды, тогда смело можете его удалять/вырезать/выбивать. Также стоит отметить, что если на Вашем автомобиле установлен один лямбда зонд (перед катализатором), то проблем, вообще, никаких. А если есть и второй лямбда зонд (после катализатора), то придётся отключать его программно. Но данную процедуру грамотный чиповщик сделает быстро и не больно

Поэтому ответ такой — решили удалять, тогда удаляйте смело.

Изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора

Ответ на этот вопрос также не особо сложный. Если вникнуть в суть работы катализатора, то мы знаем, что он работает только прогретым и только при стехиометрической смеси или близким к ней значениям. Именно для этого и устанавливается лямбда зонд. Его задача всего лишь поддерживать стехиометрию смеси (лямбда=1) для полноценной работы катализатора!

ЭБУ поддерживает стехиометрию смеси только на холостом ходу и при установившемся движении. При ускорениях показания лямбда зонда игнорируются.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что катализатор выполняет свою функцию прогретым, на холостом ходу и при установившемся движении. Во всех остальных моментах — это просто бесполезная штука, которую мы вынуждены с собой катать.

Поэтому не сложно догадаться, что запах выхлопа без катализатора будет практически таким же, как и на непрогретом двигателе или в режиме разгона, но с катализатором. Заведите и понюхайте в этих режимах

Также стоит отметить, что запах выхлопа у разных авто может быть разным. Всё зависит от состояния ДВС и применяемого масла и топлива.

Увеличится ли шум если удалить катализатор

Так как у каталитического нейтрализатора очень мелкие соты и при их прохождении скорость выхлопных газов снижается, то, естественно, и шум выхлопа уменьшается. Поэтому после удаления катализатора уровень шума повысится.

Не будет ли перегрева выхлопной системы если удалить катализатор

Это ещё один интересный вопрос. Вернее интересное заблуждение.

Каталитическая реакция нейтрализации проходит с выделением тепла. Поэтому газы в катализаторе, как минимум, не охлаждаются. Видели когда-нибудь расплавленные соты катализатора? Так вот выхлопные газы их так не расплавят. А что тогда их так перегрело?

А перегрели катализатор пропуски воспламенения в двигателе. Несгоревшая смесь, попадает в катализатор и там в процессе реакции нагревается и перегревает соты, что приводит к их оплавлению.

Поэтому всякие пламегасители по бешенным деньгам вместо катализатора приносят пользу только тем, кто их изготовил и впарил первому попавшемуся автовладельцу. Понятно, что пользы от него больше, чем от простой трубы, но такая польза не стоит таких огромных денег. Исключительно по моему мнению.

Для предотвращения перегрева катализатора ЭБУ на большинстве автомобилей умеет определять пропуски воспламенения в каждом отдельном цилиндре. Делается это очень просто. Во время работы двигателя, маховик вращается не равномерно, а рывками. То есть, первый поршень делает свой толчок и маховик в этот момент делает ускорение. Затем немного замедляется, пока третий поршень не даст свой толчок. Но если, допустим, третий поршень несколько раз подряд не дал толчка, то ЭБУ это увидит и перекроет подачу топлива в этот цилиндр. Таким образом эта несгоревшая смесь не перегреет катализатор.

Но попадание, допустим, ведущих колёс в ямку на дорожном покрытии, может также влиять на вращение маховика через систему трансмиссии. Поэтому, чтобы состояние дорожного покрытия не заводило ЭБУ в заблуждение, на автомобиле устанавливают датчик неровной дороги. Если этот датчик сигнализирует о неровной дороге, то ЭБУ игнорирует возможные пропуски воспламенения.

Из вышесказанного можно сделать два главных вывода:

катализатор запросто может повышать температуру выхлопных газов, а не понижать её
если катализатор оплавился или разрушился, значит в двигателе есть проблемы, связанные с неполным сгоранием смеси, клапанами, пропусками воспламенения и т.д. Поэтому перед заменой/удалением катализатора необходимо восстановить правильную работу двигателя!

Каким способом удалить катализатор

Основных способов, как удалить катализатор, на самом деле всего три:

Выбить соты из родного катализатора. Самый дешёвый способ, но не самый практичный. Во-первых, не всегда получиться снять катализатор, чтобы не отломать, например, шпильку, так как там всё сильно корродирует и прикипает. Во-вторых, корпус катализатора зачастую имеет форму банки и при выбивании внутренностей, там получается некая камера, в которой выхлопные газы сильно резонируют, вызывая неприятный звон. В-третьих, старый катализатор можно продать за весьма неплохие деньги фирмам по переработке каталитических нейтрализаторов.
Поставить вместо катализатора пламегаситель Он типа должен разбивать газы на потоки, снижать их скорость и температуру. Стоимость его равна практически половине стоимости нового катализатора. Номер пламегасителя GM96536995
Поставить проставку вместо катализатора. По этому пути пошёл и я. Быстро, дёшево и сердито. Такого рода проставки можно подобрать под многие автомобили, а обошлась она мене в 170 грн. (около 5 американских денег)

По моему мнению — это самый рациональный и простой вариант. Поэтому решил его испытать на шкуре своего авто.

Что нужно для удаления катализатора

В общем, необходимо купить либо пламегаситель и прокладки, либо простаку и прокладки, в зависимости от того, что Вы надумали ставить. В обоих случаях прокладки одинаковые и имеют номера артикулов:

GM96184840 — верхняяпрокладка
GM96536998 — нижняяпрокладка
GM94515068 — гайки приемной трубы (об этом далее)

Пламегаситель — GM96536995

Проставку можно выбрать по желанию, их сейчас штампуют все, кому не лень. Лично мне попалась SKS 09178

Удаление катализатора своими руками

Повалявшись некоторое время в снегу, я понял, что без смотровой ямы эта задача трудноосуществима, так как я не только удалял катализатор, но и менял всю выхлопную систему (об этом можно почитать здесь ).

С горем пополам нашел доброго человека, который любезно предоставил свой гараж на пару часов.

Собственно, всё мероприятие начинается со снятия защиты двигателя (если установлена) и демонтажа катализатора.

Откручиваем пять болтов крепления защиты. Два спереди

Попутно вспоминаем несколько нехороших слов, когда вся гадость с дорог капает за шиворот

Далее берём щётку по металлу и очищаем места крепления катализатора с приёмной трубой. Наносим проникающую смазку. Пытаемся открутить три гайки (обведено желтым) и один болт (обведено красным).

Болт должен пойти легко, а вот гайки — не факт.

Совет: Если работы проводите в мороз, тогда можно запустить двигатель и прогреть немного катализатор. Так металл шпилек будет не таким хрупким, а проникающая смазка будет лучше действовать.

В моём же случае было достаточно выломать/открутить/срезать только гайку, которая крепит кронштейн к приёмной трубе и открутить болт крепления к двигателю, так как я менял всю выхлопную систему и, соответственно, целостность элементов конструкции мне была не нужна.

Теперь откручиваем три болта крепления термоэкрана (указано стрелкой) и разъединяем коннектор лямбда зонда (обведено кругом)

Обычно болты срываются без особого труда, но откручиваются с трудом. Поэтому имеет смысл немного окрутить болт, нанести проникающую смазку, снова закрутить и открутить болт. Так проделывать, пока он не открутится полностью. Сильно напрягаться не следует, так как болт можно легко сломать и это будет большая печаль.

Снимаем термоэкран, продевая провод лямбда зонда в отверстие термоэкрана.

Видим три гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Очищаем и наносим проникающую смазку

Эти гайки обычно откручиваются без особых проблем.

Вот демонтированный катализатор с куском приёмной трубы, отломанной в месте соединения с гофрой.

Вот сам каталитический нейтрализатор

Пол дела сделано. Это тот случай, когда ломать тяжелее, чем строить

Теперь у нас должны быть заготовлены:

проставка — 170 грн.
шесть специальных болтов с гайками — в сумме 30 грн.
две прокладки — бесплатно в комплекте с проставкой. Прокладки сверху и снизу разные по форме!

На фото — это первая и вторая прокладки, третья — это для соединения приёмной трубы с резонатором. Она Вам не нужна, если не меняете приёмную трубу.

Теперь наживляем по очереди все шесть болтов.

Совет: Не затягивайте сразу болт, который устанавливаете. Установите все болты и только тогда приступайте к их затягиванию. Это поможет лучше отцентрировать проставку и избежать возможных перекосов.

Всё подошло без каких-либо танцев с бубном. Первое время, правда, был запах выгорания краски, который засасывался через систему кондиционирования в салон.

Гайки и болты катализатора

Совет: При установке новых болтов, я на резьбу наношу немного высокотемпературной смазки. Если вдруг придётся по какой-то причине данный узел разбирать, то данная процедура немного облегчит этот процесс

Хочется более подробно остановиться на гайках. Болты, которые у меня на фото подходят без проблем. Гайки тоже, естественно, подходят. Но! При монтаже выхлопной системы они не вызывают вопросов. А вот при монтаже катализатора или проставки пластиковая вставка неизбежно расплавится. Это ни к чему плохому не приведет, но внешний вид испортится.

Других гаек в тот момент я не нашел в продаже у нас, поэтому поставил эти и они до сих пор стоят.

Можно пойти по моему пути.

Но они ржавеют и сильно прикипают, что затруднит демонтаж в будущем.

Поэтому, по моему мнению, желательно подобрать омедненные гайки в каком-нибудь магазине. Примерно, как гайки выпускного коллектора

Размер для подбора M10x1.25

Стоимость, конечно, будет немного выше, чем обычные гайки.

Вывод. Я остался доволен результатом данной процедуры и могу с уверенностью сказать, что меня устроила и цена данных манипуляций, и простота выполнения работ. Но Вы всё же сами примите решение, по какому пути пойти — установить новый катализатор, установить пламегаситель или сделать так, как я.

Хотя устанавливать новый катализатор на изрядно поношенный автомобиль не имеет большого смысла. Он скорее всего долго не проживёт.

P.S. Вот и пролетело полгода. Настали тёплые деньки и можно уже поделиться впечатлениями от эксплуатации проставки.

Проставка меня полностью устраивает — машинка едет веселее, запах изменился очень незначительно, а вот резонирующий звук при разгоне с открытыми окнами возле каких-либо строений, напоминает об отсутствии катализатора. В салоне с закрытыми окнами его не слышно. А вот с открытыми окнами этот звук хорошо прослушивается.

Поэтому сейчас нахожусь в поисках каких-то решений. Катализатор обратно ставить как-то не хочется, пламегаситель очень дорог. Поэтому чуть погодя буду что-то мудрить с проставкой.

Из всего этого можно сделать несколько выводов:

Если катализатор исправен, то не стоит его трогать — пусть трудится
Если катализатор вышел из строя, то всё зависит от толщины кошелька и личных предпочтений. Допустим, я всё-таки снова поставил бы проставку, как наиболее бюджетное решение. Проблемы от него только при резком разгоне. И эти проблемы имеют только акустический эффект, с чем можно пока смириться. Тем более это не так критично. Но имейте это ввиду.

Вот видео на тему удаления катализатора. Там можно послушать звук с проставкой

У меня за несколько лет сгорели два катализатора на моем автомобиле Шевроле Лачетти. На этот раз не буду наступать на одни и те же грабли и установлю пламегаситель. Нужно отметить, что это не только практичнее, но и дешевле. Но мне нужна была именно уникальная деталь, потому что подделка не прослужит долго, при моем-то стиле вождения. Колеса тоже долго не служат, приходится часто менять.

Хорошо, что есть знакомые, которые через своих знакомых подогнали мне заведомо оригинальную запчасть, в подлинности которой мне не приходится сомневаться. Элемент собран в Корее, стоит примерно полторы тысячи рублей, у него есть две штатные прокладки. Хотя, некоторые мастера делают пламегасители своими руками, но у меня такого таланта нет, так что буду ставить то, что купил.

Стоит отметить, что новый катализатор на Шевроле Лачетти стоит 25 тысяч рублей, ну это опять-таки оригинал.

Конкретно мой пламегаситель можно эксплуатировать на автомобилях с двигателем объемом 1,6 литра или 1,4 литра.

Что же касается силовых агрегатов с рабочим объемом 1,8 литра, то данный пламегаситель уже не подойдет, придется придумывать что-то другое. Вообще, машина у меня практически стоковая, ничего такого дополнительно я не устанавливал, хотя есть желание модернизировать мотор, поработать с выпускной системой и еще подвеску тюнинговать.

А так приходится разгоняться на стандартной машине и хоть запас прочности у него большой, но я все равно умудряюсь расходовать его очень быстро. Катализатор устранен, пламегаситель установлен, но у меня в скором времени придется менять глушитель, потому что там уже несколько больших дырок. Их пластилином или холодной сваркой не заляпаешь, нужно покупать новый элемент.

На следующий год уже возьмусь за серьезный тюнинг, начал копить на это деньги. Кстати, хороший тюнинг стоит хороших денег, тут уже бюджетные варианты даже не рассматриваю. А может не учиться и просто купить себе спортивный автомобиль? Кажется, так было бы проще, хотя может я и ошибаюсь.

Добрый день! Несколько раз попадали статьи, что со временем каталик разваливается, а новый стоит не слабо. Также люблю смотреть видосы одного автосервиса из Набережных Челнов, где они активно капиталят корейцев, попутно разжёвывая почему появляются поломки и износы. И для меня было открытием, что когда катализатор рассыпается, то этот песочек может засосать обратно в камеры сгорания, а там абразив даст ДВС хороший износ (вот эти ребята, рекомендую для общего развития :

1. Запах из выхлопа . На холодную такой же, как с катализаторам. После прогрева чувствуется меньше, не как от камаза, но с каталиком конечно лучше. Если сидеть около трубы, то чувствуется. Сейчас на улице ветренно, поэтому не могу понять насколько много запаха, т.к. всё сдувает и его особо нет .
(Дополнение, спустя 4 месяца. Запах особо нет. Просил коллегу, чтобы ехал за мной и внюхивался, а я крутил мотор до 5 тысяч. Говорит, что вони не почувствовал )

2. Динамика. Изменений не заметил. С катализатором до отсечки на 4-ой передачи набирал 174 км/ч, примерно 2 месяца назад. Потом попробую протестить с пламягасителем.
(Дополнение, спустя 4 месяца.Так и не протестил, старый я уже походу для гонок)

3. Звук. На холостых стал чуть тише и ровнее. После 3500 тыс, показался немного звонкий, чем был с каталиком.
(Дополнение, спустя 4 месяца. Звук немного звонки, почти такой же как с каталиком)

5. Дёрганья авто. Однозначно стало меньше . При сбросе газа лучше накат на передаче. На 1 и 2 передаче более плавный ход.
(Дополнение, спустя 4 месяца. А это факт и кайф. Дерганья минимальны и накат на передаче лучше)

Затяжки у кого-то вычитал:
Гайки катализатора 40 Нм (сделано)
Болт кронштейна 50 Нм (сделано)
Болты экрана 28 Нм (закрутил от руки, не получилось подлезть с динамиком)

PS : Рекомендую полностью снимать защиту ДВС для чистки, если у вас она стоит, т.к. грязи там целая тонна, даже после мойки двигателя. Каталик ушёл за 5 к .

Дело было вечером,
Делать было нечего…

ЧАСТЬ 1 — СМЕНА КАЛИБРОВОК ДВИГАТЕЛЯ LACETTI 1.6 F16D3 3BSN
07.2018г Тимуру timerhan86 , Руслану maxx096 и мне было скучно.
Поехали в компанию ТЕХНОЛОГИЯ ТЮНИНГА на заливку калибровок для своих двигателей и проверку параметров работы двигателя до и после смены калибровки на полноценном динамометрическом стенде.
Сразу оговорюсь — удовольствие совершенно не дешевое, но спустя 12 000 км могу однозначно сказать — я уже давно окупил затраты на калибровки.

Итак, вот мои параметры:
Двигатель — F16D3
ЭБУ — 96422396 [ZA] 3BSN
EURO 2, EGR OFF

Почему именно Территория Тюнинга — ребята совершенно не бояться доказать (правда за Ваши же деньги ))), что после заливки их кастомных калибровок отдача двигателя действительно улучшится.

Но я был очень скептически настроен на всё это дело.
Поэтому первым на операцию полез Руслан, двигатель 1.4 и его сверхбыстрые 94 лошадиные силы под управлением незаводских калибровок (красная линия)… (подробнее тут — ЧИП-тюнинг и динамометрический стенд)

Характеристика на кастомных калибровках от ТТ (оранжевая кривая) меня полностью убедила, что заливать надо именно их собственный продукт. Поэтому сам на стенд не полез (деньги зажал )))).

Зашили. Проехался. Однозначно понравилось.
Так вот — за 12000 км я уже давно окупил траты на калибровки.
Однозначно специалист из Территории Тюнинга знает себе цену, и потраченные у него деньги вернутся чуть меньшим расходом бензина и лучшей эластичностью двигателя.

ЧАСТЬ 2 — УСТАНОВКА ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Чтобы довести дело освобождения дыхания до логического завершения осталось только заменить родной каталитический нейтрализатор на пламегаситель.

Полный комплект оригинальных деталей для замены для 1.4 / 1.6:
— 96536995 LK — пламегаситель (для 1.8 — 96460410)
— 96184840 QY — прокладка верхняя (для 1.8 — 96184655)
— 96536998 QX — прокладка нижняя (для 1.8 — 96184655)

Так вот, полгода назад оригинальные пламегасители 96536995 еще встречались по 2700-2800руб, и я уже был готов заказать. Но… Я опоздал, всё разобрали.
Потом опять появились, но по цене около 4000руб — с такой ценой они мало кому нужны…

И в этой ситуации я вспомнил, что в заменах ориг.пламика встречался какой-то неизвестный CBD RAL032, но с ценой в два раза приятнее ))
Записи об этом пламегасители на Драйве уже были, но всё что я видел, было настолько неинформативно, что разбираться с этой деталью решил самостоятельно (как и всегда ))))

Перед тем, как заказать эту деталь, я всесторонне изучил:
— и производителя,
— и канал руководителя фирмы-производителя,
— и саму деталь.

Я обладаю некоторыми знаниями в материаловедении, ТКМ, термодинамике, ТМО, ТММ и проч, и скажу, что с такими теоретическими и практическими знаниями руководителя предприятия, само предприятие не может выпускать плохой продукт.
А учитывая, что после изготовления некоторые изделия проходят даже полноценное аппаратное частотное сравнение уровня шума деталей стандартного выхлопа и CBD, то все сомнения в честности производителя исчезли.
Я доверился CBD!

— Пламегаситель — совершенно неверное название для этого элемента системы выпуска выхлопных газов. Если из мотора выходит именно "пламя", то этот мотор можно просто выкинуть.
— Пламегаситель RAL032, как и оригинальный GM, содержит в себе формованный перфорированный диффузор (так правильно называется узел заужения в центральной трубе).
— Зауженная формовка позволяет достичь более полное прохождение выхлопных газов через шумоглушащую набивку.
— Перфорация центральной трубы = 32% — оптимальное значение для максимального контакта выхлопных газов с шумопоглощающей набивкой, которая лежит между внешней обечайкой и центральной перфорированной трубой.
— По сравнению с прямоточной внутренней трубой, формованный вариант (с заужением) требует использования дополнительных слоёв металлической ваты (шумопоглощающая набивка, нержавеющая вата из хром-никелевой стали), тем самым обеспечивается более полное шумопоглощение.
— Центральная труба, как и весь корпус пламегасителя, выполнена из коррозионно-стойкой либо алюминизированной стали.
— Используются маты из керамического волокна
— Сварка в среде защитных газов (аргон)

Учитывая, что выпуск этого автомобиля в Узбекистане, России и на Украине был прекращен в 2014 году, то можно с уверенностью сказать, что у всех этих машин, колесящих по российским дорогам, пробег давно уже перевалил за 150 тыс. км.. А значит время первой замены каталитического нейтрализатора на всех без исключения Лачетти давно уже пришло. И если на вашем авто этот агрегат все еще исправно работает, то, считайте, вам крупно повезло. Но все равно будьте готовы к тому, что в самом ближайшем будущем перед вами встанет проблема его замены.

Шевроле Лачетти: замена катализатора

Приняв во внимание, что стоимость этого устройства весьма высока и составляет порядка тысячи евро, поневоле задумаешься, как поступить. Тем более что вариантов несколько. Так, замена катализатора Лачетти может быть произведена на одно из следующих устройств:

на аналогичный прибор (как штатный, так и универсальный);
на более дешевый агрегат – резонатор (нередко его называют еще и пламегасителем);
на совсем недорогую деталь – обыкновенную вставку, представляющую собой просто полый стальной патрубок.

У каждого из этих компонентов выхлопного тракта есть как свои преимущества, так и недостатки, так что рассмотрим все эти варианты замены.

Установка нового каталитического нейтрализатора

Если вы, не побоявшись серьезных расходов, решили поставить на свой авто новый каталитический нейтрализатор, это даст следующие положительные моменты:

выхлопная система машины после ремонта будет продолжать работать в штатном режиме, то есть осуществлять очистку отработанных газов и от твердых содержащихся в них частиц, и от токсинов. Справедливости ради заметим, что, применительно к Шевроле Лачетти и большинства его клонов – узбекского Дэу и украинского Шанса, – это преимущество весьма сомнительное. Дело в том, что Лачетти принадлежит к уже устаревшему экологическому классу автомобилей Евро 4, так что качество его выхлопа все равно вряд ли будет соответствовать действующим нормам. Положение может спасти лишь приобретение более современного, нежели штатный, катализатора и использование только топлива высокой степени очистки;
в выхлопную систему не придется устанавливать дополнительное оборудование, что требуется, когда замена осуществляется на какое-либо иное устройство.

Собственно, этим преимущества, которые дает новый каталитический нейтрализатор на Лачетти, и ограничиваются. Все остальное – сплошь недостатки:

незначительное снижение шума работающего мотора;
непродолжительный срок службы устройства;
высокая его стоимость.

Установка пламегасителя

Резонатор же обладает целым рядом преимуществ. Пламегаситель вместо катализатора Лачетти позволит:

существенно снизить громкость звука работающего двигателя – этот прибор значительно лучше гасит резонансные колебания, возникающие при прохождении отработанных газов по выхлопному тракту. К тому же пламегаситель охлаждает их более эффективно;
увеличить мощность мотора, как минимум, на 10%. Дело в том, что пламегаситель создает в выхлопной системе несколько меньшее давление и мотору не приходится расходовать часть своей мощности на его преодоление;
резонатор в значительно большей степени удаляет из выхлопа твердые частицы – сажу и копоть, образующиеся в результате неполного сгорания топлива. Учитывая невысокое качество российского бензина, это преимущество весьма существенное: внешне отработанные газы будут выглядеть более прозрачными и чистыми;
это устройство дешевле катализатора на порядок.

Еще один недостаток пламегасителя – это необходимость в процессе его установки монтировать в выхлопную систему автомобиля еще один прибор, обманку лямбда-зонда, контролирующего уровень свободного кислорода в выхлопе на этапе его выброса в атмосферу. Если этого не сделать, то электронный блок управления (ЭБУ), заметив, что выхлопная система работает не в штатном режиме, начнет корректировать работу двигателя. При этом уменьшится его мощность и ускорится износ большинства его компонентов.

Вставка вместо замены катализатора на Шевроле Лачетти

Самый недорогой способ восстановить работоспособность выхлопной системы. Правда, вставка вместо катализатора Лачетти создаст владельцу немало проблем, в числе которых:

чрезмерно громкий звук работающего мотора;
выхлоп, ни по своему составу, ни даже внешне не соответствующий никаким нормам, ведь он не будет очищаться ни от токсинов, ни от сажи и копоти.

Таким образом, езда по городу на машине без катализатора и пламегасителя с одной лишь вставкой чревата неприятным общением с сотрудником ГИБДД. По этой причине подобную замену имеет смысл производить лишь на спортивных и авто – в этом случае его владелец получит сразу несколько преимуществ:

прибавку к мощности мотора на четверть (по сравнению с катализатором);
пусть незначительное, но уменьшение расхода топлива;
улучшение динамики машины.

В любом случае удаление неработающего каталитического нейтрализатора и установка на его место либо аналогичного, либо иного устройства требует от мастера определенной квалификации. Несмотря на то, что старый агрегат просто вырезается из выхлопного тракта болгаркой и на его место наваривается новый – это работа для опытного мастера. Сложность ее состоит в том, что в процессе существует опасность повредить чугунный, а потому хрупкий, выхлопной коллектор (катализатор стоит непосредственно за ним). Поэтому сварка производится в специальном режиме. К тому же, установка и настройка обманки тоже требует грамотного подхода. Так что весь комплекс этих работ правильнее всего доверить опытному мастеру автосервиса.

Читайте также: