Рено кангу замена сцепления

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Пред история.
Давным давно, где то с год назад начало посвистывать при переключение скоростей и резком нажатии на педаль газа и плавном отпускании педали сцепления. Не обращал на это особого внимания, т.к. не всегда посвистывало. Но мысль о замене сцепления засела в голове. Потом посвистывать начало все чаще и чаще. Недавно, с месечишко назад, при возвращении из Москвы сцепление начало проскальзывать, т.б. педаль газа жмешь, обороты растут, а движок не тянет. Понял, что момент истины где то рядом. Как было чуть выше сказано, было это месечишко назад. Так, что я немного опасаясь накатал еще порядка 1500 км.Предполагаю, что 1000-1500 км можно смело еще накатать, но на морозе описалсо один из передних амортизаторов. Итак.

День первый.
Покапавшись немного по ветке форума. И полистав литературу представленную сдеже на форуме. Понял, что статьи для нубов нет. Доехал с другом до гаража. Первый вопрос с чего начинать? ХЗ. Полистав распечатки пришли к тому, что есть 2 способа. 1-ый подвесить двиган, но не совсем понятно как добираться. 2-ой вынуть двиган. Приняли решение вынимать. И начали освобождать двигатель.
1. Сняли капот (для лучшего доступа) И почему французы не сделали открывание капота к лобовому стеклу.
2. Сняли защиту картера.
3. Отсоединили и вынули аккумулятор. (потратили немного времени на то чтобы вспомнить какой контакт первый снимать. первым открутили минус).
4. Окрутили железный кожух (защита) аккумулятора.
5. Сняли воздушный фильтр.
6. Отключили всякие датчики. (от обсорбера, от насоса ГУР, 2 других незнаю как назвать (один в районе инжектора, 2-ой за катушкой с высоковольтными проводами))
7. Сняли поликлиновый ремень
8. Отсоединили провода от генератора
9. Сняли генератор
10. Отсоединили насос ГУР, чтобы не сливать жидкость (с ним пришлось поиметь немного секса). Первый из трех винтов легко откручивается. С другими двумя пришлось помучатся. Со вторым помучились, но не долго, т.к бампер не снимали, а просто открутили нижнюю его часть. А вот третий вообще находится в глубкой заднице и трудно доступном месте. Снятие колеса и платиковой защиты не облегчают доступ к третьему винту. Но и он нам поддался.
11. Также открутили еще один винтик. Он фиксирует металлическую трубку ГУРа.

Сели на перекур. и нанах вырубили свет

Уважаемый Silych могу ответить по первому пункту-касаемо открывания капота У меня на девятке на скорости 100 он открылся-я даже ничего и подумать не успел Ощущения непередаваемые Так что капот у французов куда надо открывается Ждём продолжения вашей эпопеи

Второй день выдался еще хлеще первого.

Здесь будут присутствовать некоторые отхождения от основной темы.

Для разогрева попытались открутить шкив с генератора, непрокатило. Нужен либо чудо ключ, либо еще немного заняться мозголомством. Склоняемся ко второму варианту =)

Продолжили освобождать движок.
Могу путаться в последовательности, но это в целом не влияет на общую картину.
Итак!
1. Сняли вентилятор с радиатора.
2. Я со своими кривыми ручонками начал сливать антифриз. Из 3,5 литров антифриза, пол литра просочилось в дыдочку в радиаторе, которую зафигачил давным давно поставленный вентилятор от фиата. Я удачно слил почти литр. Остальное слилось в яму, при не аккуратном снимании шлангов, на радиаторе, явно не хватает, что-то типа крана в самом низу или мозгов в моей голове.
3. Сняли радиатор. (все равнож менять)
4. Сняли бочок для антифриза. Это надо было сделать для того, чтобы его промыть. Т.к. последние месяца 4 я ездил с залитым герметиком для радиаторов. По лету радиатор потек, вот и залил. А промыть систему и сменить антифриз времени не было.
5. Сняли все шланги охлаждающей системы.
6. Подвесили движок. Какбе не в натяжку.
7. Открутили гайку правой опоры двигателя.
8. Открутили нижнюю опору двигателя.
9. Выкрутили все болты скрепляющие блок с коробкой передач (парочку, сверху, оставили стронутыми).
10. Подложили под коробку досок, чтоб не упала невзначай.

И решили пытаться понемногу вынимать движок, разъединять блок от коробки и смотреть что может создать нам препятствия.

11. Натянули лебедку. Выкрутили, как нам казалось, оставшиеся два болта. Попытались разъединить блок от коробки. нихрена. Снизу разошлась, а с верху нет.
Начали осмотр мест где еще могут быть болты, гайки и всякие места креплений. Выяснилось, что надо снимать всю систему крепления нижние опоры от блока. Аккуратней ее снимайте, т.к. после этого стартер тоже отваливается, т.к ничем не держится.
После этого дело пошло. Но тут же остановилось. Места не хватает, шпилька одна мешается. Она одним концом вкручена в коробку передач.
12. Пришлось целиком открутить правую опору двигателя.
Это помогло освободить немного места, но все равно не решило проблемы. Шкивы упираются в кузов.

Оставалось решить проблему как так сделать, чтобы вывесить движок с коробкой немного под углом. Решили сесть перекурить и подумать.
Сели на перекур. и нанах вырубили свет
Это уже нах палево какое то.

З.Ы. Плохо, что на телефоне камера хреновая, а обычный фотик сломалсо. Так бы и фотки были. И наглядней былобы. Да и ппц, Я уже забыл откуда какие гайки, саморезы, болты .

Упорный выжимной подшипник, установленный по беззазорной схеме..

ЗАМЕНА (после снятия коробки передач)

Моменты затяжки (даН-м)

Болт крепления кожуха нажимного диска к маховику

СНЯТИЕ

Установите фиксатор Mot 582 или Mot 582-01.

Отверните болты крепления кожуха нажимного диска и снимите нажимной и ведомый диски.

Проверьте и замените неисправные части.


УСТАНОВКА

Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите нажимной диск в сборе с кожухом, ничего не смазывая.

Установите ведомый диск (выступ на ступице должен быть обращен в сторону коробки передач).

Отцентруйте ведомый диск с помощью оправки, входящей в ремонтный комплект.


Постепенно затяните крест-накрест болты крепления кожуха нажимного диска, а затем окончательно затяните болты крепления с требуемым моментом затяжки.

Снимите фиксатор Mot. 582 или Mot 582-01.

Смажьте смазкой MOLYKOTE BR2:

- направляющую втулку упорного выжимного подшипника,

- рабочие поверхности вилки выключения сцепления.

После установки коробки передач установите трос на вилку выключения сцепления, зубчатый сектор механизма компенсации износа и убедитесь, что механизм компенсации износа в рабочем состоянии.

Проверьте рабочий ход вилки выключения сцепления.

Ход вилки должен составлять:


ПРИМЕЧАНИЕ: в случае ремонта, не требующего снятия коробки передач, или после установки коробки передач НЕ ПРИПОДНИМАЙТЕ вилку выключения сцепления, поскольку она может выйти из лапок (А) в обойме подшипника упорного выжимного подшипника.

Маховик

ЗАМЕНА маховика

Моменты затяжки (даН-м)

Болт крепления маховика

СНЯТИЕ

После снятия нажимного и ведомого диска снимите болты крепления маховика (болты нельзя повторно использовать).

Перешлифовка поверхностей трения маховика не допускается.

УСТАНОВКА

Очистите резьбу болтов крепления маховика на коленчатом валу.

Удалите смазку с опорных поверхностей маховика на коленчатом валу.

Установите маховик, зафиксировав его с помощью фиксатора Mot 582 или Mot 582-01.

Видео по теме "Renault Kangoo. Сцепление"

Сцепление на Рено Символ, Кангу, Клио, Логан. Причины вибрации. Выбор нового и нюансы замены. Замена сцепления Рено Комплект сцепления Renault Kangoo 1.5DCI RENAULT 7701479194

Отсоедините провода от выводов аккумуляторной батареи.

- компьютера системы впрыска (бензиновый двигатель),

- предпускового подогревателя (дизельный двигатель),

- топливный фильтр (дизельный двигатель),

Снимите воздухозаборный патрубок воздушного фильтра.


Отверните болты (А) крепления теплозащитного щитка аккумуляторной батареи.


- два болта крепления (В),

Отсоедините трос привода выключения сцепления.

- верхние болты крепления картера коробки передач и стартера (как можно больше выверните болт (D),

- болты крепления массового провода на картере коробки передач,

- два болта крепления датчика ВМТ,


- грязезащитный щиток снизу коробки передач.


С правой стороны автомобиля извлеките упругие штифты приводных валов с помощью бородка B.Vi31-01.


С обеих сторон снимите:

- плавающие скобы тормозов и свяжите их,

- наружные рулевые шаровые шарниры (T.Av. 476),

- болты крепления нижней опоры амортизатора,

- реактивные тяги (А) опор подрамника,

- поворотный кулак путем отсоединения его от шарового шарнира нижнего рычага подвески.


Убедитесь, что ролики шарниров левого приводного вала не снимаются рукой. В противном случае убедитесь, что ролики не попали внутрь коробки передач.

Отсоедините и снимите стартер.

- разъем выключателя фонарей заднего хода,

- разъем датчика спидометра и снимите датчик спидометра.

- механизм управления коробкой передач, отвернув болт (Е) и три болта крепления теплозащитного щитка, для получения доступа к основанию рычага переключения передач,

- болт крепления реактивной тяги опоры двигателя,

- заднюю опору коробки передач.


Снимите реактивную тягу опоры коробки передач.

Для снятия рулевого механизма установите, при необходимости, клиновую вставку, чтобы наклонить двигатель вперед.


Снимите рулевой механизм и прикрепите его к кузову.

Установите перекладину для вывешивания двигателя и вывесите силовой агрегат.

Расположение перекладины при вывешивании двигателя F8Q


Расположение перекладины при вывешивании бензиновых двигателей


Отверните три болта крепления опоры на картере коробки передач.


Максимально возможно опустите двигатель. Снимите:

- последний верхний фланцевый болт картера коробки передач,

Установите тележку для снятия - установки силового агрегата (Mot. 1040-01) и опустите автомобиль.


Снимите подрамник, ослабив затяжку четырех болтов крепления.

Установите опорную стойку снизу коробки передач, не приподнимая ее.

Отделите коробку передач от двигателя, отвернув гайку (Е) и вынув установочные штифты из втулок на блоке цилиндров и картере коробки передач.


УСТАНОВКА

Нанесите на поверхности направляющей втулки и рабочие поверхности вилки выключения сцепления смазку MOLYKOTE BR2.

Заведите вилку под лапки на обойме упорного выжимного подшипника.

Соедините коробку передач с двигателем, приняв меры к тому, чтобы положение двигателя по высоте в это время не менялось.

Обеспечьте наличие и точную установку центрующих втулок на картере коробки передач и блоке цилиндров.

Наличие шпилек (С) облегчает сборку.


Установите на место:

- реактивную тягу опоры двигателя.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ E7J

Устанавливайте приемную трубу до того, как будет установлен раньше правый приводной вал.

Видео по теме "Renault Kangoo. Механическая коробка передач (снятие - установка)"

Снятие КПП Reno Kangoo 2007 год Это про Рено должен знать каждый! Коробка передач - включается только 5я. Замена масла в коробке передач (МКПП) Рено Кенго. Changing the oil in Renault Kangoo

Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.


Причины выхода из строя сцепления Рено

Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:

  • действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
  • связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
  • какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).

Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.

Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из‐за:

  • некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
  • неправильной регулировки троса (механический выжим);
  • недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
  • испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).

Особенности замены сцепления Renault

Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.

Выполняя эти работы без знания специфики разборки деталей конкретной модели, можно навредить ещё больше.

Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.


Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:

  1. Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
  2. Отключают проводку от датчиков.
  3. Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
  4. Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8‐миллиметровый или 10‐миллиметровый.
  5. Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.

Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:

О том, что пора выполнить замену сцепления Логана, неопытные автовладельцы часто задумываются слишком поздно. Они не замечают с крытых, а порой и явных признаков неисправности узла. А ведь на машинах, оборудованных механической КПП, сцепление выполняет очень важные функции.

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99‐процентной точностью определить, что узел неисправен:

  1. Треск при переключении передачи.
  2. Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
  3. Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов — уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум — признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.


Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе — когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

  • рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
  • пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) — изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
  • ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
  • визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) — указывает на износ выжимного подшипника;
  • проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
  • залипание (перемещение рычага больше нормы) — муфта загрязнена маслом или сгорела.

Как меняют сцепление


Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка.

В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры.

На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия.

Вот какие инструменты понадобятся для работы:

Процедуру снятия узла начинают с установки машины на яму. КПП можно не снимать, но следует освободить коробку от опор и отсоединить её от двигателя. Маховик надо зафиксировать длинной отвёрткой — чтобы не вращался, когда откручиваются болты нажимного диска.

Дальше следует вытащить диск и корзину, тщательно осмотреть их. Любые трещины, в том числе и незначительные — это повод для срочного обновления всех элементов сцепления. Частично проводить замену сцепления Рено Логан не рекомендуется.

Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора.

На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.


Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.


Менять сцепление со следами масла нет смысла. Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП. А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене — не проводят дополнительные проверки. Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать — ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места. Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Нельзя после установки вилки поворачивать её в вертикальной плоскости, так как она не имеет дополнительных фиксаторов и может легко выйти из зацепления с пазами.

Особенности конструкции сцепления Логан

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

  • корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
  • ведомый диск зажат в пружинах корзины;
  • подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.


Читайте также: