Ремонт датчика ускорения volvo xc90
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Загорается ошибка "Anti-skid service required". С сервис центре сказали, что это отключился задний привод. Проверили по компьютеру, он выдаёт две ошибки: ABS и какой-то шлаг или компрессор на задний привод. Отказались разбераться, так как это очень дорого. Сказали, чтобы приехал, как-только ошибка будет постоянной, а не пропадать и появляться, значит, тогда компьтер точно определит, в чем проблема.
Так ли это? Что это может быть и почему ошибка то загораетя, то исчезает после рестарта?
Добрый день. Ошибка пропадает и появляется вновь по причине того, что вы ее перезапуском сбрасываете, а потом, когда возникают такие условия, при которых она может загореться - она появляется. Anti-skid service required -неисправность в системе abs/dstc, требуется техническое обслуживание. Любой нормальный сервис официальный скажет, что при такой ошибке нужно срочно ехать в сервис, а не выпроваживать из негО, как с вами поступили. Попробуйте приехать к другим мастерам, но ошибку нужно усранять. Возможно, потребуется замена насоса и датчика/ов ABS.
Здравствуйте. Спасибо, что ответили. Я съездил в другое сто, которе занимается шведсими машинами. Там сказали, что у меня руль скривило, значит геометрия испортилась. Компьютер это понимате и отключет DSTC и выдает ошибку. Надо просто сделать геометрию. Что-то не вериться? Что скажете? Сказали, что система научена на правильную геометрию и ровный руль!
Добрый день. Весьма вероятно. Надо исправлять геометрию, делать развал, рулевую налаживать. Но и "мозги" я бы тоже не списывал со счетов.
Добрый день. Какой у вас пробег ? Скорей всего вам нужно менять задние ступицы. Дело в том что вместо классических насечек на задних ступиццах нанесенна магнитная полоса которая от грязи пыли стираеться. датчики здесь ни при чем. При том на передних ступицах класические насечки
Всем привет. наступили холода, ошибка "Anti-skid service required" больше не горит и уже давно. Я задний привод, как выяснилось на гололёде не работает. В сервисе при компьютерной диагностике, наконецто, сказали, что это датчик и насосик. Что это проблема только Амириканских машин. Заказал детали. Сказали что привезут из Европы, там эти детали не должны глючить. Чувтствуется развод, но это же Вольво сервис. Заказыл обе детали. Сказали, что нужно менять обе, т.к. если только датчик, то может быть проблема в насосике и наоборот. Что за фигня не понимаю. Машина шведская, только для Американского рынка, в чем разница с Европейскими машинами.
to anchdimaggio: Ошибка сама погасла или Вы что-то делали?
Датчик при желании можно реанимировать. Чаще, он выходит из строя из-за воды и именно на американках, потому что вода на него попадает из-за забитых водостоков люка.Стоит он под сиденьем переднего пассажира.
Проверьте предохранитель AWD в заднем электронном модуле (в багажнике, 7,5A), если сгорел - 99% что насос DEM'а на замену. Но моторчик насоса так просто обычно не помирает, а помирает по причине забитости фильтра в муфте.
Если поменять один мотор, то новый может в скорости тоже помереть. Надо проверить состояние масла и фильтра.
Начал выбивать ошибку датчик поперечных ускорений. Ошибка типовая — антискид, но в отличие от остальных триггеров этот полностью отключает DSTC, но не задний привод. Бегемот без DSTC, но с полным приводом отвратительно легко сваливается в маятниковый занос. Новый датчик сейчас стоит 33-35 тыс, бэушный 10-12, поэтому ремонт экономически оправдан.
Вообще я всем владельцам P2 рекомендовал бы поднять усилитель и сделать осмотр - хотя бы раз пол заливало чуть ли не каждой машине, особенно с люком, а датчик хоть и герметичный, но бесконечно в болоте не проживёт. Даже если снаружи чистый, внутри разъема часто начинает зеленеть, через него же в плату влага проникает, и начинается электролиз. Мне повезло, проблемы начались видимо тупо от старости и пробега.
Снимается он в целом нетрудно — надо отодвинуть пассажирское кресло (необходимости его откручивать и запрокидывать я не нашел) и подснять усилитель. Усилок в XC90 крепится тремя болтами на 8. Один из хвостов усилка уходит назад, его придется отстегнуть. Аккумулятор снимать не надо, достаточно не включать зажигание.
Тут же открывается подход к кронштейну датчика.
Традиционно для вольво подход к штекеру исполнен так, чтобы одной рукой снять было нельзя, а двумя — не подлезть. Помучался и отстегнул.
Вот он наш красаучег. Чистенький, будто только с завода. Подпол у моего бегемота явно ни разу не видел воды, спасибо предыдущим хозяевам за своевременную чистку дренажей.
Разъем тоже без единого следа окислов.
Тащим домой и откручиваем крышку. Снимать ее рекомендую аккуратно, немало людей распахивали датчик с ноги и подрывали шлейф собственно инерционного элемента. Но проблема датчика, не видавшего воды, заключается в том, что ни хрена не понятно, что в нем вообще сломано.
Пожаловался Максу @viper , тот ответил одним словом — пайка. Наносим флюс.
Прогреваем контакты микросхем паяльной станцией и отмываем флюс спиртом.
Нет спирта - бензин галоша идеален, отмывает даже силикон от термопрокладок.
Под лупой часовщика с алиэкспресса (микроскопа у меня к сожалению не водится) просматриваем все лапки на предмет блесткости припоя и его наплыва с торца лапки, который показывает завершённую пайку.
Паяльщик из меня не самый опытный, но похоже, что на этот раз справился.
Ждём, пока датчик остынет до комнатной температуры и собираем его.
Поставить обратно оказывается неожиданно легче, чем снять.
Остаётся только поставить машину на ровную поверхность (что зимой не так-то просто), зайти в ВСМ и запустить калибровку системы стабилизации.
Не сломал, что уже хорошо. Посмотрим, будет ли и дальше ошибки сыпать.
Начал выбивать ошибку датчик поперечных ускорений. Ошибка типовая — антискид, но в отличие от остальных триггеров этот полностью отключает DSTC, но не задний привод. Бегемот без DSTC, но с полным приводом отвратительно легко сваливается в маятниковый занос. Новый датчик сейчас стоит 33-35 тыс, бэушный 10-12, поэтому ремонт экономически оправдан.
Вообще я всем владельцам P2 рекомендовал бы поднять усилитель и сделать осмотр - хотя бы раз пол заливало чуть ли не каждой машине, особенно с люком, а датчик хоть и герметичный, но бесконечно в болоте не проживёт. Даже если снаружи чистый, внутри разъема часто начинает зеленеть, через него же в плату влага проникает, и начинается электролиз. Мне повезло, проблемы начались видимо тупо от старости и пробега.
Снимается он в целом нетрудно — надо отодвинуть пассажирское кресло (необходимости его откручивать и запрокидывать я не нашел) и подснять усилитель. Усилок в XC90 крепится тремя болтами на 8. Один из хвостов усилка уходит назад, его придется отстегнуть. Аккумулятор снимать не надо, достаточно не включать зажигание.
Тут же открывается подход к кронштейну датчика.
Традиционно для вольво подход к штекеру исполнен так, чтобы одной рукой снять было нельзя, а двумя — не подлезть. Помучался и отстегнул.
Вот он наш красаучег. Чистенький, будто только с завода. Подпол у моего бегемота явно ни разу не видел воды, спасибо предыдущим хозяевам за своевременную чистку дренажей.
Разъем тоже без единого следа окислов.
Тащим домой и откручиваем крышку. Снимать ее рекомендую аккуратно, немало людей распахивали датчик с ноги и подрывали шлейф собственно инерционного элемента. Но проблема датчика, не видавшего воды, заключается в том, что ни хрена не понятно, что в нем вообще сломано.
Пожаловался Максу @viper , тот ответил одним словом — пайка. Наносим флюс.
Прогреваем контакты микросхем паяльной станцией и отмываем флюс спиртом.
Нет спирта - бензин галоша идеален, отмывает даже силикон от термопрокладок.
Под лупой часовщика с алиэкспресса (микроскопа у меня к сожалению не водится) просматриваем все лапки на предмет блесткости припоя и его наплыва с торца лапки, который показывает завершённую пайку.
Паяльщик из меня не самый опытный, но похоже, что на этот раз справился.
Ждём, пока датчик остынет до комнатной температуры и собираем его.
Поставить обратно оказывается неожиданно легче, чем снять.
Остаётся только поставить машину на ровную поверхность (что зимой не так-то просто), зайти в ВСМ и запустить калибровку системы стабилизации.
Не сломал, что уже хорошо. Посмотрим, будет ли и дальше ошибки сыпать.
И собираюсь написать пошаговую инструкцию, для тех, кто попал на датчик SAS.
основываясь на своём теперь уже блин опыте, я хочу сказать — ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК внутри SAS — ВООБЩЕ НИ ПРИ ЧЁМ.
проблема именно в 9 датчиках, расставленных по кругу.
Сейчас напишу пошаговую инструкцию.
РЕМОНТ ДАТЧИКА SAS или
ремонт ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23
(по моему опыту).
ДАЛЕЕ АНАЛИЗИРУЕМ!
если в п.6 и п.7 у вас МЕНЕЕ ОДНОГО оборота (а у меня было 4 град влево и 1 градус вправо) — у вас проблема с девятью датчиками, раположенными по кругу!
если хоть один п.6 или п.7 содержит БОЛЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА — у вас проблема с линейным датчиком. Как лечить линейный датчик — написал уважаемый alkuz. Я РАССКАЖУ КАК ЛЕЧИТЬ ДАТЧИК ИЗ ДЕВЯТИ ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ
Делать нужно это в тёплом помещении. Датчик и прочее содержит много пластика, разъёмы тоже. Особенно страшно трогать разъмы подушки airbag. На холоде сами замёрзнете и пластик поломаете.
7) Снимаем руль и со всем почтением кладём на заднее сиденье рядом с airbag.
Внимание! Achtung! Attention! Attenzione! Под рулём сразу вы видите улитку со шлейфами внутри. Улитка имеет наклейку по кругу жёлтого цвета и смотровое окошечко слева внизу на 19 часах. Там должен быть виден жёлтый кружок. Если вы видите там жёлтый кружок, это означает, что улитка установлена по центру, правильно.
8 ) открутите один саморез(любой из трёх), которым держится улитка,
И ВКРУТИТЕ В УЛИТКУ, в отверстие для транспортировочного самореза. Этот саморез(которым держится улитка) идеально подходит в транспортировочное отверстие.
Если всё-таки скрутили улитку в неизвестном вам направлении — крутите в любую сторону до упора, не сильно, иначе порвёте шлейфы внутри. Как только почувствовали сопротивление (шлейф кончился), крутите 2,5 оборота обратно, пока не увидите в смотровом окошечке жёлтый кружок.
9) откручивайте улитку полностью, отцепив её разъём слева. У вас осталось открутить два самореза и улитка вытаскивается
первый раз улитка выходит туго. не бойтесь, не сломаете! при вынимании улитки вытаскивается два разъема сразу, поэтому так туго.
10) теперь у вас в руках датчик руля(под улиткой) и улитка. Уф. Сейчас буду писать продолжение этой саги.
РАЗБИРАЕМ ДАТЧИК SAS.
в самом начале темы alkuz (за что ему большое, огромное спасибо) сделал много фотографий, как разобрать датчик SAS. Я буду основываться на них и писать пояснения.
1) откручиваем датчик SAS от улитки со шлейфами.
не крутите кольцо в датчике SAS! вообще! Заметьте, что датчик SAS имеет два треугольничка — один на кольце, другой на корпусе. И они смотрят друг на друга (если вы всё правильно разобрали по инструкции выше. ) смотрите, на 6 часах ровно(мелко, но видно)
Не крутите кольцо датчика SAS! Если забудете в каком оно было положении(ошибётесь на оборот, например) — Его невозможно выставить назад без сервисного сканера!
2) нарисуйте карандашом на обоих сторонах метки, чтобы потом собрать правильно.
3) откручивайте три самореза на кольце. Кольцо распадётся на два кольца, обнажая внутренности датчика.
Не крутите внутреннее кольцо! нанесите на него карандашом метки, как оно стоит (на случай, если всё же крутанёте)
4) защёлками разбирайте датчик
5) откручивайте плату, два самореза:
6) вынимайте плату
не крутите кольцо. оно может выпасть, ничем не держится!
7) Чистите щёточкой или ваткой со спиртом девять датчиков по кругу
8 ) продуйте чистым воздухом датчик точного положения (линейный).
9) прозвоните мультиметром шлейф, чтобы убедиться что он целый (что вы не сломали шлейф при разборе).
Проблема именно в девяти оптических датчиках! датчик внутри трёт пластмассовым кольцом о плату или о что-то ещё, и девять оптических датчиков ловят пластмассовую стружку. если хоть один из них забит (а это так), будет ошибка грубого датчика!
особенно уделите внимание на прорези на одной из сторон датчика. Эта прорезь — приёмник. У меня именно в прорези был кусок стружки.
всё, дальше собирайте обратно.
В зависимости о того, есть ли у вас доступ к сервисному сканеру для сброса ошибок:
1) ДОСТУПА К СКАНЕРУ НЕТ:
собирайте всё обратно, включая подушку безопасности и надейтесь на чудо. А оно должно произойти, если вы всё правильно собрали. Должна быть ошибка только ANTI-SKID TEMPORARY — 124. Она пропадёт сама собой через некоторое время и перестанет появляться. Ура!
2) ДОСТУП К СКАНЕРУ ЕСТЬ:
ставьте улитку, датчик. Подключайте улитку к машине. Аирбэг и руль не ставьте.
Подключайте аккумулятор, после этого заводите машину (или просто ключ в положение II.
Выпадут ошибки по аирбэгу — это нормально (подушка ж не подключена).
есть anti-skid temporary?
Крутите улитку вправо и влево на 1,5 оборота (НЕ БОЛЬШЕ. )
не допускайте рассинхронизации оборотов датчика SAS и улитки со шлейфами! (то есть никогда не крутите их отдельно, только вместе)
и убеждайтесь, что ошибка ANTI-SKID TEMPORARY — 124 не превращается в ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23
будете крутить больше — выпадет ошибка по превышению значений угла поворота, она тоже — 23
Если ошибка выпадает, снова разбирайте датчик — плохо почистили! или моя инструкция вам не подошла. Но упаси вас бог крутить кольцо просто так — я так докрутился до ошибки в 180 градусов(у меня был доступ к сканеру).
И, самое главное, похоже, что датчик SAS — вещь вечная! просто в силу пластмассовых опилок, попадающих в оптику, он временно выбывает с поля.
Но если вы почистили оптику, и стираться там больше нечему, то он должен рабтать просто вечно.
Спасибо уважаемым форумчанам alkuz, vicc67, bezvas, ваши записи очень помогли в этом ремонте!
Начал выбивать ошибку датчик поперечных ускорений. Ошибка типовая — антискид, но в отличие от остальных триггеров этот полностью отключает DSTC, но не задний привод. Бегемот без DSTC, но с полным приводом отвратительно легко сваливается в маятниковый занос. Новый датчик сейчас стоит 33-35 тыс, бэушный 10-12, поэтому ремонт экономически оправдан.
Вообще я всем владельцам P2 рекомендовал бы поднять усилитель и сделать осмотр - хотя бы раз пол заливало чуть ли не каждой машине, особенно с люком, а датчик хоть и герметичный, но бесконечно в болоте не проживёт. Даже если снаружи чистый, внутри разъема часто начинает зеленеть, через него же в плату влага проникает, и начинается электролиз. Мне повезло, проблемы начались видимо тупо от старости и пробега.
Снимается он в целом нетрудно — надо отодвинуть пассажирское кресло (необходимости его откручивать и запрокидывать я не нашел) и подснять усилитель. Усилок в XC90 крепится тремя болтами на 8. Один из хвостов усилка уходит назад, его придется отстегнуть. Аккумулятор снимать не надо, достаточно не включать зажигание.
Тут же открывается подход к кронштейну датчика.
Традиционно для вольво подход к штекеру исполнен так, чтобы одной рукой снять было нельзя, а двумя — не подлезть. Помучался и отстегнул.
Вот он наш красаучег. Чистенький, будто только с завода. Подпол у моего бегемота явно ни разу не видел воды, спасибо предыдущим хозяевам за своевременную чистку дренажей.
Разъем тоже без единого следа окислов.
Тащим домой и откручиваем крышку. Снимать ее рекомендую аккуратно, немало людей распахивали датчик с ноги и подрывали шлейф собственно инерционного элемента. Но проблема датчика, не видавшего воды, заключается в том, что ни хрена не понятно, что в нем вообще сломано.
Пожаловался Максу @viper , тот ответил одним словом — пайка. Наносим флюс.
Прогреваем контакты микросхем паяльной станцией и отмываем флюс спиртом.
Нет спирта - бензин галоша идеален, отмывает даже силикон от термопрокладок.
Под лупой часовщика с алиэкспресса (микроскопа у меня к сожалению не водится) просматриваем все лапки на предмет блесткости припоя и его наплыва с торца лапки, который показывает завершённую пайку.
Паяльщик из меня не самый опытный, но похоже, что на этот раз справился.
Ждём, пока датчик остынет до комнатной температуры и собираем его.
Поставить обратно оказывается неожиданно легче, чем снять.
Остаётся только поставить машину на ровную поверхность (что зимой не так-то просто), зайти в ВСМ и запустить калибровку системы стабилизации.
Не сломал, что уже хорошо. Посмотрим, будет ли и дальше ошибки сыпать.
Читайте также: