Ремонт датчика уровня топлива тойота спринтер

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Симптомы следующие — не загорается лампочка низкого уровня топлива, при любой заполненности бака стрелка не поднималась выше половины. Идея была взята отсюда, с небольшими отклонениями. Итак погнали.

Само извлечение поплавка с датчиком несложное и делается из салона. Только будьте внимательны, болтики укатываются в недра и с трудом оттуда извлекаются(головку на 8 так достать и не смог).

Видим виновника проблемы номер 2 — контакты засалились донельзя, берем ацетон ватку и вперед чистить.

Очень стараемся, и когда результат удовлетворительный переходим к проблеме номер 1. Тут все как по ссылке выше.

Терморезистор на 1КоМ найти оказалось несложно — всего лишь второй магазин радиодеталей поменял мне его на бумажку в 50 р(дорого за такую фигню, но … искать дальше дороже выйдет).

Обязательный шунт, старые контакты датчика нифига не контачат, сначала проигнорировал мануал — сделал без него, пришлось разбирать и впаивать.

В финале, датчик показывает полный бак(разумеется когда он полный))), лампочка низкого уровня не заработала, залезу в панель проверю еще и саму лампочку. За сим все. Надеюсь достаточно подробно.

Toyota Carib 1995, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 6

что в итоге получилось что нибудь? у меня на интегре наоборот при почти пустом баке показывает полуровня, а когда заправляешься то зашкаливает за максимум, раньше стоял помятый бак, сейчас ровный, хотя не думаю что тягу могло погнуть

да все прекрасно работает, снимал после этого еще раз для корректировки точности.

1К и 1,2К у меня работают на отлично!

в панель пока не стоит, можно попробовать проверить, значит вытаскивай снова поплавок и к проводу на колбе подай минус, если лампа загорится значит она есть, естесно, и надо нагреть колбу с включенным зажиганием, только аккуратно, у меня первый раз пайка потекла, а дело в том, что не совсем сопротивление подошло, хоть и по мануалу, после нагрева сопротивление стало меньше, где то 0,8 и лампа отлично работает))

Учту, попробую, спасибо.

Короче у меня заработало само. Все откладывал прогрев зажигалкой, потому что машина постоянно заправленная. Все думал улучу момент, когда бензина в баке будет поменьше, достану, погрею. Наконец, когда такое случилось, лампа загорелась сама.

К счастью на большинстве современных импортных автомобилях, в случае возникновения подобных проблем не приходится снимать бак, и добраться к топливному элементу, состоящему из насоса, системы фильтров и датчиков, удается через технологическую крышку, доступ к которой, становится возможным после снятия заднего сидения.

Обращаем внимание, что ввиду повышенной пожарной опасности подобных работ настоятельно рекомендуется предварительно отключить от аккумуляторной батареи силовые провода и исключить любые контакты с открытым огнем. Также следует убедиться, что в баке осталось не более 10 литров, так как в противном случае топливо придется сливать.

После откручивания расположенных по периметру винтов снимаем крышку вместе с укрепленной на ней насосом и прочей топливной арматурой. Работая отверткой стараемся не зализать шлицы и не повредить находящийся на штанге подвижный поплавок. Кстати именно негерметичность данного важного элемента и служит причиной многих отказов, которые проявляются в нарушении линейности показаний датчика. Если при осмотре поплавка обнаружена трещина ее устраняют разогретым паяльником.

Определенные проблемы могут возникнуть при откручивании гайки в районе сочленения бака с основной топливной магистралью и здесь, опять же, необходимо стараться не сломать штуцер.

Осматривая составные части насоса, обращаем внимание на степень загрязнения фильтров, а также на целостность конденсатора, отвечающего за снижение уровня электромагнитных помех, возникающих при работе электродвигателя насоса.

Если говорить про датчик аварийного остатка топлива, то его принцип действия этого терморезистора основан на изменении внутренней проводимости датчика при погружении его в охлаждающую среду, а именно бензин. В случае если лампочка минимального остатка упорно не хочет гореть, а все электрические цепи целые, то, скорее всего, данный датчик придется поменять.

При отсутствии явных признаков отказов, а также после их устранения исправность датчика уровня топлива можно проконтролировать, измеряя сопротивление на соответствующих клеммах и медленно и перемещая подвижный контакт. Диапазон измерения для датчиков различного типа и разных марок автомобилей может несколько разделяться, но в любом случае сопротивление должно меняться плавно и без видимых рывков.

После выполнения всех ремонтных работ сборку топливного элемента проводят в обратной последовательности, подключая аккумуляторную батарею в последнюю очередь.

Когда не работает датчик топлива, то водитель не сможет рассчитать на сколько ему хватит того топлива что находится в баке. Плюс стрелка, которая показывает пустой бак, несомненно нервирует. В зависимости от типа датчика уровня топлива (ДУТ) чаще всего причинами могут быть истирание резистивных элементов, повреждение поплавка на рабочем рычаге либо проблемы с проводкой. Однако есть и другие, о которых также стоит знать. Зачастую проверку и элементарный ремонт датчика можно провести в гаражных условиях. А вот для диагностики электронных ДУТ придется обращаться за помощью в автосервис.

Где находится датчик уровня топлива

Чтобы понять почему датчик топлива показывает неправильно либо не работает вовсе, необходимо узнать где он стоит. Правда тут особого секрета нет, ведь естественно он находится непосредственно в топливном баке. Единственная разница, которая может быть это вариант его исполнения. В зависимости от конструкции он может быть встроен в топливный модуль, который представляет собой единое устройство, состоящее из датчика топлива, обратного клапана, топливного насоса и фильтра (у инжекторных двигателей), либо устанавливаться отдельно посередине/сбоку бензобака отдельно или же вкручивается отдельным устройством в бак если это дизельный автомобиль.

Типы датчиков уровня топлива

В автомобилях может использоваться один из трех основных типов датчиков уровня топлива. А именно:

Рычажный. Относится к типу поплавковых датчиков. Это самый старый и простой тип данного устройства. Состоит из потенциометра (реостата — переменного резистора), рычага, и подвешенного на него поплавка. Преимущество поплавкового датчика — простота и надежность конструкции, а также низкая цена. Недостаток — большая погрешность прибора. Кроме этого, во время езды машины по неровной дороге зачастую стрелка прибора на панели колеблется, отражая тем самым движение топлива в баке.
Трубчатый. Также является поплавковым. Конструкция состоит из полой трубки, поплавка, направляющей стойки, сигнального провода (или проводов) а также контактной группы. Обеспечивает достаточно высокую точность показания уровня топлива, поскольку поплавок находится в ограниченном пространстве (внутри полой трубки). Достаточно распространенная модель датчика уровня топлива.
Электронный. Это самый новый тип датчика, устанавливаемый на современные автомобили, имеет собственный блок управления. Его другое название — бесконтактный, что обусловлено принципом действия. Так, рабочий рычаг непосредственно находится на поверхности топлива, а считывающее устройство соединено с ним посредством магнитного поля. Погрешность у таких приборов минимальна и не превышает 1%, а зачастую гораздо меньше.

Обратите внимание, что даже современные датчики зависимы от качества контактов на разъемах (в частности, условий эксплуатации и обслуживания). Поэтому выйти из строя может любой из перечисленных типов ДУТ.

Принцип работы датчика уровня топлива

В зависимости от принципа работы датчиков будут немного отличаться и неисправности которые могут с ними возникать. Рассмотрим схему работы датчика уровня топлива каждого из видов.

Поплавковый рычажный ДУТ

Принцип работы датчика уровня поплавкового типа основан на использовании реостата. К его центральной части прикреплен рычажок, на конце которого располагается поплавок. В зависимости от уровня топлива в баке поплавок будет перемещаться передвигая соответственно, и рычажок реостата по контактной дорожке. Во время такого движения будет изменяться сопротивление, что фиксируется электросистемой автомобиля. Соответственно, стрелка на приборной панели будет перемещаться в соответствии с указанным сопротивлением на реостате. К слову, при определенном положении поплавка, а значит, и значении сопротивления на реостате будет загораться контрольная лампа на приборной панели, указывающая на то, что в баке осталось мало топлива и необходима дозаправка.

Для наглядности рассмотрим работу датчика уровня топлива на примере автомобилей ВАЗ-2108/ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. У них в конструкции могут использоваться два датчика — для высокой и низкой приборной панели. Конструкционно они похожи, однако имеют различное рабочее сопротивление. В частности, для датчика высокой панели значение сопротивления от 238 до 262 Ом означает, что топливный бак пуст. При сопротивлении 59…71 Ом стрелка топливного прибора находится приблизительно посередине (соответственно, и бак значит наполовину наполнен). Если же сопротивление находится в пределах 17…23 Ома, то это означает, что бак машины залит полностью.

Что касается датчика для низкой панели, то тут ситуация аналогичная. Так, при сопротивлении 285…335 Ом стрелка указывает на пустой бак. При 100…135 Ом стрелка будет соответствовать половине, а при значении 7…25 Ом — в конце шкалы, указывать, на полностью заправленный бак.

Указанные сопротивления важны в контексте проверки датчика, поскольку при выходе его из строя первое, что нужно сделать — выполнить проверку внутреннего сопротивления датчика с помощью электронного мультиметра.

Обратите внимание, что указанные значения сопротивлений актуальных лишь для перечисленных моделей ВАЗ. Для других же машин соответствующие значения необходимо искать дополнительно в прилагаемой к ним технической документации (мануалу). Однако даже эти показатели можно использовать как ориентир!

Трубчатый ДУТ

Конструкция датчика основывается на корпусе с направляющей стойкой (собственно, трубка), на другом конце которого расположен провод с контактной группой (фишкой). Также в конструкции есть поплавок с контактными кольцами, расположенный внутри полой трубки. Фланец корпуса крепится с помощью крепежных болтов на верхней стенке топливного бака. К слову, это является недостатком подобного типа датчиков и накладывает ограничение на его использование. В частности, датчики трубчатого типа можно устанавливать лишь на баки, высота которых достаточно велика.

Алгоритм работы трубчатого датчика уровня топлива следующий:

На трубке, которая касается дна, в нижней ее части, есть отверстие (или два), через которое топливо поступает во внутрь.
Расположенный внутри трубки поплавок имеет контактные кольца и при движении по трубке с изменением уровня топлива в баке изменяется и сопротивление. Измерение сопротивления происходит по одному или двум контактных проводах расположенных вдоль направляющей трубки.
Движение поплавка на поверхности топлива естественным образом меняет значение электрического сопротивления на контактном проводе при подаче на него питания.
В момент, когда поплавок находится в верхнем положении (бак полностью заполнен) задействуется небольшой отрезок контактного провода, соответственно, значение сопротивления минимально. В момент же, когда бак пустой — поплавок находится в нижней крайней точке, соответственно, длина сигнального провода максимальна, что соответствует и максимальному электрическому сопротивлению.

Сопротивление датчика уровня топлива будет отличаться у различных машин, поэтому при измерении нужно пользоваться технической документацией.

Электронный ДУТ

Основная часть датчика находится в герметичном корпусе. С топливом соприкасается лишь магнитный датчик (MAPPS) и его рычаг.
Движение поплавка с магнитом происходит по сектору, определенному металлическими пластинами разной длины. Сигнал, соответствующий определенному уровню топлива в баке формируется зависимо от положения магнита на отдельной пластине.

Указатель уровня топлива в данном случае формируется по дискретному методу поскольку амплитуда сигнала обратной связи будет меняться от отрезка к отрезку который проходит магнит. В зависимости от модели конкретного датчика значение амплитуды сигнала и прочая техническая информация, отличается. Погрешность работы такой системы не превышает 0,5%…1% но и стоимость значительно выше обычной контактной системы, поэтому устанавливаются данные ДУТ лишь на машины бизнес и премиум класса.

Неисправности датчика уровня топлива

Внешне неисправности датчика уровня топлива проявляются одной из следующих ситуаций:

стрелка на приборе постоянно находится в движении, дергается, прыгает в крайние положения;
при полном топливном баке стрелка показывает его частичную заправку либо же вообще что он пуст;
при включенном зажигании стрелка на приборе находится на нулевой отметке при условии, что топливо в баке гарантированно есть;

Если у вас появились подобные проблемы значит не работает датчик уровня топлива, а вот если движение стрелки не упало в ноль, а лампа сигнала минимального остатка не загорелась либо напротив горит и при наполненном баке, то это свидетельствует о неисправностях самой приборной панели.

На автомобилях управляемых ЭБУ о наличии проблем с ДУТ можно узнать по зафиксированным в ОЗУ блока кодов ошибок для этого достаточно подключить диагностический сканер для считывании памяти и проверки параметров датчиков различных систем.

Ошибки датчика уровня топлива

Номера основных ошибок что соответствуют неисправностям датчика уровня топлива:

Причины неисправности

Причинами, почему не работает датчик уровня топлива либо он неправильно показывает, становятся такие неисправности:

Чаще всего проблемы возникают с поплавками либо с резистивными элементами, которые со временем истираются и перестают передавать корректные данные. Но заметьте, что когда уровень топлива не показывается, то не всегда виноват именно датчик. Часто не работает стрелка, и тут виноват уже прибор на панели, который, по сути, является потенциоментром. Поэтому если датчик топливо неправильно показывает, то нужно его снять и проверить мультиметром и произвести визуальную дефектовку.

Как проверить датчик уровня топлива

Первое, что нужно сделать при проверке любого датчика уровня топлива — проверить приходит ли к нему питание через предохранитель. В случае, если конструкция автомобиля не предполагает открытый доступ к датчику, в таком случае нужно воспользоваться электросхемой автомобиля и подключиться к соответствующим выводам на колодках. Для этого нужно будет использовать кусочки проводов. Если же доступ есть (обычно через багажник или под задним сидением), то необходимо отключить фишку от датчика и далее воспользоваться электронным мультиметром для проверки либо контролькой.

Чтобы понять к каким контактам нужно подключатся используйте схему электропроводки, если же дело с обычным резистивным датчиком уровня инжекторного авто, то в качестве ориентира можно смотреть на сечение проводов подходящих к колодке — на бензонасос провода всегда толще, чем на датчик. В общих чертах алгоритм проверки будет следующим:

Одним щупом тестера прикоснуться к плюсовому выводу на фишке, а другим — к минусовому либо корпусу автомобиля (желательно выбирать место, где лакокрасочного покрытия или нет совсем или оно минимально).
Если питание приходит — мультиметр покажет +12 Вольт (в стандартных легковых автомобилях).

Если питания нет — для начала нужно проверить целостность предохранителя, а потом целостность проводов плюса и минуса. Когда же питание есть, но датчик топлива показывает некорректные данные, необходимо продолжать проверку и убедиться, в чем дело — в датчике или проводке.

Проверка датчика уровня топлива по универсальному методу

После проверки, приходит ли питание от предохранителя на датчик топлива, необходимо проверить как работу самого датчика, так и сигналы, отходящие от него на потенциометр на приборной панели, то есть, прибор уровня топлива.

Проверку поплавкового или трубчатого датчика уровня топлива имеет смысл начать с универсального метода. Он выполняется в двух вариантах — когда стрелка постоянно находится в начале шкалы и когда стрелка находится постоянно в конце шкалы. Начнем с первого. Для этого необходимо:

Обеспечить доступ к контактной группе датчика на топливном баке.
Включить зажигание.
Разорвать цепь сигнального провода (используя дополнительные провода).
Наблюдать за поведением указателя уровня на панели приборов.

Если стрелка постоянно находится в конце шкалы, то проверка датчика выполняется по следующему алгоритму:

Для более точной диагностики датчик уровня топлива лучше проверять его в снятом состоянии.

В процессе демонтажа следите за тем, чтобы мусор с крышки или ободка уплотнителя не попал в топливный бак. Поэтому перед демонтажом желательно протереть ветошью пыль и грязь на крышке топливного модуля.

Как проверить рычажный датчик уровня топлива мультиметром

Конкретный пример как проверить рычажный датчик уровня топлива поплавкового типа в снятом состоянии рассмотрим на основе автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Алгоритм проверки будет следующим:

Включаем мультиметр в режим измерения сопротивления.
Подключаем к выводам датчика щупы и двигаем резистивным рычагом по дорожке. Сопротивления при различных режимах должно постепенно изменяться.
Так, если поправок висит внизу под собственным весом (соответствует пустому баку), то сопротивление на датчике должно быть в пределах 238…262 или 285…335 Ом в зависимости от того, какой используется датчик. Если поднять поплавок вниз, то сопротивление должно снизится до 17…23 либо 7…25 Ом. На практике указанные значения могут НЕЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться. Если показания отличаются значительно, не меняются или же меняются скачкообразно в процессе движения поплавка — скорее всего, датчик неисправен.

На других автомобилях (или при использовании других датчиков) алгоритм проверки будет таким же, однако предварительно необходимо знать номинальное значение сопротивлений установленных датчиков. Это можно найти в инструкции к ним либо в технической документации к автомобилю (мануалу).

Обратите внимание, что если датчик уровня топлива исправен, а указатель на приборной панели все равно работает некорректно либо не работает вовсе — значит, неисправен сам указатель. Зачастую ремонт связан с заменой (или добавлением) подстроечного резистора. Это требуется для того, чтобы скорректировать вышедшее из строя сопротивление на самом приборе.

Ремонт датчика уровня топлива

В первую очередь необходимо понимать, что ремонт датчика уровня топлива невозможен без его демонтажа с посадочного места.

Когда возникли неисправности в электрической цепи датчика, обычно проблемы возникают на контактах. Соответственно, их нужно почистить и подтянуть. Также желательно смазать их специальной смазкой. Повреждены провода — желательно заменить на новые (можно целым жгутом). Однако если повреждение изоляции незначительное, то можно воспользоваться для ремонта изолентой или термоусадкой для проводов.

Если в трубчатом датчике загрязнилась направляющая трубка — значит, ее нужно почистить и смыть налет с помощью спрея с очистителем. Заодно можно почистить и сигнальные провода, расположенные вдоль трубки.

Недостатком электронного датчика уровня топлива является его неремонтопригодность. По крайней мере, в гаражных условиях. Поэтому, если данный узел вышел из строя — обратитесь за помощью в автосервис либо к официальному представителю автопроизводителя вашего автомобиля.

Chaser

Toyota Corona 4S-FE ST-190 93 г.

Датчик уровня топлива работал и исправно загоралась лампочка, сигнализирующая минимальный остаток уровня топлива, примерно 5 литров. Потом (когда машине исполнилось 10 лет) лампочка стала себя вести непонятно. Загоралась при достаточном уровне топлива (примерно половина бака), при резком ускорении, а вскоре и совсем перестала загораться. Долго руки не доходили до поиска неисправности, так как неработающая лампочка не мешала эксплуатации автомобиля. И вскоре я привык, что она не загорается.

В интернете появлялась информация о том, что причина неисправности находится в датчике уровня топлива, точнее в неисправном терморезисторе. Рядом с бензонасосом параллельно установлен датчик уровня топлива со шкалой и поплавком, чуть ниже шкалы находится колба. В ней находится терморезистор, "отвечающий" за загорание сигнализирующей лампы.

В данном случае при нахождении топлива в колбе (колба имеет отверстия снизу и сверху) сопротивление терморезистора повышенное, так как отвод тепла осуществляет топливо. Из-за повышенного сопротивления в цепи нет постоянного тока, который "помогает" загораться сигнализирующей лампе. Если же топлива мало в колбе или его нет, то теплоотдача отсутствует, сопротивление "падает". Ток протекает, загорается лампа.

Терморезисторы имеют 2 вида ТКС (температурный коэффициент сопротивления).
ТКС "-" отрицательный, при повышении температуры токопроводящего слоя терморезистора, сопротивление падает.
ТКС "+" положительный, при повышении температуры токопроводящего слоя терморезистора, сопротивление увеличивается.

Значит нам требуется для замены терморезистор с ТКС "-" отрицательный (для подбора терморезистора). Но с каким сопротивлением. В разных источниках была разная информация по сопротивлению и типу терморезистора. Где-nj указывалось на 200-300 Ом, а где-то на 1.5 кОм.

Я начал поиски в магазинах, сначала нашел вот такие терморезисторы, но потом мне подсказали, что они не войдут в колбу.

Далее путем подбора по размеру и типу, я нашел только ММТ 1.5 кОм.

В общем я остановился на 1.5 кОм, так как с меньшим сопротивлением терморезистора я не нашел.

Вот инструмент, который понадобится. Отвертка крестовая, два ключа на 14 и 19, пассатижы.

А также далее тестер, паяльник, плоскогубцы и нож.

Для доступа к бензонасосу необходимо снять заднее сиденье. Резко дернуть один край сиденья, а потом и второй. Я его снял быстро. На каждой стороне есть по 2 защелки.

Обнаружил не используемый ремень. И, прочитав на нем этикетку, узнал о дате выпуска этого ремня. А соответственно и год выпуска автомобиля, по "фрэйму" у меня октябрь 1992 года. Так в Японии год выпуска автомобиля начинается с даты продажи авто, у меня в ПТС 1993.

Вид на крышку, под которой находится доступ к бензонасосу.

Откручиваем отверткой пять саморезов.

После снятия крышки получаем доступ к бензонасосу. Видно, что крышка бензонасоса грязная, в песке, и местами есть ржавчина, так как это место незащищенное.

Перед откручиванием крышки бензонасоса и его элементов необходимо открыть заливную крышку бензобака. Запаситесь ветошью, с трубок сольется немного топлива. И перед снятием крышки очистите места пыли и грязи, как на самой крышке так и вокруг нее.

Разъем на крышке бензонасоса я не стал снимать, так как он плохо поддавался снятию. Отсоединил разъем, который находится у заднего сиденья.

Большие усилия пришлось приложить на откручивание трубки, идущей к бензонасосу.

"Обратка" снялась легко. Далее открутил 8 болтов и аккуратно снял крышку бензонасоса.

Видны следы коррозии у крышки бензобака.

Внутри бака вот такие пластмассовые плоскости.

На дне бака, около места расположения бензонасоса и его фильтра мною не было обнаружено грязи.

Закрываем на время работ отверстие крышки бензонасоса. Чтобы исключить испарение бензина. Я применил папку-файл, придавив ее тяжелым предметом.

А вот и виден асфальт, и стало ясно откуда берется песок и пыль.

На следующем этапе я занялся снятием датчика уровня топлива от бензонасоса и обратил внимание на пятно грязи фильтра, возле всасывающего патрубка, сверху и снизу.

Откручиваем датчик уровня топлива от бензонасоса.

Вот эта колба, в которой требуется заменить терморезистор. Видна шкала уровня топлива, имеющая несколько "насечек" для каждого положения поплавка, определяющие значения для уровня топлива на приборной панели. Я думаю, что здесь "таится" причина "зависания" стрелки топлива на приборной доске, когда в одном из положений долго держится стрелка.

Снимаем пластинку, закрывающую верхнюю часть колбы.

Видны остатки старого терморезистора, не понятного производителя и также неизвестного сопротивления.

Остатки старого терморезистора в колбе.

Выпаиваем концы старого терморезистора из колбы и из крышки. У меня при отпайке сломалась трубочка, в которую впаивалась верхняя ножка терморезистора.

Далее подбираем терморезистор, чтобы он установился по середине колбы.

Сравнение нового терморезистора с остатками старого. Видно, что ножки у "нового" отечественного терморезистора гораздо крупнее чем у японского.

Затем я сделал замер сопротивления терморезистора при комнатной температуре.

И при нагреве терморезистора паяльником. Видно, что сопротивление падает, значит ТКС "-", что нам и требуется.

Впаиваем ножку терморезистора, при этом его нужно установить по середине колбы, не касаясь стенок колбы корпусом терморезистора.

Припаиваем верхнюю ножку терморезистора. Я убрал маленькую трубочку, так она отломалась.

Заодно я почистил сеточку фильтра бензонасоса. Первоначальный вид ее был такой: с разных сторон одинаковые черные пятна.

Вид после чистки.

Пока я занимался заменой терморезистора, сеточка высохла, кисточкой снял остатки грязи.

Читайте также: