Регулировка зажигания сузуки ран
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Romansa
Продвинутый новичок
Привет всем.
Снимал трамблер для устранения течи масла, после установки в обратной последовательности двигатель не запускаеться. Как отрегулировать угол опережения зажигания ?
Бывает здесь
Ответ: регулировка трамблера
по книге наверное , книга есть?
Александр Mi
Сузуковод со стажем
Привет всем.
Снимал трамблер для устранения течи масла, после установки в обратной последовательности двигатель не запускаеться. Как отрегулировать угол опережения зажигания ?
Угол опережения зажигания регулируется на заведенном двигателе.
Разбирал и собирал по книжке? Там не очень понятно описана процедура сборки. т.е когда на коленвале метка смотрит на 0гр. трамблер надо поставить бегунком на 1й цилиндр. и далее написанно что в этот момент 1й цилиндр должен находиться в ВМТ в конце такта сжатия. если не так то необходимо провернуть коленвал на 360гр. Что скорее всего у тебя и произошло - искра пробивает не в такт сжатия а в так выпуска.
Необходимо все правильно собрать. или по книжке . или просто попробуй достать трамблер и перевернуть бугунок на 180гр. (с 1го на 4й цилиндр.) Только провода не меняй местами.
Levoflangoviy
Сузуковод со стажем
4 Июль 2006 1,028 81 48 В полях под Петроградомъ Езжу на . Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ответ: регулировка трамблера
Привет всем.
Снимал трамблер для устранения течи масла, после установки в обратной последовательности двигатель не запускаеться. Как отрегулировать угол опережения зажигания ?
понимаю про бы да кабы, но все же-маркером поставил бы положение бегунка точное перед снятием. и хлопот лишних не было бы.
gorst
Эксперт
Ответ: регулировка трамблера
Для эксперимента просто болт не вкручивай и покрути трамблёр, в каком-то положении заведётся. Но потом надо точно поставить. Покрути коленвал ключом, чтоб прорезь была напротив деления 0. Это будет ВМТ 1 и 4 цилиндра. Но неизвестно при этом будет, в каком из них ВМТ сжатия. Чтобы это понять, выкрути 1 свечу и сунь вместо свечи бумажку, она вылетит, если это ВМТ сжатия. В ВМТ сжатия 1 цилиндра, трамблёр вставь бегунком ближе всего к проводу 1 цилиндра. Дальше лучше точно выставить стробоскопом, когда заведётся.
Но есть способ и без стробоскопа. На валу самого трамблёра есть метка и на корпусе трамблёра две метки - для 1 и 4 цилиндров. В ВМТ 1 цилиндра будет единственное положение вставляемого трамблёра, при котором нужные метки сомещены, бегунок смотрит на 1 цилиндр и болт посередине прорези при этом. Вставляй в таком положении и трамблёр сам довернётся на нужный угол и это будет почти точно 5гр уоз.
Ещё наблюдение - если провод 1 цилиндра выше всех, то бегунок будет вертикально вверх при 5гр уоз для трамблёров с 3 проводами в разъёме. Тоже удобно ставить почти точные 5гр без стробоскопа.
Порядок проводов у G16 16кл 1243 по часовой, тоже по первости мог перепутать. Всё, что снимаешь конечно надо метить, фоткать и стараться не менять положение коленвала после выемки трамблёра. Ну и в подписи напиши движок, год, разные все движки.
Привет Всем владельцам сузуки ран! Ребята помогите! приобрёл
проблем небыло,теперь искры нет,стартёр не вертит,напруга в норме.
Может есть укого онная схемка,или помогите советом! Буду рад любому совету!
Оооо! Какой ран?! цепной или ременной? Вольтаж 6 или 12 вольт?(смотреть по акб-лампочкам-реле поворотников). Пиши подробнее - Ран - надежная вещь, не смотря на возраст!
Прифетик!Ран ременной,12в. Я в мототехнике немного розбираюсь, но
здеся всё японское вижу в первый раз! Где какое реле? Как проверять? Помогите пажалста -нет искры!
Из под кожуха охлаждения цилиндра торчит пучек из 4х проводов(от генератора, торчит вперед, практически над карбом). Разними разъём, проверь, есть ли напяжение на "черном с красным" ( переменка, сколько вольт не помню, но если от 6 и зо 30ти - нормально) далее куском провода соединяешь етот ч\к с Коммутатором(он же катушка) и смотришь искру. если нет - ищи коммутатор ( от большинства китайсев, но лучше от сузуки сепия\аддрес\хайАп (модели AD-50) он двух контактный, это не страшно. если искра появилась - смотри замок зажигания (если он у тебя еще есть )
Спасибо за совет! Тока у меня возле карба три разьёма:
1-побольше сдвумя толстыми чёрн/жолт и кр/ж.
2-поменьше с двумя тоньшими бел/кр и жолт.
3-одинарный ч/кр.
Следуя совету я измерил на ч/кр напругу порядка 15-18в переменки.
Значит генератор жив.Соеденил с катушкой,искра есть но очень
слабая,только почти касаясь массы бронпроводом.Через свечу не пробивает. Скорей всего
пробита катушка. Или может ещё чё?
Для начала замени свечу на точно рабочую, мобыть свечной колпачек, и при замене подрежь бронепровод. Кстати, если искра есть - она не может быть слабой или сильной - она електронная. Думаю, проблема - свеча и недообогащение бензовоздушной смеси. Эти моторы при пуске любят побольше бензина
Свечи менял,надсвечник ваще неодеваю.Слабая искра проскакивает
когда ведёш бронпроводом по массе, думаю всётки высоковольтная
катушка или комутатор который вроде в ней находится. Буду искать.
В продаже видел похожие но сдвумя контактами/ у меня с одним/
скажите это очень важно?
Меняйте коммутатор. Подойдет от Сепии. Он с двумя контактами - один на массу, второй на ч/кр. Придется проэкспериментировать с контактами - ничего не спалите, искра будет в обоих случаях, но заведется только в одном варианте.
Спасиб!!За совет.Буду искать катушку! А пока хотел-бы поподробнее
узнать о моём Ране, ведь он у меня первый! Буду рад любой инфе!
Или ссылке на неё!
Падскажите пажалста. Мой РАН очень туго разгоняется! на гору
вааще не тянет! а по ровной как разгониш вроде и едет нормально
и тяга нормальная а вот с троганием проблема. ПОдскажите это с
карбом чтото надо делать или вариатор разбирать? зарание благодарен за советы!!
Сборка самодельного электронного зажигания для легендарного советского веломоторчика – увлекательнейшее занятие.
Кроме улучшения эксплуатационных характеристик мотора не менее ценно моральное удовлетворение и гордость за совершение маленькой технической революции.
По себе знаю – сначала с огромным интересом проштудировал все, что было написано на Кичрыде про электронное зажигание для Дэшки, а затем собрал и предложил на суд уважаемой публики свой вариант:
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Однако, настолько ли оно простое, как заявлено? Для радиолюбителя и мопедиста в одном лице – проще пареной репы. Всего-то и делов – перемотать подкову, собрать простейшую схемку, подобрать резисторы делителя, да пропилить новый паз в магните.
Вот только по моей статистике количество тех кто спрашивал совета в теме, в личке и по телефону явно меньше тех кто отписался о положительных результатах.
Вообще, в продаже есть китайские бобины со встроенным коммутатором – копии сузучьих. Внутри них схемы наподобие СЛХ, то есть они работают от зарядной катушки без датчика.
При покупке надо спрашивать бобину для японского скутера Сузуки Адресс или Сузкуи Сепия.
Выглядит она так:
Чаще всего на прилавках лежат китайские аналоги.
Казалось бы – просто подключи к высоковольтной обмотке подковы или уж на крайний случай перемотай обмотку подковы, отрегулируй правильно опережение поворотом магнита и будет тебе счастье.
Однако, не все так просто. Помните про регулировку резисторов в делителе? Созданные для генераторов совершенно другого типа, эти бобины просто так "на дурачка" с дэшкой работать не будут.
Мотор заводится, четко работает на холостых, но с увеличением оборотов опережение зажигания уходит в позднее – в итоге мотор нормально работать не может - не хочет "раскручиваться", греется и плюется несгоревшей топливной смесью.
Вначале я отступился, но идея использовать готовый блок зажигания засела в мозгу ржавым гвоздем. А ведь тут все просто – достаточно было внимательно посмотреть на схему и подумать.
Чтобы иметь возможность регулировать порог открытия тиристора достаточно повесить снаружи резистор, а чтобы он понижал только управляющее напряжение и не влиял на заряжающую конденсатор полуволну последовательно с ним включить диод.
По всей видимости, в данном модуле зажигания установлен тиристор с микротоковым управлением. Подбором резистора (получилось 6 Ом) удалось настроить зажигание при СТАНДАРТНОМ положении магнита, как у контактного зажигания. Пилить новый шпоночный паз, переворачивать магнит или двигать подкову не надо!
Испытания проводил в начале лета 2012г. на Крохе с Д-8 и перемотанной подковой.
Мопед заводится и едет не хуже, чем с контактным зажиганием. Правда и не сказать, что лучше. Неонка, которую я использовал вместо стробоскопа, показывает наличие АУОЗа в небольших пределах в правильном направлении. Проволочный переменный резистор позволяет регулировать опережение на ходу в больших пределах. Впрочем, для стандартного нефорсированного мотора оптимальным на всех режимах оказалось 3 мм до ВМТ (на холостых оборотах автоматически получается примерно 2мм до ВМТ).
Из минусов могу отметить только не очень мощную искру. Узкоглазые явно сэкономили на меди и трансформаторном железе – модуль зажигания слишком маленький и легкий.
Для мощного скутерного генератора это не принципиально, а вот на дэшке, если собирать схему самому и использовать хорошую бобину (да хоть туже ТЛМ-ку) искра получается лучше.
Подкову перематывал проводом диаметром 0,18 мм внавал до заполнения по стандартным щечкам. Витки не считал, межслойную изоляцию не прокладывал.
Провод тоньше 0,14 мм использовать не стоит. При работе подкова довольно сильно шунтируется по управляющей полуволне и не известно сможет ли она отдавать достаточный ток. Опять-таки излишняя индуктивность катушки (когда витков слишком много) нежелательна, да и порвать такой тонкий провод при намотке легче легкого.
Можно использовать провод диаметром 0,2 – 0,25 мм, но придется изготовить щечки увеличенного размера, чтобы уместилось достаточное количество витков.
Испытывал и стандартную неперемотанную высоковольтную обмотку Д-6.
К сожалению, она не выдерживает сильного шунтирования резистором – настроить зажигание на стандартное "контактное" положение магнита не удалось.
Две миниатюрные деталюшки можно разместить с отсеке зажигания, в жгуте провода или просто распаять на клеммах модуля. Если захотите иметь регулируемое опережение зажигания, то желательно параллельно и последовательно с переменным резистором включить по одному постоянному. Такое включение растягивает шкалу – настройка будет менее острой и без положений, при которых двигатель совсем глохнет.
Я использовал проволочный резистор сопротивлением 5,5 Ом – регулятор подсветки приборов Тазов.
Он крупный, не боится вибраций. Можно использовать проволочные переменники серий ППБ или другие подходящие. Постоянные резисторы я взял по 5 Ом 1 ВТ каждый.
В качестве стробоскопа я использую неоновую лампочку ТН-02:
Припаиваем к контактам лампочки по проводку. Один наматываем прямо поверх высоковольтного провода идущего на свечку (10-15 витков), другой на массу.
Неонка вспыхивает очень тускло - метку видно только в темноте.
Настройка:
1) Двигатель должен быть абсолютно исправен, стабильно заводится и хорошо бегать с контактным зажиганием. Если двигатель только что с переборки, не поленитесь сначала собрать его в "классическом варианте". Контактная группа должна быть не перекошенной, не изношенной до предела и не проржавевшей насквозь. Регулируем опережение и зазор в контактах. Заводим, катаемся в разных режимах, так сказать снимаем стандартные характеристики, Это наша отправная точка, чтобы точно понимать, что мы имели и что получили.
2) Сначала подключаем модуль зажигания к перемотанной подкове вообще без дополнительных деталей и проверяем есть ли искра. Она должна быть достаточно уверенной уже с небольших оборотов, а при интенсивном проворачивании коленвала должна пробивать 5 – 8 мм на воздухе.
3) Подключаем диод и проволочный переменник заведомо большего сопротивления (47 -100 Ом). Не перепутайте полярность диода!
4) Смотрим стробоскопом или неонкой где метка, постепенно уменьшая сопротивление резистора выводим ее в 3 – 3,5 мм до ВМТ.
5) Если метка, с уменьшением сопротивления, наоборот приближается к НМТ – меняем между собой выводы обмотки подковы, а если вывод только один, то меняем полярность включения диода и самого модуля зажигания.
6) Заводим, смотрим где метка на холостых, средних и максимальных оборотах. При необходимости подстраиваем. Пробуем прокатится.
7) Выпаиваем резистор, меряем его сопротивление. Собираем регулятор из переменного резистора и двух постоянных – один параллельно с переменным, а второй последовательно с ними. В сумме долен получится искомый номинал с регулировкой +/- 50%
8) Смотрим неонкой метку, регулируем, заводим, снова смотрим метку на разных оборотах, проверяем, как действует на нее регулятор, катаемся в разных режимах, пробуем разное положение регулятора.
9) По желанию либо рисуем шкалу на регуляторе, либо, отметив наилучший режим, выпаиваем регулятор и замерив его сопротивление впаеваем постоянный резистор нужного номинала. Возможно, чтобы точно подобрать нужное сопротивление придется включить несколько резисторов параллельно – последовательно.
Вот так выглядит нужная сузучья катушка:
Просто выбираем, чтобы выглядела точь в точь так же - маленькая, закругленная с одной стороны, с двумя клеммами-отцами.
Спасибо Дэнчик`у за баллы для создания темы.
Стоит такое-же зажигание на движке Ш-58. Работает намного лучше чем контактное, но неодинаково четко работает в разных диапазонах оборотов. А также очень сложно выставить зажигание(механически): малейший сдвиг +-(~0.5мм) Попробую доработать схему вышеизложенным способом. Автору спасибо.
Коммутатор с очень похожей схемой :
Ешё есть версия - что можно применить CDI + катушка Suzuki Run - дополнив диодом и резистором. И получить более мощную искру. Более мощную - благодаря более большой обмотке и порядочному стальному сердечнику.
Применить от Рана можно. Применено Но с разворотом подковы. Вариант с резистором и диодом опробован на стенде. Всё работает. Искра в норме. Хотя есть одно НО. Если с поворотом без резистора, то провод выбираем начиная от 0.15мм и до 0.17-0.18. Меньше не хватит тока, больше - маловато кол во витков, хотелось бы запуск с чуть меньших оборотов. С резистором и диодом придётся выбрать не менее 0.17ти, иначе искры можно совсем не получить. Но обороты начала искрообразования из за меньшего кол-ва витков будут повыше. Не сказать что критично высоки, заводится будет в общем нормально, но я люблю поменьше.
Сборка самодельного электронного зажигания для легендарного советского веломоторчика – увлекательнейшее занятие.
Кроме улучшения эксплуатационных характеристик мотора не менее ценно моральное удовлетворение и гордость за совершение маленькой технической революции.
По себе знаю – сначала с огромным интересом проштудировал все, что было написано на Кичрыде про электронное зажигание для Дэшки, а затем собрал и предложил на суд уважаемой публики свой вариант:
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Однако, настолько ли оно простое, как заявлено? Для радиолюбителя и мопедиста в одном лице – проще пареной репы. Всего-то и делов – перемотать подкову, собрать простейшую схемку, подобрать резисторы делителя, да пропилить новый паз в магните.
Вот только по моей статистике количество тех кто спрашивал совета в теме, в личке и по телефону явно меньше тех кто отписался о положительных результатах.
Вообще, в продаже есть китайские бобины со встроенным коммутатором – копии сузучьих. Внутри них схемы наподобие СЛХ, то есть они работают от зарядной катушки без датчика.
При покупке надо спрашивать бобину для японского скутера Сузуки Адресс или Сузкуи Сепия.
Выглядит она так:
Чаще всего на прилавках лежат китайские аналоги.
Казалось бы – просто подключи к высоковольтной обмотке подковы или уж на крайний случай перемотай обмотку подковы, отрегулируй правильно опережение поворотом магнита и будет тебе счастье.
Однако, не все так просто. Помните про регулировку резисторов в делителе? Созданные для генераторов совершенно другого типа, эти бобины просто так "на дурачка" с дэшкой работать не будут.
Мотор заводится, четко работает на холостых, но с увеличением оборотов опережение зажигания уходит в позднее – в итоге мотор нормально работать не может - не хочет "раскручиваться", греется и плюется несгоревшей топливной смесью.
Вначале я отступился, но идея использовать готовый блок зажигания засела в мозгу ржавым гвоздем. А ведь тут все просто – достаточно было внимательно посмотреть на схему и подумать.
Чтобы иметь возможность регулировать порог открытия тиристора достаточно повесить снаружи резистор, а чтобы он понижал только управляющее напряжение и не влиял на заряжающую конденсатор полуволну последовательно с ним включить диод.
По всей видимости, в данном модуле зажигания установлен тиристор с микротоковым управлением. Подбором резистора (получилось 6 Ом) удалось настроить зажигание при СТАНДАРТНОМ положении магнита, как у контактного зажигания. Пилить новый шпоночный паз, переворачивать магнит или двигать подкову не надо!
Испытания проводил в начале лета 2012г. на Крохе с Д-8 и перемотанной подковой.
Мопед заводится и едет не хуже, чем с контактным зажиганием. Правда и не сказать, что лучше. Неонка, которую я использовал вместо стробоскопа, показывает наличие АУОЗа в небольших пределах в правильном направлении. Проволочный переменный резистор позволяет регулировать опережение на ходу в больших пределах. Впрочем, для стандартного нефорсированного мотора оптимальным на всех режимах оказалось 3 мм до ВМТ (на холостых оборотах автоматически получается примерно 2мм до ВМТ).
Из минусов могу отметить только не очень мощную искру. Узкоглазые явно сэкономили на меди и трансформаторном железе – модуль зажигания слишком маленький и легкий.
Для мощного скутерного генератора это не принципиально, а вот на дэшке, если собирать схему самому и использовать хорошую бобину (да хоть туже ТЛМ-ку) искра получается лучше.
Подкову перематывал проводом диаметром 0,18 мм внавал до заполнения по стандартным щечкам. Витки не считал, межслойную изоляцию не прокладывал.
Провод тоньше 0,14 мм использовать не стоит. При работе подкова довольно сильно шунтируется по управляющей полуволне и не известно сможет ли она отдавать достаточный ток. Опять-таки излишняя индуктивность катушки (когда витков слишком много) нежелательна, да и порвать такой тонкий провод при намотке легче легкого.
Можно использовать провод диаметром 0,2 – 0,25 мм, но придется изготовить щечки увеличенного размера, чтобы уместилось достаточное количество витков.
Испытывал и стандартную неперемотанную высоковольтную обмотку Д-6.
К сожалению, она не выдерживает сильного шунтирования резистором – настроить зажигание на стандартное "контактное" положение магнита не удалось.
Две миниатюрные деталюшки можно разместить с отсеке зажигания, в жгуте провода или просто распаять на клеммах модуля. Если захотите иметь регулируемое опережение зажигания, то желательно параллельно и последовательно с переменным резистором включить по одному постоянному. Такое включение растягивает шкалу – настройка будет менее острой и без положений, при которых двигатель совсем глохнет.
Я использовал проволочный резистор сопротивлением 5,5 Ом – регулятор подсветки приборов Тазов.
Он крупный, не боится вибраций. Можно использовать проволочные переменники серий ППБ или другие подходящие. Постоянные резисторы я взял по 5 Ом 1 ВТ каждый.
В качестве стробоскопа я использую неоновую лампочку ТН-02:
Припаиваем к контактам лампочки по проводку. Один наматываем прямо поверх высоковольтного провода идущего на свечку (10-15 витков), другой на массу.
Неонка вспыхивает очень тускло - метку видно только в темноте.
Настройка:
1) Двигатель должен быть абсолютно исправен, стабильно заводится и хорошо бегать с контактным зажиганием. Если двигатель только что с переборки, не поленитесь сначала собрать его в "классическом варианте". Контактная группа должна быть не перекошенной, не изношенной до предела и не проржавевшей насквозь. Регулируем опережение и зазор в контактах. Заводим, катаемся в разных режимах, так сказать снимаем стандартные характеристики, Это наша отправная точка, чтобы точно понимать, что мы имели и что получили.
2) Сначала подключаем модуль зажигания к перемотанной подкове вообще без дополнительных деталей и проверяем есть ли искра. Она должна быть достаточно уверенной уже с небольших оборотов, а при интенсивном проворачивании коленвала должна пробивать 5 – 8 мм на воздухе.
3) Подключаем диод и проволочный переменник заведомо большего сопротивления (47 -100 Ом). Не перепутайте полярность диода!
4) Смотрим стробоскопом или неонкой где метка, постепенно уменьшая сопротивление резистора выводим ее в 3 – 3,5 мм до ВМТ.
5) Если метка, с уменьшением сопротивления, наоборот приближается к НМТ – меняем между собой выводы обмотки подковы, а если вывод только один, то меняем полярность включения диода и самого модуля зажигания.
6) Заводим, смотрим где метка на холостых, средних и максимальных оборотах. При необходимости подстраиваем. Пробуем прокатится.
7) Выпаиваем резистор, меряем его сопротивление. Собираем регулятор из переменного резистора и двух постоянных – один параллельно с переменным, а второй последовательно с ними. В сумме долен получится искомый номинал с регулировкой +/- 50%
8) Смотрим неонкой метку, регулируем, заводим, снова смотрим метку на разных оборотах, проверяем, как действует на нее регулятор, катаемся в разных режимах, пробуем разное положение регулятора.
9) По желанию либо рисуем шкалу на регуляторе, либо, отметив наилучший режим, выпаиваем регулятор и замерив его сопротивление впаеваем постоянный резистор нужного номинала. Возможно, чтобы точно подобрать нужное сопротивление придется включить несколько резисторов параллельно – последовательно.
Вот так выглядит нужная сузучья катушка:
Просто выбираем, чтобы выглядела точь в точь так же - маленькая, закругленная с одной стороны, с двумя клеммами-отцами.
Спасибо Дэнчик`у за баллы для создания темы.
Стоит такое-же зажигание на движке Ш-58. Работает намного лучше чем контактное, но неодинаково четко работает в разных диапазонах оборотов. А также очень сложно выставить зажигание(механически): малейший сдвиг +-(~0.5мм) Попробую доработать схему вышеизложенным способом. Автору спасибо.
Коммутатор с очень похожей схемой :
Ешё есть версия - что можно применить CDI + катушка Suzuki Run - дополнив диодом и резистором. И получить более мощную искру. Более мощную - благодаря более большой обмотке и порядочному стальному сердечнику.
Применить от Рана можно. Применено Но с разворотом подковы. Вариант с резистором и диодом опробован на стенде. Всё работает. Искра в норме. Хотя есть одно НО. Если с поворотом без резистора, то провод выбираем начиная от 0.15мм и до 0.17-0.18. Меньше не хватит тока, больше - маловато кол во витков, хотелось бы запуск с чуть меньших оборотов. С резистором и диодом придётся выбрать не менее 0.17ти, иначе искры можно совсем не получить. Но обороты начала искрообразования из за меньшего кол-ва витков будут повыше. Не сказать что критично высоки, заводится будет в общем нормально, но я люблю поменьше.
Пожалуй с него и начался мой путь мопедиста! По видимому агрегат адский и не убиваемый, достался мне при интересных обстоятельствах от пьяного кузовщика, который его ремонтировал добивал. Так-как такого зверя увидал впервые, начал изучать устройство и т.д.. Состояние двигателя очень интересное, все поломки были рукотворные, канавки на поршне были грубо расшурованны надфилем, в картер мотора был вкручен болт-пробка, самопальный, естественно картер был очень плохо прогерметизирован, на валу двигателя не было гайки, отсутствовала шпонка маховика. На тот момент знаний и возможностей капиталить не имел. Поставил на ход, купил в тридорого китайский поршень, палец которого погнуло через 40 км. С горем пополам от ездил 700 км. Произвёл вскрытие нашёл ещё кучу всяких изъянов, опять же рукотворных. Эти проблемы устранимы, но мне нужно найти детали на этот пылесос, в частности желательно поршневую, сальники, подшипники редуктора, цепь, маслонасос и прочие расходники.
Фотоулики:
За день и по 30-40км на нём проходил, ломался не очень часто, но внезапно, последняя поломка сильная резгерметизация картера, виню сальники и кем-то до меня положенный меж половинами картера герметик.
================
Если у кого есть информация по этому зверю, у кого такой же пылесос или детали от него, пишите сюда.
Читайте также: