Регулировка задней балки приора
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 20.09.2024
При эксплуатации бывают случаи, когда приходится менять заднюю балку. Бывают боковые удары о бордюр или попадания в какую нибудь яму на дороге, когда нарушаются не регулируемые углы задних колес, заданные конструкторами на автозаводе и которые при обычной, не экстремальной эксплуатации меняться не должны. Но на наших дорогах без экстрима обычно не обходится. Никто не застрахован даже от мелких ДТП и удара в заднее колесо. Бывает, человек, купивший автомобиль, замечает, что начало подъедать новую резину, которую продавец только недавно заменил. В автосервисах обычно меняют балку на новую, без вариантов, стоимость которой естественно кусается, опустошая бюджет напрочь. Так же рассмотрим вариант с установкой развальных пластин на заднюю балку, когда выставляются определенные углы задних колес, повышающие устойчивость при прохождении поворотов и улучшающие управляемость. В нашем случае покупать эти самые пластины даже не потребуется. Итак, если ваша балка без трещин и явно не завязана в узел, то вполне реально вернуть ее в строй. Для этого потребуются минимальные вложения — набор регулировочных шайб от ВАЗовской классики, которыми регулируется развал передних колес и строительный уровень, размером чуть больше колесного диска R14 с пузырьками, так же записываем на листок бумаги необходимые параметры развала и схождения для задних колес, либо выставляем их в ноль, . Откручиваем четыре болта крепления ступицы к задней балке, считаю это самое сложное в данном мероприятии и очищаем от грязи и ржавчины привалочные плоскости указанных деталей. Работаем аккуратно, чтобы не повредить тормозную трубку, так как ее мы не отсоединяем, чтобы уменьшить количество необходимых операций и снизить трудоемкость описываемых работ. Устанавливаем, примерно заранее расчитанное количество регулировочных шайб между балкой и ступицей, тем самым выставляя нужное схождение и развал колеса. Не собирая задние тормоза, одеваем тормозной барабан и ставим и затягиваем колесо. Снимаем с домкрата и измеряем получившийся результат. Обычно, чтобы выставить одно колесо, приходится раза два — три его разобрать — собрать. Делаем то же с другим колесом. Затем разворачиваем автомобиль на 180 град и повторяем замеры. Это необходимо, чтобы подстраховаться на случай, если площадка не очень ровная. Испробовал этот метод на своей Приорке и результатом остался доволен. Были доработаны ВАЗ 2108 — 2112, Калина, Приора и никто из владельцев не захотел выставлять колеса в ноль. Ставил отрицательные углы развала 1,5 — 2 град и схождение 0 мм.Все зависит от фантазии владельца и порядочности исполнителя. Времени обычно уходит не более четырех часов на одно авто, но оно того стоит. К сожалению, фото сделать не было возможности, поэтому выложу фото из книги по ремонту, чтобы у читателя было представление, о каких деталях идет речь. Кстати на лицевом фото моей Приоры углы задних колес минус 2 град. Так же можно отрегулировать углы задних колес на автомобиле любой марки с независимой и полузависимой, как в нашем случае, задней подвеской при условии отсутствия цельного заднего моста, в котором выровнять углы можно только правкой чулка заднего моста. Всем удачи…
Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.
Полезные советы
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.
Если после снятия балки предполагается ее разбирать, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.
При замене изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требуются специальный инструмент и навык, поэтому рекомендуется заменять шарниры в специализированной мастерской.
Предупреждение
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
Вам потребуются: ключ "на 15", два ключа "на 19", специальный ключ "на 10" для отворачивания гаек тормозных трубок.
1. Снимите амортизаторы задней подвески с обеих сторон автомобиля (см. "Замена амортизатора и пружины задней подвески").
2. Отсоедините тросы стояночного тормоза от уравнителя, выньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки (см. "Замена троса привода стояночного тормоза").
3. Отсоедините серьгу упругого рычага привода регулятора давления от кронштейна на балке задней подвески (см. "Снятие и установка регулятора давления").
4. Отсоедините по одному тормозному шлангу с обеих сторон от трубок на балке задней подвески. Заглушите отверстия шлангов.
5. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите балку, выкатив ее на колесах из-под автомобиля.
Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые останутся на кузове.
6. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.
Окончательно затяните гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте стояночный тормоз.
Видео про "Замена балки задней подвески" для ВАЗ 2170
Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ. Замена задней Балки Автомобиля ВАЗ 2110 на ПриоровскуюОписание конструкции задней подвески Лада Приора (ВАЗ-2170)
Элементы задней подвески:
2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
4 — кронштейн крепления рычага к кузову;
5 — продольный рычаг балки;
6 — тормозной барабан;
8 — кронштейн крепления амортизатора к рычагу;
10 — чехол амортизатора;
11 — прокладка пружины;
12 — буфер хода сжатия;
13 — ступица заднего колеса;
14 — тормозной механизм заднего колеса
Задняя подвеска — полунезависимая, с упругой балкой, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
К балке через усилители приварены продольные рычаги. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения крена автомобиля внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, выполненная из стального прутка ∅14 мм. Концы штанги приварены к рычагам.
Задняя подвеска:
1 — балка задней подвески;
4 — кронштейн крепления рычага балки к кузову
В средней части на штанге стабилизатора установлена резиновая подушка
Спереди к рычагам приварены втулки, в которые запрессованы сайлент-блоки.
Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцами для крепления цапф (осей) задних колес и щитов тормозных механизмов.
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Нижним витком пружина опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним через резиновую прокладку на опору, приваренную изнутри к арке колеса.
Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 1, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к приварным шпилькам кузова тремя гайками 2
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир (сайлент-блок), через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к кронштейну рычага подвески. Шток аморти- затора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу (под гайкой).
Хромированную поверхность штока защищает от грязи резиновый гофрированный чехол, внутри которого установлен буфер хода сжатия.
Цилиндрический буртик, выполненный на цапфе, предназначен для ее центрирования в отверстии фланца рычага и центрирования тормозного щита на цапфе
В ступице установлен нерегулируемый двухрядный конический роликовый подшипник. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Наружное кольцо подшипника запрессовано в ступицу и зафиксировано стопорным кольцом. Посадка внутренних колец подшипника на цапфе — переходная (с легким натягом или небольшим зазором). Внутренние кольца подшипника в осевом направлении стянуты гайкой, затянутой большим моментом и законтренной вмятием буртика гайки в паз цапфы.
Детали амортизатора и пружина:
3 — буфер хода сжатия;
4 — подушки штока;
5 — распорная втулка;
6 — опорная шайба;
7 — пружинная шайба;
10 — чашка чехла;
11 — прокладка пружины
Узел подшипника заднего колеса:
4 — стопорное кольцо;
6 — гайка подшипника;
7 — уплотнительное кольцо колпака ступицы;
8 — колпак ступицы
Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации регулировке не подлежат. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала — 0°30'±30', схождение колес — 0°10'±5'). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.
Видео по теме "Lada Priora. Задняя подвеска"
Стук в задней подвеске ВАЗ Замена задних стоек на ВАЗ "Приора" Замена задних стоек на ПриореСнятие балки задней подвески Лада Приора (ВАЗ-2170)
Балку снимаем для замены в случае ее повреждения — трещины в металле или деформация, которая привела к нарушению углов установки задних колес.
Подставляем под балку упоры.
Отводим ступицу в сборе с цапфой и тормозным механизмом заднего колеса от рычага и подвязываем весь узел шнуром или проволокой к пружине.
Аналогично снимаем ступицу с цапфой и тормозным механизмом с другой стороны балки.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов рычагов (см.
Снимаем балку задней подвески. При необходимости демонтажа левого кронштейна крепления рычага к кузову…
. и снимаем левый кронштейн. Аналогично снимаем правый кронштейн крепления рычага балки к кузову, отсоединив от кронштейна шланг тормозного механизма правого заднего колеса (см.
Устанавливаем кронштейны крепления рычагов балки к кузову в обратной последовательности. Отверстия в левом кронштейне под шпильки кузова выполнены овальными. Это необходимо для самоустановки элементов задней подвески при монтаже балки.
Гайки крепления левого крон штейна затягиваем только после установки балки задней подвески. Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.
Видео по теме "Lada Priora. Снятие балки задней подвески"
Замена задней Балки Автомобиля ВАЗ 2110 на Приоровскую Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.
Отличий в задней подвеске Лада Приора по сравнению с ВАЗ 2110 практически нет. В более современном автомобиле применены только новые амортизаторы. Поэтому все "болячки" ходовой достались Лада Приора от "Десятки". В таблице указаны возможные проблемы задней подвески, а также способы их устранения.
Схема задней подвески Лада Приора
1 — балка; 2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — сайлент-блок; 4 — кронштейн крепления рычага к кузову; 5 — продольный рычаг балки; 6 — тормозной барабан; 7 — амортизатор; 8 — кронштейн крепления амортизатора к рычагу; 9 — пружина; 10 — чехол амортизатора; 11 — прокладка пружины; 12 — буфер хода сжатия; 13 — ступица заднего колеса; 14 — тормозной механизм заднего колеса
1 — балка задней подвески; 2 — амортизатор; 3 — пружина; 4 — кронштейн крепления рычага балки к кузову
1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — буфер хода сжатия; 4 — подушки штока; 5 — распорная втулка; 6 — опорная шайба; 7 — пружинная шайба; 8 — гайка; 9 — чехол; 10 — чашка чехла; 11 — прокладка пружины
1 — цапфа; 2 — ступица; 3 — подшипник; 4 — стопорное кольцо; 5 — шайба; 6 — гайка подшипника; 7 — уплотнительное кольцо колпака ступицы; 8 — колпак ступицы
Проблемы передней подвески и способы их решения
Шум или стук в задней подвеске Лада Приора
Подтекание жидкости из стойки
Плохое сопротивление стойки при отдаче
Плохое сопротивление стойки при сжатии
Заднюю подвеску пробивает
Автомобиль тянет в сторону
Напомним, на современных Лада Приора посторонний шум может исходить от коробки передач.
Читайте также: