Регулировка тормозов дэу матиз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Внимание! Отключите отрицательный кабель батареи перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических повреждений. Необходимо также, чтобы ключ зажигания находился в положении "B", если не указано иное.

Проверка эффективности тормозной системы должна проводиться на ровном, сухом и чистом участке дороги без выбоин. Проверка не будет по-настоящему эффективной, если покрытие на выбранном участке дороги мокрое, замаслено или покрыто гравием, т. к. в этом случае сцепление шин разных колес с дорогой не будет одинаковым. Наличие неровностей также может оказать отрицательное влияние на проведение испытания, т. к. вес автомобиля будет резко перераспределяться по колесам, вызывая их подпрыгивание.

Испытание тормозной системы необходимо проводить на разных скоростях, прилагая разные усилия на педаль, при этом, однако, следует избегать блокировки колес. Блокировка колес и переход в юз не свидетельствуют об эффективности тормозной системы, т.к. при заблокированных колесах тормозной путь будет длиннее. Сцепление шины с дорогой будет сильнее, когда к колесу прилагается максимальное тормозное усилие без блокировки, а не при скольжении шины по дорожному покрытию.

Неравномерное сцепление шин с дорогой может привести к неравномерности торможения. Давление во всех шинах должно быть одинаковым. Износ протектора шин по правому и левому борту должен быть приблизительно одинаковым.
Неравномерное распределение нагрузки автомобиля также может привести к снижению эффективности торможения, т.к. на колесе с максимальной нагрузкой необходимо большее тормозное усилие, чем на остальных колесах.
Нарушение углов установки колес, в частности углов развала и продольного наклона оси поворотного шкворня, вызывает увод автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки утечки тормозной жидкости нажмите и удерживайте педаль тормоза при работающем на холостом ходу двигателе и рычаге переключения передач в нейтральном положении (NEUTRAL). Если при этом педаль постепенно проваливается, это указывает на возможную утечку в системе гидропривода тормозов. Осмотрите систему, чтобы убедиться в отсутствии или наличии утечек.

Проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Незначительное снижение уровня жидкости в бачке может быть связано с износом накладок колодок тормозных механизмов. Значительное снижение уровня указывает на наличие утечек в системе. Утечки в системе гидропривода могут быть внутренними или внешними. Процедура проверки главного цилиндра приведена ниже. При проведении этой проверки незначительные утечки могут быть не обнаружены. Если уровень жидкости в норме, проверьте длину толкателя вакуумного усилителя. При необходимости отрегулируйте длину толкателя или замените его.

Убедитесь в отсутствии трещин отливки корпуса цилиндра, а также подтекания тормозной жидкости. Утечкой может считаться жидкость в объеме не менее одной капли. Конденсат на поверхности цилиндра не является утечкой.
Убедитесь в отсутствии заедания привода педали, а также в правильности регулировки толкателя. Если и привод, и толкатель в норме, разберите главный цилиндр и убедитесь в отсутствии деформации или набухания уплотнительных прокладок цилиндра и поршня. Наличие набухших прокладок указывает на использование нестандартной или загрязненной тормозной жидкости. В случае загрязнения жидкости следует полностью разобрать главный цилиндр и прочистить все детали, а все уплотнительные кольца необходимо заменить на новые. Все трубопроводы также следует промыть.

Использование нестандартной тормозной жидкости, наличие в ней минерального масла или воды может привести к закипанию тормозной жидкости или повреждению резиновых уплотнителей. Набухание тарелок главного поршня свидетельствует о повреждении резиновых уплотнителей. В системах с барабанным тормозом на это также может указывать набухание уплотнительных колец поршня колесного цилиндра.

При наличии явных признаков повреждения резиновых элементов следует разобрать систему гидропривода и промыть все детали спиртом. Перед сборкой высушите детали струей сжатого воздуха, чтобы не допустить попадания спирта в систему. Замените все резиновые элементы, включая шланги. Кроме того, при работе с тормозным механизмом следует убедиться в отсутствии жидкости на тормозных накладках. При обнаружении жидкости следует заменить накладки.

Если прокладки поршня главного цилиндра в норме, проверьте систему на наличие утечек или перегрева. Если утечки и перегрев не обнаружены, слейте тормозную жидкость, промойте ей главный цилиндр и снова залейте жидкость в цилиндр. Затем прокачайте тормозную систему, чтобы удалить из нее воздух. См. процедуру "Прокачка тормозной системы вручную" в этом разделе.

Проверку состояния шлангов гидравлической тормозной системы необходимо проводить не реже двух раз в год. Шланги следует проверять на отсутствие повреждений щебнем или гравием, отсутствие трещин, потертостей внешней оболочки шланга или вздутий, а также на разгерметизацию. Убедитесь в правильности прокладки и крепления шлангов. Если шланг задевает за элементы подвески автомобиля, со временем это приведет к его истиранию и выходу из строя. Для проведения проверки вам потребуется переносная лампа и зеркало. При обнаружении любого из вышеперечисленных дефектов следует устранить его или заменить шланг.

В данной системе используется контрольная лампа тормоза, расположенная в комбинации приборов. Если замок зажигания находится в положении III, то контрольная лампа ТОРМОЗА загорается, а затем снова гаснет при возвращении замка в положение II.

Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (создав тем самым давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой, пока вы будете осматривать гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.

4. . с регулятором давления. При обнаружении течи подтяните наконечники тормозных трубок (пользуйтесь специальным ключом).

5. Тщательно осмотрите тормозные шланги. Они не должны иметь трещин, надрывов и следов протирания. Нажмите до упора на педаль тормоза. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.

6. Проверьте крепление трубопроводов в держателях. Ослабление или поломка держателей приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.

8. Осмотрите соединение шланга с колесным цилиндром, штуцер для выпуска воздуха тормозных механизмов передних и.

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте.

3. . на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.

6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом.

7. . воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.

4. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и.

При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.

Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

1. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости.

3. При нажатии на педаль с усилием 70–80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.

Чтобы наглядно определить перемещение поршня, вставьте отвертку между регулировочным винтом и рычагом поршня. При движении поршня отвертка тоже будет перемещаться.

4. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

7. Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня.

9. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.

Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.

1. Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали.

2. Нажмите упором (можно использовать ручку молотка) на педаль, переместив ее до появления ощутимого увеличения усилия перемещения. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет свободным ходом педали.

3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегулируйте его, ослабив затяжку гайки крепления выключателя сигнала торможения и.

Чтобы не повредить провода и контактные разъемы выключателя сигнала торможения, рекомендуем отсоединить их.

4. . заворачивая или выворачивая выключатель в кронштейне (при большом свободном ходе вворачивайте выключатель в кронштейн в сторону педали, при малом свободном ходе или его отсутствии выворачивайте выключатель из кронштейна, отдаляя его от педали).

5. Проверьте свободный ход педали тормоза еще раз. Затяните гайку крепления выключателя сигнала торможения.

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7–9 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду, погрузочный пандус и т.п. высотой H=1,25 м при длине въезда L=5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза.

Регулируют привод стояночного тормоза снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

2. Удерживая клещами трос, завертывая или отвертывая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 7–9 щелчков.

5. Проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении годового технического осмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно провести на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта. Желательно, чтобы площадка была покрыта тонким слоем песка.

Автомобиль без нагрузки (за исключением водителя) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза так, чтобы колеса заблокировались, и не отпускайте педаль до полной остановки автомобиля.

Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, при этом длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.

Проверить колесный цилиндр на утечки, а затем, если потребуется, заменить колесный цилиндр или накладку.

Проверить, нет ли трещин или повреждений.
Измерить внутренний диаметр.

Если измеренное значение превышает предельное или если обнаружен какой-либо дефект, то барабан следует заменить.

Проверить накладки на износ и загрязнения смазкой
Измерьте толщину накладок.

Если измеренное значение превышает предельное или если обнаружен какой-либо дефект, то барабан следует заменить.

Штуцер прокачки гидропривода
Штуцер прокачки гидропривода
Задний тормоз в сборе
Тормозной щит заднего тормоза
Колесный цилиндр
Телескопическая стойка в сборе
Ведущая тормозная колодка
Средняя стяжная пружина
Верхняя стяжная пружина
Стойка фиксирующей пружины тормозной колодки
Ведомая тормозная колодка
Фиксирующая пружина тормозной колодки
Опорная шайба фиксирующей пружины тормозной колодки
Нижняя стяжная пружина
Болт ступицы
Барабанные тормоза задних колес

Снимите задние колеса. См. Часть 6Е, "Шины и колеса".
Отпустите рычаг стояночного тормоза.
Снимите тормозной барабан.
- Снять колпак оси (1).
- Снять шплинт (2) и не использовать его снова.
- Снять корончатую гайку (3).
- Снять шайбу задней оси (4).
- Снять подшипник, кольцо подшипника и сальник. См. Часть 2D. Задняя подвеска.

Установите тормозной барабан.
- Вставить с помощью молотка новые болты ступицы.
- Установить подшипник, кольцо подшипника, сальник и шайбу задней оси.

Затянуть корончатую гайку моментом 25 Н•м (18 фунто-футов).
Отпустить корончатую гайку на 180°.
Снова затянуть корончатую гайку моментом 2,5 Н•м (22 фунто-дюйма).
Установить новый шплинт и колпак оси.

Снимите тормозной барабан. См. процедуру "Тормозной барабан" в этой части.
Снять стяжную пружину.
- Снять верхнюю стяжную пружину (1).
- Снять кронштейн верхней стяжной пружины (2).
- Снять нижнюю стяжную пружину (3).

Снять рычаг регулировочного механизма (4).
Снять среднюю стяжную пружину (5).

Снять механизм саморегулировки (1).
Плоскогубцами повернуть стойку фиксирующей пружины тормозной колодки на 90° (2).
Снять опорную шайбу (3) фиксирующей пружины тормозной колодки.
Снять фиксирующую пружину (4).
Снять стойку фиксирующей пружины (5).
Снять ведущую тормозную колодку (6).

Установка производится в обратной последовательности.
Очистить механизм саморегулировки зазора и смазать пластичной смазкой.
Присоединить к ведомой колодке трос стояночного тормоза.
Установить тормозную колодку.
Установить стяжную пружину.
- Установить среднюю стяжную пружину и рычаг регулировочного механизма.
- Установить нижнюю стяжную пружину.
- Установить кронштейн верхней стяжной пружины.
- Установить верхнюю стяжную пружину.
Установите тормозной барабан. См. процедуру "Тормозной барабан" в этой части.

Снимите тормозной барабан. См. процедуру "Барабанные тормоза задних колес" в этой части.
Снять колесный цилиндр.
- Снять верхнюю пружину (1) тормозной колодки
- Раздвинуть ведущую и ведомую колодки (2).

Отсоединить фитинг тормозной линии (3).
Закройте отверстие в трубопроводе, чтобы предотвратить утечку или загрязнение тормозной жидкости.
Снять болт (4) крепления колесного цилиндра к щиту тормозного механизма.

Снимите тормозной барабан. См. процедуру "Барабанные тормоза задних колес" в этой части.
Снять детали тормозной колодки. См. процедуру "Тормозные колодки" в этой части.
Снимите колесный цилиндр в сборе. См. "Колесный цилиндр в сборе" в этом разделе.
Снять болты и щит тормозного механизма.

Затянуть болты крепления щита тормозного механизма к заднему мосту до достижения момента 24 Н•м (18 фунто-футов).

В конструкции барабанного тормозного механизма, установленного на этой модели, используются ведущая и ведомая тормозные колодки. Обе колодки прижимаются к поршням колесного цилиндра нижней стяжной пружиной и неподвижной анкерной пластиной, расположенной возле нижней стяжной пружины. При нажатой педали тормоза поршни колесного цилиндра прижимают обе колодки к барабану. При движении автомобиля вперед происходит самоблокирование передней колодки, а при движении назад – задней. Усилие передается от колодок на анкерную пластину, затем через щит тормозного механизма на фланец заднего моста. Регулировка зазора происходит автоматически при каждом нажатии педали тормоза. Не допускается менять местами проработавшие какое-то время колодки, т.к. в этом случае саморегулировка зазора станет невозможной и ход педали тормоза может увеличиться.

О проекте

Полезные статьи

Регламент Матиз

Видео

Форма

В данной статье мы поговорим о задней тормозной системе, точнее о тех "сюрпризах" и "неприятностях", которые могут вылезти при вскрытии задних тормозных барабанов.

Всем матизоводам, приезжающим в СТО Мир Матизов на диагностику, при приеме машины наши мастера задают один и тот же вопрос: "Барабаны вскрываем?". И от ответа на него зависит очень многое, в том числе время нахождения машины в боксе и стоимость ее ремонта. Почему так происходит и кто в этом виноват мы и попытаемся разобраться.

По последнему регламенту обслуживания Daewoo Matiz, который расписан до пробега в 100 000 километров задние барабаны и тормозные колодки подлежат осмотру через каждые 10 000 километров. По старому регламенту замена задних тормозных колодок матиза производилась через 50-60 тыс километров, а это порядка 2-3 лет жизни автомобиля. Неудивительно, что когда подходил срок менять колодки и снимали задние тормозные барабаны, то под ноги механиков вываливалось все их содержимое. И дальше хозяину машины объясняется, что нужно сделать, чтобы привести задние тормоза матиза в рабочее состояние, ну и сколько это ему будет стоить. Как и зима, все это наступает внезапно и неожиданно для неокрепшей психики водителя.

Задняя барабанная тормозная система Daewoo Matiz представляет собой закрытую конструкцию и оценить ее состояние и, тем более, точно назвать элементы, которые требуют замены просто сняв заднее колесо и осмотрев барабан нельзя. А если снимать барабан, то чем больше машинка "побегала" без проверки задней тормозной системы, тем больше вероятность увидеть трагическую сцену с вываливанием задник колодок к ногам механика.

Есть пожалуй только один косвенный признак, который позволяет дать хотя бы примерную оценку состояния тормозной системы - это концентрация влаги в тормозной жидкости. Для определения этого параметра применяются специальные цветовые индикаторы, которые должны быть в любом уважающем себя сервисе. Индикатор погружается в бачок с тормозной жидкостью и смотрится лампочка какого цвета загорится на его панели. Цветовых индикаторов три:
зеленый - содержание влаги в тормозной жидкости менее 1,5%
желтый - содержание влаги в тормозной жидкости от 1,5% до 3%
красный - содержание влаги в тормозной жидкости более 3%
Кстати тут следует отметить некоторый юмористический казус в англоязычных инструкция цветовая расшифровка следующая:
зеленая - норма
желтая - норма рекомендуется замена тормозной жидкости через 6 месяцев
красная - срочная замена тормозной жидкости
А в русскоязычном переводе: зеленая - норма, желтая - замена, красная - срочная замена!
По опыту СТО Мир Матизов которая находится в Санкт-Петербурге, в нашем климате, "желтая" тормозная жидкость полгода не "проходит" и мы своим клиентам рекомендуем замену тормозной жидкости на матизе даже при желтом индикаторе. И это не мы желаем заработать денег за замену тормозной жидкости, просто влажность у нас большая. в других городах нашей огромной Родины все может быть по другому. В любом случае решение принимаете вы.

Повышенное содержание влаги в тормозной жидкости говорит о том, что по Вашим тормозным магистралям вместе с тормозной жидкостью "бегает" некоторое количество воды. Воды, которая становится причиной коррозии, ржавчины и выхода из строя практически всех элементов начиная с тормозных трубок и заканчивая тормозными цилиндрами.

Возвращаясь к диагностике задней тормозной системы матиза и опираясь на опыт СТО Мир Матиза можно с 90% уверенностью сказать, что при красной тормозной жидкости и пробеге в 20-30 тысяч километров - у вас закисший один или оба задних тормозных цилиндра. И при съеме барабанов Вам придется их заменить.
Собственно а далее лотерея. В каком состоянии закис цилиндр - если в разведенном, то барабаны просто так Вы не вскроете, т.к. колодки расклинит в барабане. И велика вероятность, что снимать вы их будете при помощи обратного молотка. А это в свою очередь влечет за собой повышенную вероятность замены задних тормозных колодок. И практически 100% вероятность замены стопорных солдатиков, а возможно и всех установочных пружинок задних колодок. При замене задних тормозных цилиндров велика вероятность замены задних тормозных трубок. К сожалению, фланцы трубок сильно прикипают к тормозным цилиндрам и "сорвать" их трубчатым ключом не всегда возможно. Часто приходится использовать небольшой газовый ключ, который откручивает фланец, но жестоко мнет геометрию фланца. При этой операции, если тормозная трубка успела хоть немного проржаветь, велика вероятность, что она просто лопнет не выдержав нагрузок. Тут уж 50 на 50.

Самое неприятное, что нельзя со 100% уверенностью сказать какого объема работы потребуются в данном конкретном случае. Вскрытие задних тормозных барабанов может быть легким испугом - открыли-закрыли- поехали дальше, а может превратиться в ящик Пандоры, открыв который. начинается печаль и разорение.

Сразу хочу охладить пыл фанатов различных проникающих смазок, которые при любом упоминании о каких-либо закисших соединениях говорят: - "лейте больше все открутится!" Или, если колодки заклинили барабан: - "Пролейте хорошенько, не жалейте! Выйдет как по маслу!"
Ребята, не в этом случае, поверьте нашему опыту! Даже если на Вашей машине один барабан снялся без усилий, то не факт, что тоже самое будет и со вторым.

Собственно мы упомянули практически о всех неожиданностях, которые могут возникнуть при замене задних барабанов, возможно за исключением самых экзотических. Была у нас машинка, у которой, мы уж не знаем как, была погнута задняя ступица и барабан не садился на место.
Остается упомянуть собственно о самих барабанах, как правило они живут довольно долго и меняются как правило при пробеге уже в 80-100 тыс. километров. И о регулировочных болтах, которые имеют тенденцию к закисанию и, если это произошло, их лучше заменить.

Ручник, или стояночный тормоз – устройство, которое предназначено для обеспечения устойчивого положения автомобиля на поверхности с тем или иным уровнем наклона. Поскольку механизм представляет собой натянутые тросы, которые ведут к тормозным колодкам, время от времени они ослабевают, и их требуется натягивать.

Что будет, если не проводить регулировку ручника?

Если трос стояночного тормоза будет находиться в ослабленном положении, то устройство не будет работать должным образом. В результате машина может откатиться на дороге с большим уклоном, врезаться в ограждение или другой автомобиль на парковке, выкатиться за пределы стоянки. Регулировку ручника стоит проводить не только перед техосмотром; желательно проверять стояночный тормоз раз в полгода и, если он не держит машину даже с качественными колодками, подтягивать его. Также эта процедура необходима в случае, если ручник подлежит замене из-за того, что трос был порван или окислился.

Разбитый бампер – самое мелкое, чем можно отделаться при плохой регулировке ручника

Как подтянуть ручник на Daewoo Matiz?

Алгоритм работы будет следующим:

Нужно запустить двигатель автомобиля, 3-4 раза нажать на тормоз, после чего заглушить мотор.
Задняя часть машины поднимается при помощи домкрата или подъёмника; последний чаще всего есть на СТО и в автомастерских, его нечасто устанавливают в личном гараже.
Прокладка и расположение тормозного троса следует проверить прежде всего; если трос натянут неправильно, его может потребоваться снять и переставить. Особенно важно это проверять в том случае, если ручник уже был заменён ранее.
Рычаг стояночного тормоза опускается в нерабочее положение, после чего поднимается вверх; при этом раздастся определённое количество характерных щелчков, которое необходимо подсчитать. Для Daewoo Matiz их должно быть от 5 до 7. Если число щелчков больше, то ручник нужно подтянуть.
Для доступа к гайке, регулирующей натяжение тросов, следует снять заднюю сторону консоли, которая расположена между водительским и передним пассажирским сиденьем. Для того, чтобы снять панель консоли, достаточно выкрутить один шуруп.
Под панелью находится планка, которая удерживает тросы, крепление осуществляется посредством двух гаек на каждом. Задние гайки нужно ослабить: для этого потребуется ключ на 14. Тем же ключом вытягиваются передние гайки: для натяжения их нужно передвинуть вперёд и закрутить. Таким образом можно отрегулировать натяжение до нужного количества щелчков. Законтривать гайки не понадобится.
После этого панель консоли ставится на место. Ручник опускается; для проверки его состояния потребуется, не опуская машину, прокрутить задние колеса. Если они вращаются свободно, то регулировка была проведена правильно. Если колодки трутся при вращении, то потребуется ослабить натяжение. Когда этот эффект будет устранен, стояночный тормоз считается настроенным, и можно опускать машину с подъёмника или домкрата. При грамотном проведении процедура отнимет не более 10 минут.

Что будет, если слишком сильно перетянуть стояночный тормоз?

Если трос ручника будет натянут слишком сильно, это скажется как на состоянии устройства тормоза, так и на колодках. Трос при чрезмерном натяжении рискует порваться спустя несколько месяцев после регулировки, а колодки начинают перегреваться, и их довольно скоро придётся заменить из-за деформации или сколов. Случаи, в которых колодки на Daewoo Matiz рассыпались из-за езды с затянутым ручником, не так уж редки, поэтому не стоит затягивать стояночный тормоз более чем на то значение, которое указано в инструкции к автомобилю: для данной модели это 5–7 щелчков при полном поднятии ручника.

Читайте также: