Регулировка сервопривода раздатки тойота ленд крузер 100 автомат своими руками
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Фотоотчет по ремонту раздаточной коробки Тойота Ленд Крузер 105. Клиент обратился в сервис по ремонту мкпп с шумом при движении автомобиля. После проведения диагностики был выявлен шум из раздатки. После работ по демонтажу раздатки была произведена разборка агрегата. Диффектовка выявила износ опорных подшипников межосевого дифференциала. Требуется замена подшипников в раздаточной коробке Тойота Ленд Крузер 105.
Капитальный ремонт раздаточной коробки – общая информация
Капитальный ремонт раздаточной коробки является сложной для самостоятельного выполнения процедурой. Она предполагает проведение разборки и правильной обратной сборки множества мелких узлов и компонентов. Необходимо точно измерить множество зазоров и правильно их откорректировать, подобрав соответствующего размера регулировочные шайбы и стопорные кольца. Таким образом, если возникает необходимость в проведении капитального ремонта раздаточной коробки, ее снятие и установка могут выполнены силами механика-любителя, тогда как собственно ремонт и восстановление должны быть оставлены специалистам автосервиса. Существует возможность приобретения восстановленных коробок – проконсультируйтесь у специалистов дилерского отделения. В любом случае, затраты времени и средств на ремонт и восстановление старой коробки окажутся вполне соизмеримыми с затратами на приобретение восстановленного блока.
Тем не менее, следует сказать, что выполнение капитального ремонта раздаточной коробки силами даже неопытного механика-любителя вполне возможно при условии наличия соответствующего специального инструмента и аккуратного и тщательного подхода к выполнению каждой из процедур, когда не пропускается ни один из даже самых незначительных шагов.
В число инструментов, необходимых для выполнения капитального ремонта раздаточной коробки входят плоскогубцы для снятия и установки как внутренних, так и наружных стопорных колец, съемник подшипников, молоток со скользящим бойком, комплект выколоток, циферблатный индикатор плунжерного типа и, возможно, гидравлический пресс. Кроме того, совершенно необходимо наличие прочного, удобной высоты верстака, оборудованного тисками, или стенда для проведения демонтажа трансмиссий.
В ходе разборки раздаточной коробки уделяйте пристальной внимание способам установки каждого из мельчайших компонентов, его положению по отношению к другим деталям и тип крепежа (делайте по ходу разборки заметки). Приведенные здесь сопроводительные иллюстрации призваны помочь разобраться в компоновке коробки – однако, составление пояснительных записок в ходе разборки все же гораздо надежнее гарантирует правильность последующей сборки.
Компоненты раздаточной коробки типа NР231
1 — Передний держатель крестовины, его сальник, уплотнительная шайба и гайка крепления
2 — Пробка, палец и пружина фиксатора переключения
3 — Передний держатель с сальником
4 — Передняя половина картера
5 — Вакуумный датчик-выключатель с уплотнительным кольцом
6 — Сборка вентиляционной линии
7 — Подшипник и стопорное кольцо первичной шестерни
8 — Стопорное кольцо шестерни понижающей передачи
9 — Держатель первичной шестерни
10 — Упорные шайбы шестерни понижающей передачи
11 — Первичная шестерня
12 — Направляющий подшипник первичной шестерни
13 — Шестерня понижающей передачи
14 — Ступица вилки переключения режимов
15 — Стопорное кольцо ступицы
16 — Дистанционная шайба
17 — Пружины синхронизатора
18 — Cкользящие ключи синхронизатора
19 — Ступица
20 — Муфта
21 — Блокирующее кольцо
22 — Стопорное кольцо переднего подшипника
23 — Передний подшипник вторичного вала
24 — Передний вторичный вал
25 — Приводная звездочка
26 — Приводная цепь
27 — Подшипники приводной звездочки
28 — Задний подшипник вторичного вала
29 — Ведомый вал
30 — Сальник
31 — Сборка масляного насоса
32 — Задний подшипник ведомого вала
33 — Стопорное кольцо
34 — Задняя половина картера
35 — Заливная пробка с прокладкой
36 — Сливная пробка с прокладкой
37 — Задний держатель
38 — Кожух удлинения
39 — Втулка
40 — Сальник
41 — Сетчатый экран маслозаборной трубки
42 — Штуцерное соединение трубки
43 — Маслозаборная трубка
44 — Уплотнительное кольцо маслозаборной трубки
45 — Магнит
46 — Гайка и шайба рычага режимов
47 — Рычаг режимов
48 — Уплотнительное кольцо и втулка держателя селектора
49 — Селектор
50 — Вилка режимов
51 — Вилка диапазонов
52 — Пружина режимов
Компоненты раздаточной коробки типа NР242
1 — Держатель переднего подшипника с сальником
2 — Передняя половина картера
3 — Селектор переключения
4 — Вилка переключения на понижающую передачу с вкладышами
5 — Шток переключения
6 — Кронштейн переключения
7 — Кронштейн ползуна
8 — Втулка с пружиной
9 — Вилка режимов с вкладышами
10 — Втулка
11 — Пружина вилки
12 — Втулка
13 — Сборка вентиляционной линии
14 — Подшипник и стопорное кольцо первичной шестерни
15 — Стопорное кольцо шестерни понижающей передачи
16 — Держатель шестерни понижающей передачи
17 — Упорная шайба шестерни понижающей передачи
18 — Первичная шестерня
19 — Задняя половина картера
20 — Сливная и заливная пробки
21 — Держатель заднего подшипника
22 — Кожух удлинения
23 — Втулка и сальник
24 — Вакуумный датчик-выключатель
25 — Магнит
26 — Упорное кольцо
27 — Стопорное кольцо
28 — Муфта переключения
29 — Шестерня понижающей передачи
30 — Направляющий подшипник (первичной шестерни/ведомого вала)
31 — Передний подшипник переднего вторичного вала и стопорное кольцо
32 — Вал промежуточного сцепления
33 — Муфта переключения
34 — Стопорное кольцо
35 — Ведомый вал
36 — Сборка дифференциала
37 — Уплотнительное кольцо трубки масляного насоса
38 — Маслозаборная трубка масляного насоса с сетчатым экраном
39 — Ролики подшипника ведомого вала
40 — Приводная звездочка
41 — Приводная цепь
42 — Стопорное кольцо
43 — Сальник масляного насоса
44 — Масляный насос
45 — Задний подшипник со стопорным кольцом
46 — Задний подшипник переднего вторичного вала
47 — Стопорное кольцо
48 — Ведомая звездочка
49 — Передний вторичный вал
50 — Дистанционные шайбы подшипника ведомого вала
51 — Шайба и гайка рычага переключения
52 — Рычаг переключения
53 — Уплотнительное кольцо и сальник сектора
54 — Пробка, пружина и палец фиксатора
55 — Уплотнительная заглушка
56 — Передний держатель крестовины с гайкой и уплотнительной шайбой, ползун и сальник
Компоненты раздаточной коробки типа NР249
1 — Сальник
2 — Держатель переднего подшипника
3 — Передний подшипник ведомого вала с установочным кольцом
4 — Передняя половина картера (с зубчатым кольцом понижающей передачи внутреннего зацепления и втулкой штока переключения)
5 — Шестерня понижающей передачи
6 — Первичная шестерня
7 — Оборудованные язычками упорные шайбы
8 — Пластина держателя
9 — Стопорное кольцо первичной шестерни
10 — Муфта сцепления
11 — Вал сцепления
12 — Стопорное кольцо дифференциала
13 — Сборка дифференциала
14 — Ведущая шестерня ведомого вала
15 — Стопорное кольцо ведущей шестерни
16 — Дистанционная шайба подшипника ведомого вала
17 — Игольчатые подшипники ведомого вала
18 — Дистанционная шайба подшипника ведомого вала
19 — Ведомый вал
20 — Вязкостное сцепление
21 — Стопорное кольцо вязкостного сцепления
22 — Стопорное кольцо установки масляного насоса
23 — Масляный насос
24 — Задний подшипник ведомого вала
25 — Стопорное кольцо заднего подшипника
26 — Приводная шестерня спидометра
27 — Сборка заднего держателя (с колпачком, сальником, втулкой, крышкой доступа и прокладкой)
28 — Установочное кольцо заднего подшипника
29 — Передняя половина картера
30 — Задний подшипник переднего вторичного вала
31 — Сборка маслозаборной трубки (с соединительными шлангами, сетчатым экраном, трубками и уплотнительным кольцом)
32 — Сборка вилки переключения со штоком (включая накладки вилки)
33 — Приводная цепь
34 — Передний вторичный вал
35 — Селектор переключения
36 — Магнит картера
37 — Передний подшипник переднего вторичного вала
38 — Стопорное кольцо подшипника
39 — Плунжер и пружина фиксатора
40 — Пробка и уплотнительное кольцо фиксатора
41 — Контргайка и шайба рычага режимов
42 — Рычаг режимов
43 — Сальник (передний подшипник переднего вторичного вала)
44 — Держатель крестовины вторичного вала
45 — Уплотнительная шайба держателя крестовины
46 — Гайка держателя крестовины
Перед тем как отправлять раздаточную коробку в ремонт, полезно составить для себя представление о том в какой из ее частей кроется неисправность. Некоторые из дефектов однозначно привязаны различным узлам, что может существенно упростить процедуру поиска неисправности и сократить время на ее поиск и устранение. См. также Раздел Диагностика неисправностей в начале Руководства.
Для комплектации рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей может использоваться одна из двух типов 4-ступенчатых автоматических трансмиссий (с повышающей передачей): А343F и А440F, а с 2002 г. вып. – 5-ступенчатая АТ. Все трансмиссии оборудованы блокирующимся преобразователем вращения (гидротрансформатором). Преобразователь обеспечивает прямое сцепление между двигателем и ведущими колесами автомобиля.
Ввиду сложности конструкции АТ, отсутствия в свободной продаже сменных внутренних компонентов, а также необходимости использования специального оборудования, составители настоящего Руководства не рекомендуют владельцам автомобилей выполнять капитальный ремонт трансмиссии собственными силами. В настоящей Главе рассмотрены лишь процедуры диагностики общих отказов АТ, ее текущего обслуживания, основных регулировок, снятия и установки.
Иногда, в случае серьезной поломки, разумнее и проще заменить трансмиссию, чем тратить время и средства на восстановление вышедшей из строя сборки. Вне зависимости от выбранного способа введения отказавшей АТ в действие, самостоятельное выполнение ее снятия и установки помогут в значительной степени сократить расходы (прежде удостоверьтесь, что трансмиссия действительно нуждается в восстановительном ремонте).
Буксировка автомобиля с отказавшей АТ должна производиться со скоростью не выше 50 км/ч и на расстояние не более 80 км!
Сборка типичной АТ
1 — Гидротрансформатор с блокировочной муфтой
2 — Повышающий планетарный ряд
3 — Коробка передач
4 — Раздаточная коробка
5 — Клапанная сборка системы управления переключениями передач
6 — Клапанная сборка системы управления переключениями раздаточной коробки
Автоматическая трансмиссия состоит из гидротрансформатора с блокировочной муфтой, повышающего планетарного ряда, коробки передач, раздаточной коробки и системы управления, в состав которой входят гидравлическая и электронная части (обратитесь к иллюстрации выше).
Планетарная сборка передач состоит из двух планетарных рядов. В состав раздаточной коробки входит планетарный ряд с фрикционными элементами управления (блокировочная муфта и тормоз). Работой всей трансмиссии управляет электронный блок управления. Переключение скоростных режимов производится при помощи установленного в салоне автомобиля селекторного рыча. Селектор посредством троса соединен с клапанной сборкой, и с его помощью можно задавать диапазон используемых передач. Помимо селектора в салоне для задания специальных режимов функционирования трансмиссии предусмотрено несколько переключателей.
Включение задней передачи во время движения автомобиля может привести к выходу трансмиссии из строя!
Ни в коем случае не выключайте зажигание при движении под уклон!
Основной режим движения.Обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. Рекомендуется при движении в нормальных условиях.
Разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать, например, при движении по извилистым горным дорогам. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. На этом диапазоне эффективно используется режим торможения двигателем.
Разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках, подъемах и бездорожье.
Экономичный режим (NORMAL)
В данном режиме имеет место минимальный расход горючего. Переключения передач происходят в серединах соответствующих диапазонов двигателя, характер движения автомобиля спокойный, плавный.
Спортивный режим (POWER)
Планетарная коробка передач
В состав планетарной коробки передач входит три планетарных ряда, три блокировочных муфты, четыре тормоза и три муфты свободного хода.
Мощность от двигателя через гидротрансформатор передается на входной вал планетарной коробки передач.
Переключение передач осуществляется включением определенной комбинации тормозов и муфт свободного хода, в результате чего изменяется частота вращения выходного вала.
Еще один планетарный ряд, две блокировочные муфты и один тормоз содержит раздаточная коробка.
Устройство гидравлической части системы управления
Гидравлическая часть системы управления состоит из масляного насоса, клапанной сборки, электромагнитных клапанов, муфт и тормозов, а также каналов, соединяющих между собой перечисленные элементы. Создаваемое насосом давление рабочей жидкости используется для управления фрикционными элементами трансмиссии, подпитки гидротрансформатора и смазки. В клапанной сборке установлены три электромагнитных клапана переключения. С их помощью электронный блок осуществляет управление переключением передач и блокировкой гидротрансформатора.
В состав гидравлической части системы управления раздаточной коробкой входят: клапанная коробка, электромагнитный клапан № 4, тормоз (В4), две блокировочные муфты (СЗ, С4), а также каналы, соединяющие между собой перечисленные элементы (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Назначение коробки – управление планетарным рядом, которое может осуществляться либо вручную, либо автоматически электронным блоком.
Сборка раздаточной коробки представлена на иллюстрации ниже.
Сборка раздаточной коробки
Электрическая часть системы управления
Электрическая часть управляет переключением передач в коробке передач и раздаточной коробке, а также блокировочной муфтой гидротрансформатора. Она состоит из трех частей: датчиков скорости движения автомобиля (VSS), датчика положения дроссельной заслонки (TPS) и прочих информационных датчиков, отслеживающих параметры состояния трансмиссии и передающих данные ECM (электронному блоку управления); ECM, который на основе анализа поступающих к нему данных определяет моменты переключения в коробке передач и раздаточной коробке, а также управляет блокировочной муфтой гидротрансформатора; и исполнительной части, состоящей из четырех электромагнитных клапанов.
10.9 Снятие и установка сборки заднего моста / Toyota Land Cruiser
Снятие и установка сборки заднего моста
При соответствующей комплектации заблокируйте дифференциал заднего моста.
Порядок выполнения
Ремонт Toyota LC100\\LX470 задний мост (сборка после ремонта) Ремонт Toyota LC100\\LX470 (задний мост) сборка TOYOTA PRADO 120,150, Land Cruiser 200, HILUX замена подшипника полуоси. Toyota Land Cruiser.Крузак Сотка ремонт переднего редуктора. Советуем посмотреть Замена сальника ступицы и полуоси на Toyota Land Cruiser 80Другие материалы раздела
Снятие и установка карданного вала
Снятие и установка карданного вала Порядок выполнения Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Переведите коробку передач в.
Замена сальника ведущей шестерни дифференциала
Замена сальника ведущей шестерни дифференциала Извлечение сальников ведущих шестерен заднего и переднего (модели 4WD) дифференциалов.
Замена защитных чехлов и обслуживание ШРУСов
Замена защитных чехлов и обслуживание ШРУСов При выявлении дефектов защитного чехла состояние соответствующего ШРУСа должно быть тщательным.
Трансмиссионная линия
Трансмиссионная линия Настоящая Глава посвящена трансмиссионным компонентам, расположенным между задней частью двигателя и колесами автомобиля (без.
Снятие и установка приводных валов
Снятие и установка приводных валов Ступица передней подвески Порядок выполнения 1. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте автомобиль.
Спецификации
Спецификации Общие параметры Характеристика Значение Передаточное отношение главной передачи раздаточной коробки (H4/L4) 1.000/2.488.
Проверка состояния трансмиссионной линии
Проверка состояния трансмиссионной линии Порядок выполнения 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, подоприте.
Снятие и установка сборки переднего дифференциала
Снятие и установка сборки переднего дифференциала Снятие и установка При соответствующей комплектации заблокируйте дифференциал переднего моста.
Карданные валы и шарниры – общая информация
Карданные валы и шарниры – общая информация Карданный вал представляет собой трубу, посредством которой развиваемый двигателем крутящий момент.
Снятие и установка ступиц с отключаемым приводом
Снятие и установка ступиц с отключаемым приводом Детали установки ступицы с ручным отключением привода передних колес 1 — Коническая шайба 2.
Ремонт актуатора раздаточной коробки Surf 215 Multimode
Первым делом перед тем как лезть под машину пару дней кумекал как работает сей механизм. Разобрал актуатор сначала дома по винтикам.
Часть 1. Принцип работы актуатора раздатки
Итак, разбираем этот чудо механизм. Надо сказать что фотографировать я этот процесс начал не потому, что хотел изначально составить это руководство по ремонту, а скорее из-за того чтобы потом все собрать как было. Метить надо было все этапы по этому я решил просто делать фото чтобы собрать все в обратном порядке.
Вскрываем крышку, откручивая все винты по кругу.
Положение шестеренок нужно пометить, но как показала практика в ходе моих последующих экспериментов для меня уже не актуально. Далее будет описан процесс сборки в исходное состояние.
Шестерню привода штока включения режимов работы при сборке необходимо будет выставить в правильное положение. От этого будет зависеть правильность работы механизма. На фотографии механизм выставлен в положении 4H. Об этом нам говорит положение индикатора влючения режимов раздатки. В таком состоянии актуатор был демонтирован с моей старой раздатки. Но собирать мы все будем в положении 2H, по этому не ориентируйтесь на эту фотографию.
Далее откручиваем 2 винта удерживающих контактный механизм и вытаскиваем механизм из корпуса.
Сам контактный механизм представляет собой обычное механическое устройство контактор. Оно замыкает электрическую цепь в зависимости от положения бегунка шестеренки.
Открываем книжку по ремонту surf 215 и читаем:
Убедитесь в наличии проводимости между контактами в различных режимах работы раздаточной коробки.
Вытаскиваем 3 шестеренки, выкручиваем 5 винтов (те которые держат электродвигатель не трогаем) и вытаскиваем нижнюю контактную площадку.
С нижней контактной площадкой поступаем также как и с верхней. Прозваниваем.
В итоге получается, что блок управления 4wd отслеживает текущее положение штоков раздаточной коробки опираясь на информацию полученную от контактных площадок актуатора. То есть при повороте рукоятки из положения H2 в положение H4 блок 4wd смотрит какие контакты в данный момент замкнуты. Если бегунок стоит в положении H2 на верхней контактной площадке, то замкнуты контакты 3-5-6. После этого блок управления 4wd подает питание на двигатель, вращающий механизм выдвижения штока Н2-H4lock-H4 до тех пор пока бегунок не замкнет контакты 3-4-6 что соответствует положению H4. Если положение ручки переключателя и положение бегунка будут не совпадать, работать механизм не будет. Такое может быть при неправильной сборке механизма. Аналогичным образом работают и остальные режимы включения полного привода, блокировки, а так же повышенной и пониженной передачи.
Немного о положении штоков и шестеренок. Нам не важно, как стояли штоки и шестерни при разборе, потому что мы будем их устанавливать, так как надо нам. А нам надо, что бы штока включения повышенной и пониженной передачи и включения режимов Н2-Н4Lock-H4 были до упора задвинуты в раздаточную коробку. Обратите внимание, что я везде пишу про включение режимов Н2-Н4Lock-H4 и использую именно такую последовательность. Это потому что шток раздаточной коробки переключает передачи именно в таком порядке. Т.е когда шток задвинут до упора из актуатора в раздаточную коробку включен режим H2(только задний мост). Когда шток до упора вытянут из раздатки это режим Н4, а в промежуточном положении режим H4Lock.
Если у вас актуатор закреплен на раздаточной коробке и вы снимете верхнюю контактную площадку с шестеренками вы увидите что 2 ой зубец штока или зазор между 2 и 3 зубцом визуально совпадают с центром отверстиея оси шестеренки приводящей этот шток в движение.
Что касается штока переключения положений H4-L4(повышенной пониженной), то вы положение этого штока увидеть не сможете. Он будет закрыт нижней контактной площадкой.
Часть 2. Диагностика и снятие актуатора и картера раздаточной коробки.
Все описанные выше процедуры я проделал дома в чистоте, за столом разобрав и собрав актуатор. Но после этого я так и не понял как же эта хрень работает. Все детали указанные мной на фотографии это уже плоды знаний от последующих опытов под машиной. Неделю или полторы все же не решался заняться этим делом. Думал ну блин может он все таки включится, но заднеприводный Surf это изврат имхо. Короче надо делать.
Итак первое - диагностика.
Много писать по этому поводу не буду потому что, какой узел именно у меня сломался и почему не подключается передний мост я понял сразу после визуально осмотра актуатора. Вообще на форуме о котором я писал в начале данного руководства есть дельный совет. Не залазить сразу в актуатор на раздатке, а глянуть сначала актуатор переднего моста. Мол он доступнее и проверить его сначала проще. В этом есть здравый смысл, но как я уже сказал, залез я под машину, посмотрел на актуатор и увидел вот это.
Вопрос к модератору. Кончилось свободное место выделяемое для закачки картинок, а материал я выложил только наполовину. Куда можно разместь вторую часть материала.
Прикинув, 2 недели назад я был на рыбалке и пересекал брод с пол метра глубиной, понял что искать дальше врят ли имеет смысл. Мои сомнения подтвердились сразу же, как я начал откручивать верхнюю крышку актуатора. Те самые винты которые рисунок 001. Из актуатора полилась ржавая водица.
Снятие актуатора.
На том самом форуме, про который я уже говорил хоть я и не нашел полное руководство, но люди на словах обсуждали общие процессы. Я решил снять актуатор без снятия картера раздатки. В теории не сложно.
Вытаскиваем контактны разъем актуатора, снимаем шланг отвода сапуна(Кстати не понимаю юмора этот шланг всего лишь выведен поверх раздатки. Его по идее надо в моторный отсек так то по выше.). Откручиваем 3 болта крепления актуатора к картеру раздатки. И вот тут начинаются нюансы. Если у вас болты открутились вам повезло и вы с экономили в моем случае 2 полных рабочих дня.
Тогда.
Вариант 1.
Первым делом как я уже выше показывал на фотографиях снимаем верхнюю контактную площадку и вытаскиваем всю шестерни и шайбы(не забывайте про шайбы они регулируют зазоры). Перед нами нижняя контактная площадка и шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4, как на рисунке 010.
Что же делать дальше? Дело в том что нижний шток, даже если он в режиме Hi, заведен в зацепление с полу шестерней привода и не даст нам отсоединить актуатор, но и до штока этого мы добраться не можем, потому что шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4 находится поверх нижней контактной площадки и не даст нам ее вытащить. Вот тут тоже есть нюансы.
Если у вас верхний двигатель актуатора отвечающий за перемещение вилки включения режимов Hi-low живой, то делаем следующее. Вот такие крокодильчики цепляем на контакты 7-8 актуатора.
Это может быть немного не удобно, но у меня легко получалось. Если актуатор у вас закреплен на коробке, а вы стоите лицом в направлении переднего моста, то контакты 7 и 8 должны располагаться от вас слева и ближе к вашей стороне.
Внимание. Проверяйте все сами. Не доверяйте мне на слово относительно положения контактов. Пишу по памяти, могу ошибиться. Если подадите ток не туда, могут пригореть контакторы в бегунке. Там контакты очень тонкие могут быть проблемы.
Подаем с аккумулятора ток напрямик на двигатель. Если перепутали полярность не страшно просто шток встанет положение low и актуатор при этом визуально притянет к раздатке. Просто поменяйте полярность и шток выйдет обратно, выйдет из зацепления с полушестерней и вы сможете аккуратно снять актуатор. Снимать надо оооочень аккуратно, что бы не повредить сальники. Поверьте, вы не захотите их повредить.
Про сальники скажу отдельно. Сальники в каталоге запчастей toyota отдельно, как сборочной единицы не существуют. Ибо я так полагаю, японцы рассчитывают их на весь срок службы. Родной номер написанный на сальниках NOK BR6810E. Типоразмер у них 15х23х7. Я не знаю всей подноготной вопроса, но парни на указанном мной выше форуме просто так не смогли найти в продаже у нас в России такие сальники. Одни выкручивались тем, что утачивали сальники 24 до 23 и садили на герметик. Другие заказывали с США по 10 баксов за штуку от 4runner. Мне в этом смысле повезло. В Томске, в магазине резинотехники, каким то чудом обнаружились сальники NQK типоразмером 15х23х5 по 57 рублей за штуку, которые мне благополучно подошли.
Если у вас второй случай и моторчик привода режимов Hi-Low заклинил можно попробовать сделать следующий маневр. С нижней контактной площадки помимо шестеренок аккуратно снимаете двигатель. Вам придется обломать контакты двигателя в месте их крепления к контактам верхней контактной площадки, а при сборке потом спаивать. На приведенном ниже изображении двигатель снят. При этом нам откроется вид на нижнюю шестерню привода. ОБЯЗАТЕЛЬНО вытаскиваем ось вращения нижней шестерни, которая передает вращение от двигателя и прокручиваем приводную шестерню как показано на рисунке при этом выталкивая шток привода режимов low-hi.
Сливаем масло с раздатки. Кстати оказался хороший повод поменять жижу на свежую.
Откручиваем задний и передний карданы. Кстати хороший повод прошприцевать кардан. Особенно крестовину заднего моста ближнюю к раздатке. По опыту на прикрученном кардане у меня туда не входит толстый носик шприца. Для того чтобы заклинить хвостовик переднего и заднего моста достаточно вручную при помощи шестеренки вытащить шток переключения режимов Н2-H4Lock-H4 в положение H4Lock. Т.е. приблизительно по центру и уже потом срывать гайку хвостовика переднего моста и болты карданов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО откручиваем хвостовик ПЕРЕДНЕГО кардана и снимаем его.
Откручиваем 12 болтов в круг, которые крепят картер раздатки.
Молотком в меру сильно стукаем по кругу в трех местах.
По хвостовику переднего кардана не забыв проложить что нибудь, чтобы резьбу не угробить.
И чуть правее и выше хвостовика есть отлив на корпусе картера раздатки с отверстием под не толстый бородок. Бородок подставляю и отстукиваю.
После того как располовинили раздатку, вытаскиваем ее на свет. Будьте предельно аккуратны. Раздатка выпрыгивает резко и неожиданно из своего посадочного места. Я снимал ее один и почти уронил на землю. Поймал уже в 10 сантиметрах от пола. Весит она приблизительно 10 килограмм.
Откручиваю тот гадский болт, который не дал мне отсоединить актуатор. Высверливаю другой гадский болт, который срезал.
Дальше внимание если не хотите повторить моих ошибок, то не трогайте и не снимайте вилки механизма. Я потом на сбор и логику работы половину дня убил. Если вилка переключения режимов Н2-Н4Lock-Н4 соскочит и вытащит за собой муфту соединяющую валы в разных режимах работы, то от туда высыпятся 3 П- образных сухаря и 2 шарика фиксатора. Вот с ними я потом намаялся, пока вставлял. Причем одному это сделать не реально. Нужно 4 руки.
Сухари на рисунке 020.
Шарики фиксаторы рисунок 021
Теперь о причинах неработоспособности актуатора. Если туда попала вода и достаточно долго там пробыла (в моем случае всего около 2 недель), может заклинить наглухо электродвигатель или сгнить контакты. И первый и второй случай можно увидеть визуально, так что причины видны все на лицо. В моем случае воды было не много, и она заклинила только тот двигатель, который находился внизу, т.е. тот который и отвечал за режимы работы Н2-Н4Lock-Н4. До верхнего двигателя влага не дошла. В моем случае я целиком просто поменял актуатор, а старый собрал в исходную и в ближайшей перспективе буду реанимировать электродвигатель и собирать старый актуатор на замену если что.
Часть 3. Установка актуатора и картера раздаточной коробки.
Вот мы все починили пора ПРАВИЛЬНО собрать наш механизм и настроить. Если вы снимали картер раздатки, то удобнее всего сразу закрепить полу разобранный актуатор на корпус картера. Для этого нам необходимо выставить правильно сам шток и метки ротора для режимов повышенной и пониженной передачи. Если вы прислушались к моему совету и не трогали механизм, то он скорее всего как на указанной картинке в режиме повышенной передачи и отключенным передним мостом. Т.е. оба штока максимально входят в раздатку из актуатора. Если нет, вам необходимо привести их именно в такое состояние. Когда раздатка уже будет прикручена на место двигать штоки будет гораздо легче. Их не закусывает потому, что они будут от центрованы и там будет залито масло облегчающее движение штоков. Они легко двигаются одним пальцем. По крайней мере это относится к штоку 2Н-4НLock-4Н. За второй шток сказать не могу, потому что к нему нет доступа в собранном виде.
Затем выставляем индикатор в положение как на рисунке 023 и указано на фотографии 009 выше.
Перед тем как устанавливать шестеренки на место надо их смазать. На эту тему тоже была дискуссия на указанном мною выше сайте. Смазывать пластиковые шестерни смазками типа литола не рекомендуется. Они со временем ослабят пластик. Смазку похожей на родную я нигде не нашел, а силиконовая смазка продавалась только в больших тубах и стоила 800 руб. Я для себя нашел выход в применении обычной графитовой смазки. Не знаю правильно или нет, но на тюбике было указано, что смазка не оказывает вредного воздействия на изделия из резины и пластика.
Далее необходимо выставить шестеренки привода штока Hi-Low.
В процессе установки актуатора мы должны наклонить его таким образом, чтобы полушестерня указанная на рисунке приняла положение до упора уперевшись в отлив на корпусе, куда закручивается винт крепления нижней контактной площадки. На рисунке указано синей линией. Визуально вы этого не увидите потому, что будет установлена нижняя контактная площадка, но услышите стук от соударения полушестрни с корпусом. После этого крепите актуатор к корпусу раздатки. Шток надавит на полушестерню и введет ее в зацепление с большой шестеренкой. Положение маленькой шестеренки привода от двигателя не имеет значения.
Далее после установки в правильном положении нижних шестеренок ставим на место нижнюю контактную площадку. Закручиваем винты и устанавливаем верхние шестеренки. И выставляем индикатор бегунка верхней контактной площадки в нужное положение.
Здесь отвлекусь и скажу, что именно на регулировку положений верхней контактной площадки я потратил почти целый день. Там сказалось несколько факторов. Дело в том, что я не учел того факта, что механизм может не включаться без движения машины. Чтобы шток переключения режимов 2Н-4НLock-4Н смог перевести муфту зацепления шестеренок из одного режима в другой зубцы на валах должны синхронизироваться в одинаковом положении. На движущемся автомобили это достигается (я не уверен но думаю так) путем помощи системы датчиков АБС. Когда у всех колес равные угловые скорости компьютер дает команду на переключения режимов.
Поэтому перед сборкой верхней части актуатора пробуем в ручную при помощи большой шестеренки передвигать шток переключения режимов 2Н-4НLock-4Н. Если включается тяжело покрутите хвостовик вала заднего моста до момента, когда шток будет свободно двигаться с небольшим усилием. После этого задвигаем шток до упора в раздатку и начинаем устанавливать шестеренки.
Читайте также: