Регулировка сцепления ситроен с4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Citroen DS4 , регулировка сцепления Citroen DS4 , трансмиссия Citroen DS4 , коробка передач Citroen DS4 , сцепление Citroen C4 , регулировка сцепления Citroen C4 , трансмиссия Citroen C4 , коробка передач Citroen C4

Сцепление

Механизм сцепления

Механизм сцепления с устройством автоматического выбора зазора

Снятие

1. Снять коробку передач.

Примечание:
Отметить угловое положение механизма сцепления с устройством компенсации зазора относительно сдвоенного маховика с амортизатором (DVA).

Примечание:
Для оборудования LUK для каждой из 3 желтых пружин, если положение системы автоматической компенсации износа сцепления переходит за отметку "a", заменить механизм сцепления в сборе с диском.

2. Установить приспособление [0217-CX].

3. Отвернуть 3 болты крепления (1) (один болт на два элемента).

4. Установить приспособления [0217-A] и [0217-B2Z] на механизме сцепления (2).

5. Ввернуть 3 удерживающие тяги [0217-B2Z] на место винтов (1).

6. Сжать механизм сцепления (2), вращая центральный болт приспособления [0217-A] (в "b").

7. Отвернуть оставшиеся болты (1).

8. Освободите механизм сцепления (2), воздействуя на центральный болт приспособления [0217-A] (в "b").

9. Снять приспособления [0217-A] и [0217-B2Z].

10. Снять механизм сцепления (2).

11. Снять диск сцепления.

Установка

1. Визуально проверить:

Отсутствие следов ударов и трещин на держателе маховика двигателя.
Износ маховика двигателя.
Состояние зубчатого венца стартера.
Механизм сцепления (2).

2. В случае наличия масла в механизме сцепления (2):

Заменить сальник коленчатого вала.
Заменить направляющую упорного подшипника сцепления.

Внимание:
Не использовать повторно диск сцепления, на ступице которого имеются следы окисления.

3. Удалить все следы окисления с первичного вала и направляющей втулки выжимного подшипника с помощью металлической щетки.

Внимание:
Полностью очистить первичный вал по всей его длине, полностью очистить первичный вал по всей его длине, по всей окружности и во всех его шлицах.

4. Автомобили, оснащенные коробкой передач с механическим выжимным подшипником сцепления: распылить небольшое количество смазки MOLYCOTE G-RAPID PLUS (в аэрозольной упаковке) на шлицы первичного вала и на направляющую втулку выжимного подшипника сцепления.

5. Автомобили, оснащенные коробкой передач с гидравлическим выжимным подшипником сцепления: смазать шлицы первичного вала консистентной смазкой Kluberpaste 46 MR 401.

Внимание:
Избыток смазки приведет к замасливанию фрикционного диска сцепления и вызовет шумы при включенной нейтральной передаче, пробуксовку или вибрацию при включении сцепления.

Примечание:
Защитить внутреннее пространство картера сцепления от попадания смазки.

6. Удалить излишки смазки с помощью ветоши с верхних частей шлицев и конца первичного вала.

Внимание:
При установке расположить сторону диска сцепления, где нанесен №PSA 96 XXX XXX 80, к коробке передач.

7. Установить приспособления [0217-A] и [0217-B2Z] на механизме сцепления (2).

8. Завернуть 3 удерживающие тяги [0217-B2Z] вместо болтов крепления (1).

9. Сжать механизм сцепления (2), вращая центральный болт приспособления [0217-A] (в "b").

10. Установить и зажать болт (1).

11. Отвернуть центральный болт приспособления [0217-A] (в "b") на несколько оборотов для освобождения механизма сцепления (2).

12. Снять приспособления [0217-A], [0217-B2Z]и [0217-CX].

13. Установить и затянуть оставшиеся болты (1).

14. Установить на место коробку передач.

Механизм сцепления без устройства для автоматической компенсации зазора

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. Отвернуть болты крепления (1).

3. Снять механизм сцепления (2).

4. Снять диск сцепления (4).

Установка

1. Визуально проверить:

Отсутствие следов ударов и трещин на держателе маховика двигателя.
Износ маховика двигателя.
Состояние зубчатого венца стартера.
Механизм сцепления (2).

2. В случае наличия масла в механизме сцепления (2):

Заменить сальник коленчатого вала.
Заменить направляющую упорного подшипника сцепления.

Внимание:
Не использовать повторно диск сцепления (4), на ступице которого имеются следы окисления.

3. Устранить все следы окисления на первичном валу и направляющей с упором с помощью металлической щетки.

5. Автомобили, оснащенные коробкой передач с гидравлическим выжимным подшипником сцепления: смазать шлицы первичного вала консистентной смазкой KLUBERPASTE 46 MR 401.

Примечание:
Защитить внутреннее пространство картера сцепления от попадания смазки.

6. Удалить излишки смазки с помощью ветоши с верхних частей шлицев и конца первичного вала.

Внимание:
При установке расположить сторону диска сцепления (4), где нанесен №PSA 96 XXX XXX 80, к коробке передач.

7. Снять диск сцепления (4).

8. Отцентрировать диск сцепления (4) с помощью приспособления [0217-CX].

9. Установка механизма сцепления (2).

Примечание:
Не снимать приспособление [0217-CX].

Внимание:
Установить и затянуть болты (1), оборот за оборотом, соблюдая порядок затяжки до достижения требуемого момента затяжки.

10. Снять приспособление [0217-CX].

11. Установить на место коробку передач.

Гидравлический привод сцепления

Слив жидкости

Внимание:
Отметить уровень тормозной жидкости в бачке перед тем, как приступить к снятию.

Система прокачки с двойным фиксатором

Внимание:
При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку только вдоль ее оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.

1. Снять защитную заглушку с прокачного отверстия (4).

2. Хранить защитные пробки в чистом месте.

3. Присоединить прозрачную трубку к прокачному отверстию (4).

Внимание:
Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.

4. Зажать фиксатор (2).

Внимание:
Фиксатор (2) всегда остается закрепленным на гидравлическом исполнительном механизме сцепления во время прокачки.

5. Отсоединить фиксатор (3).

6. Потянуть за трубку (1), чтобы освободить отверстие прокачки (4) (в соответствии со стрелкой "a").

7. Дать тормозной жидкости стечь самотеком.

8. Зажать фиксатор (3).

9. Вставить трубку (1), чтобы закрыть отверстие прокачки (4) (в направлении против стрелки).

10. Отсоединить фиксатор (2) (не снимая его).

11. Отсоединить прозрачный шланг.

12. Установить защитную пробку на отверстие для прокачки (4).

Система прокачки с винтом (система "четверть оборота")

1. Снять защитную пробку вентиля прокачки (5).

2. Хранить защитные пробки в чистом месте.

3. Подсоединить к болту прокачки (5) прозрачный шланг.

Внимание:
Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.

4. Повернуть винт прокачки (5) на пол-оборота (по часовой стрелке).

5. Дать тормозной жидкости стечь самотеком.

6. Завернуть болт для прокачки (5) (против часовой стрелки).

7. Отсоединить прозрачный шланг.

8. Снять защитную крышку винта прокачки (5).

Система прокачки с винтом (система с 6-гранным винтом)

1. Снять защитную пробку вентиля прокачки (6).

2. Хранить защитные пробки в чистом месте.

3. Подсоединить к болту прокачки (6) прозрачный шланг.

Внимание:
Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.

4. Повернуть винт прокачки (6) (против часовой стрелки).

5. Дать тормозной жидкости стечь самотеком.

6. Завернуть болт для прокачки (6) (по часовой стрелке).

7. Отсоединить прозрачный шланг.

8. Снять защитную крышку винта прокачки (6).

Главный цилиндр привода сцепления со связью в виде цилиндра на педали сцепления

Снятие

Внимание:
Не сломать выступы головки тяги главного цилиндра гидравлического привода сцепления.

1. Открепить тягу (7) главного цилиндра гидропривода сцепления (в "b").

Внимание:
Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

2. Отсоединить трубку подачи (8) (в "c").

3. Закрыть отверстие бачка тормозной жидкости (в "c") чистой крышкой.

4. Отсоединить фиксатор (9).

5. Отсоединить гидравлическую трубку (10) (в "d").

6. Отпереть главный цилиндр привода сцепления (11) (повернув на одну восьмую оборота по часовой стрелке).

7. Снять главный цилиндр гидропривода сцепления (11).

Установка

Внимание:
При присоединении пошевелить гидравлическую трубку (10) по ее оси и не использовать ее в качестве рычага, чтобы не повредить ее.

1. Слегка смазать соединение тяги (7) главного цилиндра (11) гидропривода сцепления с педальным узлом с использованием смазки G7.

2. Установить на место главный цилиндр гидропривода сцепления (11).

3. Запереть главный цилиндр гидравлического привода сцепления (11) (повернуть на 1/8 оборота против часовой стрелки).

4. Зажать фиксатор (9).

5. Присоединить трубку гидравлической системы (10) (в "d").

6. Присоединить трубку подачи (8) (в "c").

7. Закрепить тягу (7) главного цилиндра гидропривода сцепления (11) (в "b").

8. Проверить закрепление тяги (7) главного цилиндра гидропривода сцепления (11) (в "b") (потянуть - нажать).

Главный цилиндр привода сцепления с шарнирной связью с педалью сцепления

Снятие

Первый монтаж

Внимание:
- При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку (10) только вдоль ее оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.
- Не сломать выступы головки тяги главного цилиндра гидравлического привода сцепления (11).

1. Одновременно выполнить следующие операции:

Зажать выступы фиксатора (13) с помощью накидного ключа 10.
Отделить тягу (12) от педали с помощью пластиковой лопатки.

2. Отсоединить фиксатор (13) от педального узла с помощью пластиковой лопатки.

Второй монтаж

1. Нажать на защелку фиксатора (13).

2. Отсоединить тягу (12) главного цилиндра гидропривода сцепления от педального узла с помощью пластиковой лопатки.

Внимание:
Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

3. Отсоединить трубку подачи (8) (в "c").

4. Закрыть отверстие бачка тормозной жидкости (в "c") чистой крышкой.

5. Отсоединить фиксатор (9).

6. Отсоединить гидравлическую трубку (10) (в "d").

7. Отпереть главный цилиндр привода сцепления (11) (повернув на одну восьмую оборота по часовой стрелке).

8. Снять главный цилиндр гидропривода сцепления (11).

Установка

1. Установить на место главный цилиндр гидропривода сцепления (11).

2. Запереть главный цилиндр гидравлического привода сцепления (11) (повернуть на 1/8 оборота против часовой стрелки).

Примечание:
- Первый монтаж: убедиться, что фиксатор (13) нового главного цилиндра гидропривода сцепления (11) находится в указанном ниже положении.
- Второй монтаж: проверить, чтобы фиксатор запирания (13) нового главного цилиндра привода сцепления находился в указанном выше положении.

3. Зажать фиксатор (9).

4. Присоединить трубку гидравлической системы (10) (в "d").

5. Присоединить трубку подачи (8) (в "c").

6. Закрепить в фиксаторах:

Тягу (12) главного цилиндра гидравлического привода сцепления (11) в фиксаторе (13)

7. Проверить закрепление тяги (12) главного цилиндра гидропривода сцепления (11) (в "e") (потянуть - нажать).

Рабочий цилиндр гидропривода сцепления (система прокачки с двойным фиксатором)

Снятие

Внимание:
- При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку (1) только вдоль ее оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.
- Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

1. Отсоединить фиксаторы (2), (3) (не снимать).

2. Отсоединить гидравлическую трубку (1).

3. Отвернуть 2 болта (14).

4. Снять рабочий цилиндр гидропривода сцепления (15).

Установка

Внимание:
При присоединении пошевелить гидравлическую трубку (1) по ее оси и не использовать ее в качестве рычага, чтобы не повредить ее.

1. Слегка смазать соединение тяги исполнительного цилиндра сцепления (15) с вилкой сцепления с использованием смазки G12.

2. Установить рабочий цилиндр гидропривода сцепления (15).

3. Завернуть 2 новых болта (14).

4. Установить фиксаторы (2), (3).

5. Присоединить трубку гидравлической системы (1).

6. Проверить расположение тяги исполнительного цилиндра сцепления (15) в вилке сцепления.

Рабочий цилиндр гидропривода сцепления (система прокачки с винтом)

Снятие

Внимание:
- При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку только вдоль ее оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.
- Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

1. Отсоединить фиксатор (16) (не снимать).

2. Отсоединить гидравлическую трубку (17) (в "f").

3. Отвернуть 2 болта (18).

4. Снять рабочий цилиндр гидропривода сцепления (19).

Установка

Внимание:
При присоединении пошевелить гидравлическую трубку (17) по ее оси и не использовать ее в качестве рычага, чтобы не повредить ее.

1. Слегка смазать соединение тяги исполнительного цилиндра сцепления (19) и вилки сцепления с использованием смазки G12.

2. Установить рабочий цилиндр гидропривода сцепления (19).

3. Завернуть 2 новых болта (18).

4. Зажать фиксатор (16).

5. Присоединить трубку гидравлической системы (17) (в "f").

6. Проверить расположение тяги исполнительного цилиндра сцепления (19) в вилке сцепления.

Установка вместе с гидроцилиндром

Снятие

1. Отсоединить фиксатор (20) (не снимать).

2. Отсоединить гидравлическую трубку (21) (в "g").

3. Снять фиксатор (23).

4. Снять штуцер прокачки (22).

5. Снять коробку передач.

6. Отвернуть болты (25).

7. Снять гидравлический привод выжимного подшипника (24).

Установка

Внимание:
При присоединении пошевелить гидравлическую трубку (21) по ее оси и не использовать ее в качестве рычага, чтобы не повредить ее.

1. Установить гидравлический привод выжимного подшипника (24).

2. Завернуть болты (25).

3. Установить коробку передач.

4. Установить штуцер прокачки (22).

5. Установить фиксатор (23).

6. Зажать фиксатор (20).

7. Присоединить трубку гидравлической системы (21) (в "g").

Гидравлическая трубка сцепления

Снятие

Внимание:
При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку (10) только вдоль ее оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.

Примечание:
Существует 2 системы соединения трубки гидропривда (10) с исполнительным цилиндром сцепления (11).

1. Снятие со стороны главного цилиндра привода сцепления:

Отсоединить фиксатор (9) (не снимать).
Отсоедините гидравлическую трубку (10) (в "d").

2. Снятие со стороны исполнительного цилиндра привода сцепления (система прокачки с двойным фиксатором):

Внимание:
Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

Отсоединить фиксаторы (2), (3) (не снимать).
Отсоединить гидравлическую трубку (1).

3. Снятие со стороны исполнительного цилиндра привода сцепления (система прокачки с винтом):

Внимание:
Предусмотреть вытекание тормозной жидкости. Использовать ветошь.

Отсоединить фиксатор (16) (не снимать).
Отсоединить гидравлическую трубку (17) (в "f").

4. Снятие со стороны штуцера прокачки гидравлического выжимного устройства:

Отсоединить фиксатор (20) (не снимать).
Отсоедините гидравлическую трубку (21) (в "g").

Установка

1. Со стороны штуцера прокачки для гидравлического выжимного подшипника (24):

Зажать фиксатор (20)
Присоединить трубку гидравлической системы (21) (в "g").

2. Со стороны исполнительного цилиндра привода сцепления (22) (система прокачки с винтом):

Зажать фиксатор (16).
Присоединить трубку гидравлической системы (17) (в "f").

3. Со стороны исполнительного цилиндра привода сцепления (15) (система прокачки с двойным фиксатором):

Зажать фиксатор (3).
Присоединить трубку гидравлической системы (1).

4. Со стороны главного цилиндра привода сцепления (11):

Зажать фиксатор (9).
Присоединить трубку гидравлической системы (10) (в "d").

5. Прокачать гидравлический привод сцепления.

6. Установить снятые элементы гидравлического привода сцепления.

7. Опустите автомобиль на землю.

8. Подсоединить обратно аккумуляторную батарею.

Внимание:
Убедиться в надежном закрытии отверстия прокачки, нажав несколько раз на педаль сцепления и проверяя отсутствие течи (риск воспламенения автомобиля в случае утечки).

Машинке 4 месяца (механика, 115 л.с.). Сцепление с самого начала брало вверху. Сейчас такое впечатление, что вообще переместилось на самый верх. Ощущение неприятное: большой ход педали, короткий период схватывания. Хочу подрегулировать. Есть какие-то варианты самостоятельной регулировки? Не хочу тащиться в сервис ради такой мелочи. До это была ВАЗ пятнаха, так там это делал за 10 минут.

Не регулируется. Тоже заметил что схватывает высоковато. Если у вас вообще в самом верху, можете до дилера доехать, сравнить с тестдрайвовской

Многие жалуются, мне лично нравится что схватывает ближе к верху, на лансере 10м сразу хватает, и чуть газа недодал и глохнешь, резко как-то, либо перегазовываешь периодически, опять же имхо

Жизнь надо прожить так, чтобы больше не захотелось !

Я уже выкладывал ссылку гдето, суть в том что подкладывают шайбу под рычаг где рабочий сцепления давит. Из профита говорят пониже будет хватать и первая легче втыкается. Мне не к чему, я привык

Ни хрена себе - сцепление не регулируется! Это как?! На ВАЗе регулируется, а тут нет?! -, знал бы, то может быть и подумал, покупать ли. Управлять то авто неприятно. Как можно привыкнуть к такому траблу?

на древних вазах регулируется. на калинах и грантах уже нет. и это НОРМАЛЬНО. сцепление самоподводящееся. что тут странного, вы хотите гаечки покрутить?

Сцепление схватывает практически в самом верху. Пробег 20т.км. 80% пробега стояние в пробках. Взял листок бумаги, свернул, сделал насечки и померил расстояние. Сейчас педаль от пола находится на расстоянии 10.5 см.

Если метки на педали и штоке совместить то расстояние от пола 8см. Получается педаль поднялась на 2.5см.

Счас глянул у меня от напольного покрытия 13см , свободный ход где то 2.5см , метка есть только на штоке , я так понял что это просто деталь отмечают так.

С утра сегодня как обычно завел машину, хотел было начать движение, но проблема вдруг, не могу переключить передачу, туго входит, в итоге заметил что педаль сцепления начала ходить легко без напряга, нажав до конца, смог переключить передачу и начать движение. Но в итоге педаль сцепления схватывает только в самом конце нажатия, почти в упор к полу, собираюсь ехать к ОД чтобы посмотрели. Не связано это с этой темой . Пробег 28 тыс. км.

kipiSh
Рабочие цилиндры сцепления сырые или сухие? Уровень тормозной жидкости в норме, может воздух попал. Надо двух человек, один нажимает педаль, второй смотрит как шток цилиндра на КПП ходит и как вилка ходит.

Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
ГУ Teyes CC2 2/32 (PSA-RZ-15), фронт JBL CS2165C, тыл пока штатный. Есть Lexia.
Схемы храню здесь

Technics66 писал(а): kipiSh
Рабочие цилиндры сцепления сырые или сухие? Уровень тормозной жидкости в норме, может воздух попал. Надо двух человек, один нажимает педаль, второй смотрит как шток цилиндра на КПП ходит и как вилка ходит.

Я в этом не шарю( посчет тормозной: 3 недели назад начала выходить ошибка "не исправна тормозная система" съездил к ОД, сказали что датчик давления в центральном цилиндре полетел, будут менять, и все еще это зап часть у них эта идет..

Щас заметил что скорости вообще не входят когда машину больше 5ти часов не использовал, с утра пытаюсь, никак никакая не входит. Пришлось на заглушоной переключить вторую, так завести и начать движение, по началу все равно не переключалось, но походу движения стало легче.
Сейчас еще протестировал, сел в машину, снова не входят скоростя, покачал сцепление пару минут, и передачи начали включатся (Как будто вкачал давление).. Ниже фотки моего цилиндра и уровня жидкости:

Technics66 писал(а): Рабочие цилиндры сцепления сырые или сухие? Уровень тормозной жидкости в норме, может воздух попал. Надо двух человек, один нажимает педаль, второй смотрит как шток цилиндра на КПП ходит и как вилка ходит.

Механизм сцепления — обязательная составляющая вашего авто, без него не будет функционировать многоступенчатая коробка передач, машина не сможет начать движение, не затормозит. В каких случаях необходимо заменить сцепление ситроен с4 седан, как это сделать правильно, куда обратиться? Ответы на эти вопросы вы найдете далее в статье.

Принцип работы сцепления

Сцепление используется в момент, когда разъединяется коленчатый вал двигателя от коробки передач. Оно также необходимо для обеспечения их плавного соединения, например, когда вы переключаете передачу, трогаясь с места.

Как грузовые, так и легковые автомобили чаше всего оснащены однодисковым сцеплением фрикционного типа. Сцепление ситроен с4 седан объединяет в себе механизм и привод выключения. Расположен механизм на маховике мотора, привод же находится на деталях, которые не вращаются: на раме, кузове машины.

Главные составляющие сцепления на седане ситроен с4 — это ведомый диск, размещенный на шлицы ведущего вала коробки передач, нажимный диск с пружинами, установленный на кожухе сцепления, который в свою очередь прочно закреплен на маховике. Отжимные рычаги, соединенные при помощи шарниров с нажимным диском, расположены также на кожухе при помощи шаровых опор.

Привод выключения сцепления на ситроен с4 седан включает в себя муфту с выжимным подшипником, возвратную пружину, а также вилку, тягу и педаль.

Когда вы отпускаете педаль, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. В данный момент сцепление считается включенным, поскольку во время работы мотора происходит передача крутящего момента от маховика и нажимного диска на ведомый диск (благодаря силе трения). Затем крутящий момент передается на ведущий вал коробки передач. При нажатии на педаль сцепления произойдет перемещение тяги и поворот вилки вокруг того места, где она прикреплена.

Муфта находится под давлением от свободного конца вилки, поэтому происходит ее перемещение к маховику. Также свободный конец вилки давит на рычаги, они в свою очередь передвигают нажимный диск. В этот момент ведомый диск перестает быть под воздействием сжимающего усилия, он отодвигается от маховика – следовательно, сцепление отключается.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Регулировка педали сцепления на Ситроен С4 седан

Как определить, отрегулирован ли привод сцепления на седане Ситроен С4? Для этого необходимо измерить рабочий ход педали сцепления. Когда был заменен приводной трос, необходимо выжать педаль как минимум 30 раз, чтобы произошла его усадка. Регулировать привод сцепления на ситроен С4 седан следует так:

Проверьте, чтобы под педалью ничего не было. Теперь приступайте к измерению расстояния центра накладки педали до основания рулевого колеса. При этом педаль находится в опущенном состоянии. Выжимаем ее до упора, снова измеряем расстояние.

Чтобы узнать величину хода педали, следует отнять из того, что у вас получилось в первом измерении из второго. Затем необходимо проанализировать, соответствует ли полученная цифра Спецификации.

Для того чтобы отрегулировать приводной трос, потребуется отпустить регулировочную гайку на его конце, который обращен к трансмиссии. В зависимости от модели добраться до контргайки может быть непросто: заранее снимите рукав воздухоочистителя либо составляющие кожуха.

Ослабьте контргайку на конце троса привода сцепления, который обращен к трансмиссии (в двигательном отсеке). Установите регулировочную гайку в нужное положение, далее — 10 раз нажмите на педаль сцепления, после чего снова измерьте величину хода. Произведите аналогичные действия до того момента, как достигнете желаемого показателя.

Проверьте, действительно ли величина хода удовлетворяет техническим требованиям. С этой целью выполните измерение расстояния от накладки полностью опущенной педали до основания рулевого колеса. После чего выполните те же действия с поднятой педалью. Затем из получившегося первого числа отнимите второе.

В завершение следует затянуть на конце приводного троса контргайку. Поставьте на место элементы воздухоочистителя, которые были сняты.

Как долго служит сцепление на Ситроен С4 седан

Ресурсность сцепления определяется как качеством детали, так и тем, как вы водите. Снизить ресурс этого агрегата можно, если буксовать, перевозить прицепы и другие автомобили на буксире. Вообще, любой перегруз машины может привести к поломке сцепления. Не рекомендуется также ездить со сцеплением, выжатым наполовину – это значит, что не следует всегда держать на педали левую ногу.

Если педаль сцепления постоянно находится в выжатом состоянии, возникает вероятность поломки выжимного подшипника. Не стоит обращаться с коробкой-роботом так же, как и с автоматической коробкой передач. Некоторые владельцы автомобилей стоят в многочасовых пробках, установив селектор на положение D. Если вы один из них, знайте, что сцепления вашего автомобиля хватает всего на 30 000- 40 000 км. Когда в автомобиле установлена роботизированная коробка, а водитель в пробках и на светофорах стоит дольше пяти секунд, рекомендуется ставить селектор в положение N.

Стандартно менять сцепление на седане ситроен с4 (а также С3, С5 и Berlingo) необходимо раз в 100 000 км.

Ощущаете необычную вибрацию? Толчки на педали при ее нажатии? Скорее всего пришло время заменить сцепление на вашем седане ситроен с4. После того как сцепление выжато, вы слышите сильный шум? Вероятнее всего, придется менять выжимной подшипник. На некоторых моделях установлен пульсирующий поиск, он издает особый писк, уведомляя вас о том, что механизм пришел в негодность.

Обратите внимание на следующие моменты, показывающие, что трос сломался, и пришло время заменить его:

Машина дергается при старте, когда вы спокойно отпускаете педаль сцепления.

Нажали на педаль акселератора, двигаетесь на повышенной передаче, при этом обороты двигателя прыгают, но скорость не увеличивается.

Передача включается не идеально, во время переключения можно услышать посторонний шум.

Вы нажали на педаль сцепления, но передача не включилась. А буквально минуту назад переключение передач происходило со скрежетом.

В самой плачевной ситуации сцепление просто будет пробуксовывать, а ваш автомобиль встанет. Представьте, вы давите на газ, обороты скачут, но машина стоит на месте. Однако отметим, что все же сцепление седана ситроена с4 достаточно крепкое, и такая ситуация с вами вряд ли произойдет. Чаще всего первым сыпется выжимной подшипник, а также корзина сцепления.

Перед вам стоит задача выбора нового сцепления для ситроен с4 седан? Отдавайте предпочтение бренду из Кореи Valeo, это высококачественное изделие имеет сертификат ISO 9001. Большинство машин Европы, а также одна третья автомобилей по всему миру укомплектованы именно таким сцеплением. Valeo — это больше, чем 1 000 комплектов, свыше 700 автозапчастей, и все это значит, что вы сможете подобрать подходящую деталь для своей модели.

Как подобрать качественный комплект сцепления

Сцепление для седана ситроен с4 включает в себя диск и корзину, а также выжимной подшипник. Последний бывает стандартного типа, либо гидравлического — совмещен с цилиндром сцепления. Комплект может содержать вилку сцепления, маховик. Обратите внимание, что выжимной подшипник входит не во все комплекты.

Чтобы идентифицировать авто, точно подобрать сцепление для седана ситроен с4, потребуется определить модификацию вашего железного друга. С этой целью придется изучить его мощность (например, 103 лошадиные силы), объем мотора (1,6 литра), тип двигателя (бензиновые), его модель и код. Чаще всего код не нужен, но при необходимости посмотреть его вы можете в паспорте транспортного средства. Уточните, какой привод у вашего авто: полный, задний или передний. Когда машина была выпущена? На автомобильном рынке представлены модели рестайлинговые, дорестайлинговые, а также первого и последнего года выпуска.

Эта информация используется, чтобы сделать используемые автозапчасти уникальными: они отличаются в зависимости от года выпуска, поскольку автопроизводители непрерывно улучшают выпускаемые машины.

Замена сцепления на Ситроен С4 седан на СТО: плюсы и минусы

С целью сэкономить денежные средства, многие автолюбители решают своими руками заменить сломавшуюся деталь. Конечно, вы можете изучить специализированные форумы, где владельцы этого автомобиля дают подробные инструкции. Но надеяться на успех в этой сложной работе не стоит.

Определять причину стуков в сцепление на ситроене С4 седан, возгорании, с рывками и пропаданием передачи сможет только опытный автомеханик. Только он способен дать вам рекомендации, как починить сломавшийся автомобиль.

Самый радикальный метод, к которому можно прибегнуть — полностью заменить сцепление на седане ситроен с4. Для этого придется снять сломавшуюся и установить исправную деталь. Такую работу получится провести только в специализированном сервисе Ситроен, где есть особое оборудование.

Бывают ситуации, когда сцепление находится в исправном состоянии, но износилась всего одна деталь - выжимной подшипник или корзина. Определить, что привело к поломке, а также какие действия стоит предпринять, получится только у специалиста. Поскольку он постоянно работает с такими автомобилями, он решит, следует ли менять полностью сломавшийся узел, либо же даст совет хозяину автомобиля, как лучше поступить в данном конкретном случае.

Редко кто знает, что прежде чем приступить к снятию с автомобиля трансмиссии, приходится придавать актуатору сцепления правильное положение, используя особый компьютер. Пропустив этот шаг, вы обрекаете себя на дополнительные траты — приобретение исправного исполнительного устройства.

Более того, когда цилиндр сцепления на ситроене с4 седан будет заменен, трансмиссию также придется настроить с помощью компьютера.

Важно! Для замены сцепления кроме непосредственно комплекта потребуются:

Втулки первичного вала.

Сальники, промежуточные подшипники приводов.

Масло для коробки, задний сальник.

Сложности могут возникнуть при замене гидравлического выжимного подшипника при замене сцепления на некоторых моделях седанов Ситроен. Ведь подшипники необходимо особым образом прокачать, заливая внутрь гидравлическую жидкость. После этого опять же придется настраивать систему с помощью компьютера.

Но даже если вы обратились в специализированный автосервис, могут появиться сложности. К примеру, на станции технического обслуживания отсутствуют требуемые автозапчасти — тогда работа по замене сломавшейся детали затянется. Некоторые недобросовестные механики в такой ситуации могут установить старую деталь. А это значит, что в ближайшее время вы снова попадете в автосервис.

Так или иначе, но, когда вы поймете, что сцепление на ситроен с4 седан вышло из строя, отправляйтесь на диагностику. Вовремя не обратившись к специалистам, вы можете потерять маховик, цена которого намного больше, чем стоимость комплекта сцепления.

Во сколько обойдется замена сцепления на Ситроен С4 седан

Итак, после диагностики в автосервисе вам сообщили, что необходима замена сцепления на вашем седане ситроен с4. Имейте в виду, что многие симптомы сходны с теми, что возникают при поломке трансмиссии, а также механизма переключения передач. На коробках-роботах, изитрониках и т. п. по завершению замены сцепления потребуется адаптировать точки схватывания.

По времени замена сцепления на данном автомобиле может занять 3-8 часов. При этом процедура проводится с обязательным снятием и установкой трансмиссии. Чтобы снять коробку на некоторых Ситроенах, потребуется открутить подрамник. Решить, что необходимо заменять - диск, корзину или же выжимной подшипник, получится только после снятия коробки передач.

Цена стандартного замена сцепления на ситроен с4 седан без снятия подрамника, без адаптации точки схватывания — около 5 000-6 000 рублей, стоимость зависит от прайса в конкретном СТО.

Если производится замена сцепления, советуют установить новый задний сальник коленвала, а также сальник полуосей. Убедитесь, что сальник штока выбора передач находится в исправном состоянии. Цена этих деталей небольшая, и вы сможете сделать комплексное обслуживание, не переплачивая за эту работу в последующем. Рекомендуется после того, как вы заменили сцепление, залить новое масло в коробку передач.

Ситроен С4 лапка выжима сцепления. Нормальное состояние.

Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI

Замена выжимного подшипника Ситроен С4 часть1

регулировка троса сцепления

Замена сцепления Peugeot 308

Регулировка педали сцепления.

Как прокачать сцепление ситроен

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Приветствуем вас, дорогие автовладельцы! Конечно же, каждому нравится, когда в машине все работает, все механизмы выполняют свои функции, когда не возникает постоянной необходимости что-то менять или ремонтировать.

В нашей статье мы как раз и уделим внимание такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но чтобы произвести такую регулировку, не нужна квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления вполне можно отрегулировать самостоятельно, ведь это проще чем самостоятельная диагностика турбины авто.

Когда необходима регулировка сцепления

На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос – для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач. Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход. При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, т.е. крутящий момент теряется.

Как правильно провести диагностику работы сцепления

Как обычно, нам в помощь народный опыт. Вам потребуется линейка. Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления. Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески — замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется. Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления. Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось 160 мм (среднестатистическое значение), значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Процесс регулировки сцепления

Чтобы привести механическое сцепление в рабочее состояние, необходимо отрегулировать привод, а если быть точным, регулировочный болт. Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять 120-130 мм.

Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

После того, как вы провели регулировку, нажмите на педаль сцепления 3 раза и замерьте расстояние от площадки педали до пола. Если необходимость еще есть — регулируйте, пока не добьетесь нужного расстояния. Теперь расскажем, как производится регулировка гидравлического сцепления. Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимаем пружину. Закручивая или же откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, добиваемся того, чтоб свободный ход вилки составил 5 мм .

Обратите внимание! Рассмотренные примеры касаются только классических моделей сцепления. Не обязательно, что у вашего авто будут те же параметры (например, у автомобилей Land Rover и BMW параметры отличаются в значительной степени). Поэтому, прежде чем начать регулировку сцепления на своей машине, для начала изучите инструкцию по обслуживанию и ремонту от производителя.

По техдокументации, после любого вмешательства в работу сцепления, или при проблемах со сцеплением, нужно проводить настройки.

Чтобы не быть голословным.
Думаю многим пригодится.

B2BH0101P0 Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯПРИМЕЧАНИЕ : Эта настройка выполняется при динамическом испытании автомобиля.
Выполнять эту процедуру в следующих случаях :
Замена сцепления
Замена : Исполнительный механизм управления
Замена : Компьютер механической автоматизированной коробки передач
Пробуксовывание или чрезмерные рывки сцепления
Телезагрузка
1. 1 . Предварительные операции
Выполнить следующие операции ; При помощи прибора диагностики :
Удаление настройки
Обучение сетки управления коробки передач
Обучение точки пробуксовки сцепления : Обязательно на холодном двигателе
2. 2 . Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
2.1. Прогрев двигателя и сцепления
Пустить двигатель при положении рычага N, увеличить частоту вращения двигателя до 2500 мин-1 (для двигателя EW10 подождать 30 секунд перед ускорением после пуска двигателя во избежание процедуры дегазации) для достижения температуры охлаждающей жидкости 80°C. . Дать температуре сцепления стабилизироваться при такой же температуре, что и у двигателя. . Проверить температуру охлаждающей жидкости в соответствии с использованием диагностического прибора. (Перейти от меню настройки MCP к меню двигателя ).
EW10 (RFJ) и DW10 (RHJ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров => Охлаждение -Климатическая установка => Температура охлаждающей жидкости.
DV6 (9HZ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров =>Информация сажевого фильтра => Температура охлаждающей жидкости.
2.2. Визуализация зоны крутящего момента двигателя
После прогрева двигателя выполнить настройку в режиме свободного движения.
С помощью диагностического прибора просмотреть "крутящий момент двигателя" при измерении параметров коробки передач : Параметры стандартные, информация о двигателе, реализованном крутящем моменте (1-ая линия).
Эти измерения требуют участия второго человека.
2.3. Начало настройки
Выполнить 5 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Подождать 5 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель. . Эта операция позволяет сцеплению остаться в рабочем диапазоне температур.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
2.4. Подтверждение настройки
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.5. Если настройка не годится
Подождать 10 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.6. Если настройка снова не годится
Выполнить повторно инициализацию настройки и повторить процедуру с самого начала.

В нашей статье мы уделим внимание только такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но для проведения такой регулировки не требуется квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления можно отрегулировать самостоятельно, ведь так проще самостоятельно диагностировать турбину автомобиля.

Когда необходима регулировка сцепления

На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки сцепления трансмиссии. Для начала ответим на вопрос: зачем нужна корректировка? И сделано это для того, чтобы в какой-то момент отпала необходимость делать полный ремонт дисков сцепления или ремонтировать МКПП.

Сцепление можно частично выключить, когда диск сцепления контактирует с маховиком. Это потому, что педаль сцепления движется долго. При малом ходе педали ведомый диск не воспламеняется полностью, что вызывает проскальзывание, то есть потерю крутящего момента.

Как правильно провести диагностику работы сцепления

Как всегда, народный опыт нам поможет. Вам понадобится линейка. Однако вы будете измерять ход педали, когда вам об этом говорит поведение автомобиля, в начале движения или при переключении передач. Если при плавном начале движения вы услышали удары, толчки, услышали шум при переключении передач или педаль сцепления начала проседать, нужно отрегулировать сцепление.

Кроме того, вы легко сможете отремонтировать переднюю подвеску самостоятельно, заменив рессоры своими руками. Ничего особенного для этого не требуется. Запустите двигатель и медленно отпустите педаль сцепления, чтобы начать движение. Люфта нет, если автомобиль трогается с места после отпускания педали сцепления.

Что ж, если машина стояла на месте даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой педали до пола. Если у вас получится 160 мм (средний), значит все в порядке, если больше этого показателя, то следует отрегулировать передачу сцепления.

Процесс регулировки сцепления

Для приведения механической муфты в рабочее состояние необходимо отрегулировать трансмиссию, а точнее регулировочный болт. На конце троса под капотом болт, воткнулся. Отрегулируйте ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять 120-130 мм.

Для увеличения хода необходимо затянуть гайку на наконечнике, а для уменьшения, наоборот, открутить.

После регулировки нажмите педаль сцепления 3 раза и измерьте расстояние от педального блока до пола. Если все еще необходимо, отрегулируйте, пока не будет достигнуто желаемое расстояние. Теперь мы расскажем, как отрегулировать гидравлическое сцепление. Общая длина от вилки разблокировки до толкателя не должна превышать 5 мм. Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки. Закручивая или откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, получаем свободный ход вилки 5 мм .

Примечание! Рассмотренные примеры относятся только к классическим моделям сцепления. Ваш автомобиль не обязательно должен иметь одинаковые параметры (например, автомобили Land Rover и BMW существенно отличаются). Поэтому, прежде чем начинать регулировку сцепления на своей машине, сначала прочтите инструкции производителя по обслуживанию и ремонту.

Согласно технической документации, после каждого вмешательства в работу сцепления или в случае проблем со сцеплением необходимо производить регулировку.

Не быть голословным.
Думаю, многим пригодится.

Читайте также: