Регулировка сцепления опель мерива а
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Замена сцепления Easytronic отчет
Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.
Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.
Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP Astra H Z16XER; Meriva Z16XEP >=2008 г.в. (по VIN!) 621304709 от 6248руб.
Zafira B;Vectra C Z18XER 621304309 от 7044руб.
Corsa C 1.0; 1.2; Corsa D 1.2 620307509 от 2667руб.
Масло в коробку 1л 1940182 от 377руб.
Тормозная жидкость DOT4 1л. 1942059 от 317руб.
Баллон WD-40 тоже не помешает.
Капроновые стяжки.
Желательно еще иметь:
Стопорное кольцо 0374017 47руб.
Прокладка приемной трубы.
Работа у всех по-разному, у меня 6000руб.
Необходимые инструменты:
Набор торцевых головок под 1/2.
Удлинители, трещетки на 1/2.
Кардан на 1/2.
Вороток на 1/2 без трещетки.
биты под Torx и шестигранники.
Рожковый ключ на 11.
Головка на 1/4 с воротком без трещетки или накидной ключ на 9.
Набор головок под E профиль. 100% потребуется E16 и E18
Отрезок трубы.
Отвертки под шлиц.
Пару домкратов бутылочного типа, лучше многоступенчатые.
А теперь спецприспособы:
Два козла и домкрат.
Две лебедки, кусок троса с крюками и плоский трос.
Приспособа, сделанная из внутреннего ШРУСа старого привода. Необходима для легкой установки коробки. Оправка для центрирования диска сцепления. Прямой накидной ключ E18 -нужен для откручивания одного болта коробки на двигателях XER.
Съемник и длинная головка на 32.
Приспособа для прокачки, сделанная из большого шприца на 160мл и крышки от тормозного бачка.
Прибор Tech2 или GM MDI + комп с соответствующим ПО.
Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок. Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.
Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений. Главное правило -"боишься не делай, а делаешь не бойся".
Замену сцепления можно разделить на этапы:
Снятие подрамника
Демонтаж КПП
Замена сцепления и выжимного подшипника
Установка КПП
Установка подрамника
Прокачка и адаптация
И так приступим.
1. Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание. Это действие сильно упростит установку коробки.Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Снимаем передние колеса.
2. Откручиваем ступичные гайки. Для этого просим помощника нажать на тормоз. Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы.
3. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку. Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник.
4. Снимаем рулевые наконечники. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник.
5. Выбиваем шаровые опоры, предварительно открутив фиксирующие их болты. Вытаскиваем ШРУСы из ступиц.
6. Откручиваем приемную трубу. Очень часто шпильки на приемной трубе отламываются и их приходится высверливать. Аккуратнее. Разъединяем разъем лямбда зонда и снимаем резонатор с резинок.
7. Выдергиваем правый длинный привод. Обычно он довольно легко выдергивается с размаху. Короткий привод выдернуть гораздо сложнее, но его выдергивать и не нужно. Может потечь масло. Масло лучше собрать, чтобы оценить объем, необходимый для доливки.
8. Снимаем АКБ с панелью и вывешиваем двигатель. Вывешивать нужно за два уха. Если второе ухо отсутствует, то двигатель рекомендую вывешивать за буксировочный трос, пропущенный вокруг двигателя.
9. Освобождаем верхнюю подушку.
10. Блокируем руль, снимаем рулевой карданьчик. На каких-то машинах он находится в салоне, на других под капотом. После снятия карданьчика руль не крутим и рулевые тяги не перемещаем!
11. Откручиваем нижние подушки от КПП.
12. Освобождаем подрамник от проводов, которые при его опускании могут оторваться. На астре необходимо снять разъем на нижней задней подушке вместе с кронштейном. Снимаем нижний разъем с блока изитроника и вытаскиваем клипсы, фиксирующие кабель от этого разъема.
13. Подвешиваем коробку с помощью троса. Трос продеваем под площадкой для крепления блока изитроника. Там есть щель под бачком с тормозной жидкостью. С другой стороны коробки трос прокладываем между электродвигателями привода коробки. Снизу трос должен захватывать левый внутренний ШРУС.
14. Снимаем боковой брызговик двигателя, освобождаем фартук бампера. Откручиваем подрамник. На Астре выкручиваем по периметру 6 болтов и по одному болту из задних треугольников. Остальные два болта просто ослабляем и отводим треугольники в сторону. Подрамник повиснет на стойках стабилизатора. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора.
15. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки.
16. Откручиваем по периметру коробки все болты. 3 сверху, 2 по бокам и 3 снизу. Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты.
17. Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск "на глаз". Обычно центровки "на глаз" достаточно.
18. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача.
19. Немного смазываем конец первичного вала густой смазкой. Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Удобно использовать удлинитель на 1/4. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки. При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. В этом случае нет необходимости предварительно включать передачу.
20. Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.
21. Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку.
22. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера.
23. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку (на астре). Снимаем лебедки.
24. Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.
25. Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем ее. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой.
26. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем его. Собираем подвеску. Если при затягивании рулевой наконечник проворачивается используем лом (см. п.4).
27. Если при снятии приводов вытекло масло, то корректируем его уровень, открутив контрольную пробку рядом с левым приводом. Доливать масло удобно большим шприцем через сопун коробки, сняв предварительно пластиковую крышку. Доливаем пока не польется масло из контрольного отверстия. Открутить пробку довольно затруднительно. Можно ее не откручивать. Просто долить примерно то количество, которое вытекло.
28. Устанавливаем рулевой карданьчик.
29. Затягиваем ступичные гайки.
30. Прокачиваем сцепление. Если нету диагностического прибора, то сцепление прокачиваем путем проворачивания штока в блоке изитроника и откручиванием-закручиванием прокачного штуцера. При наличии прибора прокачиваем через процедуру "Гидравлическая утечка муфты сцепления", используя большой шприц на 160мл, соединенный трубкой с крышкой от тормозного бачка. Альтернативно прокачать можно используя тест муфты сцепления и открывая - закрывая прокачной штуцер. Для подачи напряжения на бортовую сеть используем штатный аккумулятор и провода для прикуривания.
30. Устанавливаем панель АКБ и сам АКБ.
31. Проводим адаптацию точки касания.
32. Прикручиваем колеса, опускаем машину - можно ехать.
Для нормальной работы роботизированой коробки Easytronic, необходимо периодически выполнять профилактические работы по регулировке точки схватывания сцепления и адаптации переключения передач коробки.
Напомним, что Easytronic это механическая коробка передач, которая управляется электронной системой при помощи двух приводов. Один привод включает и выключает сцепление, другой переключает передачи. Именно эти привода и нуждаются в периодической регулировке. Проделаем эту операцию при помощи сервисного прибора OP-COM.
Регулировка сцепления Easytronic
Для нормального проведения регулировок, особо подчеркнем, что в процессе работы необходимо затянуть ручной тормоз и удерживать ножной . Если эти условия не выполенены, то процесс регулировки прекращается.
Подключаем OP-COM к диагностическому разъему и соединяемся с блоком управления трансмиссией.
Diagnostics > Astra-H > Transmission > MTA Easytronic
Далее выбираем Programming и попадаем в меню управления режимами программирования.
Адаптация точки схватывания (Touch Point Adaptation)
1. На заведенном двигателе. Коробка в положении нейтраль. Выбираем пункт Touch Point Adaptation.
2. Следуем инструкциям, которые появляются на экране и наблюдаем за процесом адаптации.
В процессе обучения значения будут синхронно меняться от большего к меньшему и наоборот.
После окончания процедуры появляется надпись Settings stored.
Programming done! (Установки запомнены, Программирование выполнено!)
В начале процесса может появиться следующая надпись: Conditions not correct!
Видимо придется выйти из программы, заглушить машину, войти почистить ошибки МТА, и повторить процедуру обучения.
Обучение параметров переключения коробки передач (Learn Gearbox Parameters)
1. Для проведения процедуры рекомендуется вывесить передние колеса автомобиля, что бы они могли свободно вращаться.
2. Включить зажигание не заводя двигатель. Положение нейтраль, (машина на ручнике).
Подтверждаем выбор, нажатием кнопки ОК.
Начинается 1-й этап.
Смотрим как настраиваются передачи 1я-5я задняя.
Первая часть завершена. Нажимаем педаль тормоза и заводим двигатель, после чего жмем ОK.
Начинается 2-й: обучение синхронизации передач. В автоматическом режиме поочередно выполняются операции со всеми передачам, а мы за этим просто наблюдаем.
Долго мучился с этим вопросом, но после всез попыток пришел к выводу, что это невозможно!! Кстати диллер так-же сказал Вообщем оно на Астре не регулируемое
а как надо сделать что-бы оно отригулировалось так, что-бы схватывало пораньше. а то у меня вообще в самом конце.
'13 Mercedes-Benz W204
'08 Mazda MX-5 Miata
'82 Mercedes-Benz W123
'78 VW Golf MK1
'09 Caravan(продан)
'07 GTС (продан)
Серебристый Баян
***
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй. " - шепнула Мечта.
поднималась тема сия. я б тоже отрегулировал педаль (ход и момент включения). дилер сказал - катайтесь на тазах (так и сказал )
У меня машины нет, поэтому могу глупость сказать.
А почему бы не сделать по совковому. Сделать так чтобы она не поднималась выше положеного. Так сказать если на определенном интервале сцепеление нереагирует никак, надо этот интервал убрать.
Будет всегда притоплена немного.
Сцепление
На рисунке под номером 15 главный цилиндр сцепления.
Регулировка может ( по логике ) производится путём вкручивания или выкручивания штока из цилиндра, или самой головки которая крепится к педали.
Регулировка может ( по логике ) производится путём вкручивания или выкручивания штока из цилиндра, или самой головки которая крепится к педали.
Кхм. Это скорее регулировка высоты самой педали, а не момента схватывания.
А нет случайно чертежика вилки сцепления(или что там приводит выжимной подшипник)? Если там есть какая-нить ось, то переставить вилку на шлицах=изменить момент схватывания сцепления. Правда, геморно это дело - коробку снимать, скорей всего, нужно. А если как в фольсвагене, тогда, однозначно, пролет - там толкатели.
З.Ы. Где б нарыть нормальную книжку по ремонту, никто не в курсе?
З.З.Ы. С машинкой все ок, просто ковыряться люблю
Замена сцепления и положение муфты сцепления показания op-com
Добрый вечер.
На приборной панели загорелась F. Машина не заводилась и решили оттащить к гаражу метров 100. Я снял блок управления и поменял щетки,благо купил их за ранее. После установки блока машина завелась, но отказывалась ехать дергалась при включении передачи. Пришлось в ручную прокачать, крутя шток. Машина поехала, но видимо за те 100 метров сцепление спалилось. Сегодня поменял сцепление в сервисе. Прокачивать снова пришлось вручную, крутя шток. При адаптации опкомом точки схватывания выставились 18мм (при включении первой передачи показывает 17мм с небольшим) и скорость автомобиля в параметрах сцепления показывает 100км/ч (машина стоит на месте). Машина едет, но меня смущают показатели точки схватывания, они слишком высокие и на месте скорость отображается. Куда копать подскажите или это нормально? Может воздух не весь вышел из системы
Добрый вечер.
На приборной панели загорелась F. Машина не заводилась и решили оттащить к гаражу метров 100. Я снял блок управления и поменял щетки,благо купил их за ранее. После установки блока машина завелась, но отказывалась ехать дергалась при включении передачи. Пришлось в ручную прокачать, крутя шток. Машина поехала, но видимо за те 100 метров сцепление спалилось. Сегодня поменял сцепление в сервисе. Прокачивать снова пришлось вручную, крутя шток. При адаптации опкомом точки схватывания выставились 18мм (при включении первой передачи показывает 17мм с небольшим) и скорость автомобиля в параметрах сцепления показывает 100км/ч (машина стоит на месте). Машина едет, но меня смущают показатели точки схватывания, они слишком высокие и на месте скорость отображается. Куда копать подскажите или это нормально? Может воздух не весь вышел из системы
Выложите фотки страниц блока измерений в Оп-коме,
Версию адаптера, проги и на каком авто?.
Какое сцепление поставили кат.номера деталей, выжимной меняли?
фото завтра выложу.
версия программы op-com 08/2010 rus, авто opel astra h gtc 2008 год z16xer
сцепление Luk 621304709
выжимной меняли Luk 510007310
там не 100км, а 100 градусов.температура сцепления.в параметрах сцепления скорости нету.перевод мож корявый
видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.
Opel Meriva. Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Читайте также: