Регулировка сцепления мерседес вито 638

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

1. МКПП
2. Винт крепления механизма сцепления к маховику
3. Нажимная плита
3a. Поверхность трения
4. Ведомый диск сцепления
5. Регулирующее кольцо
6. Упорный подшипник выключения сцепления
7. Маховик
7a. Поверхность трения
8. Игольчатый подшипник первичного вала КПП
9. Сальник первичного вала
10. Заглушка
11. Оправка для центровки ведомого диска при сборке

Управление механизмом сцепления

Стандартной конструкцией сцепления для всех типов двигателей данного автомобиля с двойным маховиком (TMF) является наличие автоматической регулировки мембранной пружины.

Обычный привод выключения сцепления, включавший в себя выносной рабочий цилиндр сцепления и рычаг привода выключения, в данной модели заменен гидравлическим цилиндром, установленным соосно с первичным валом КПП.

При установке нового нажимного механизма (или при установке другого бывшего в употреблении механизма) следует установить кольцо автоматической регулировки мембранной пружины (регулировки зазора в приводе выключения) в начальное положение.

Принцип действия гидравлического привода выключения сцепления с рабочим цилиндром, соосным первичному валу КПП

Гидравлический поршень (7) с закрепленным на нем выжимным подпятником под действием давления движется вперед по втулке (8) и нажимает на лепестки мембраной пружины сцепления (см. рис. MV3.003).

Уплотнение поршня осуществляется при помощи манжеты (6).

Пружина (5) обеспечивает постоянное касание выжимного подпятника и лепестков мембранной пружины с малым усилием.

Для защиты от загрязнений установлен пыльник (4).

Снятие и установка механизма сцепления

Снятие
1. Снимите МКПП.
2. Зафиксируйте маховик от вращения при помощи фиксатора (1).
3. Равномерно открутите винты крепления механизма сцепления (2).
4. Отсоедините механизм (2) с ведомым диском сцепления (3) с маховика.

Установка
5. Установка производится в порядке, обратном снятию. Замените болты крепления нажимного диска.

Прошу помощи по сцеплению 638го ⇐ Vito W638. Трансмиссия

Модераторы: бетман, ARKus

Суть проблемы: стали плохо включаться передачи, задняя с хрустом, пятая с хрустом + с усилием выдергивал с первой на вторую. Почитал форум и приступил Заменил главный цилиндр сцепления - не помогло, заменил рабочий цилиндр сцепления - не помогло, заменил механизм выбора передач, что на коробке крепиться - стало получше, НО.. сейчас проблема такая - прокачиваю сцепление и первые 4 или 5 раз сцепление работает идеально, затем опять таже ерунда вообще даже первую не воткнуть. Снова прокачиваю, проливаю даже и опять 4 - 5 раз включиться и все .
Помогите разобраться с проблемой

Нет, жидкость не уходит.
Вроде бы решилась проблема, пишу с планшета - так что события онлайн)))
Рядом со мной водила с ПАЗика стоит - у него также проблема была - прокачивал, полдня ездил, потом опять сцепление пропадало, жидкость не уходит. Решил таким способом: была изготовлена "приспособа" - на крышку которая завинчивается на бачок с торм. жидкостью был надет шланг ( не знаю от какой машины, есть такие крышки с трубочкой под шланг), крышку наворачивают на бачок и по шлангу подают воздух под давлением из переднего колёса. Продавливают воздухом, нажимают на педаль сцепления и пару секунд держать ))) Не совсем понимаю конечно в чем фишка, но мне помогло))
Удивительным образом крышка от ПАЗика подошла на бачок vito 97 года )))) Дунули 2,4 атм , что в колесе и сцепление заработало. Посмотрю конечно как дальше будет - через пару часов выезжаю на 100 км. там и посмотрим.
Как думаете в чем проблема то была? Может соринка в системе от старых цилиндров?

вкино, а вы как сцепление прокачивали.

на вито сцепа прокачивается через тормоза. педаль сцепы при этом вообще не трогается.
можно и без использования тормозов, подавая жидкость через штуцер на рабочем. педаль сцепы не трогается.

Хрен,положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь..
Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.

Я пробовал шприцом прокачивать - шприц + трубка от капельницы, но как только я открывал штуцер у меня всю эту фигню со шприцом выбивало давлением жидкости, может надо было подождать конечно как давление спадает и потом загонять жидкость шприцом в систему, но. Короче прокачивал по старине - педалью сцены и штуцером.

Если опять такая же беда начнётся, советуешь прокачать какмв книжке? Только там так мудрено написано - можешь обьяснить попроще как прокачать через тормоза?

вкино, да там все просто.
открываешь штуцер прокачки, на него трубочку и к штуцеру на супорте. и далее процедура как для прокачки тормозов. тобишь несколько качков педали- открываем штуцер на супорте. педаль упала закрываем. повторяем еще несколько раз. педаль сцепы при этом не трогаем. когда педаль не нажата магистраль выхода главного сцепы соеденена со входом, тем самым нагнетая жидкость через тормоза мы проганяем ее через весь тракт сцепы до бачка.

а вообще, шприц большой и задавливаем жидкость просто через штучер на рабочем сцепы. я так делаю, и в помощниках нет необходимости.

Mercedes-Benz Vito 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz Vito, 2013

Mercedes-Benz Vito, 2009

Mercedes-Benz Vito, 2004

Mercedes-Benz Vito, 2009

Комментарии 21

Всем привет. Прокачивал сцепление, один. Самый простой способ, прокачать сцепление со штуцера сцепления. 1) открыйть крышку тормозного бочонка, 2) поднять педаль вверхнее положение, тем самым открывается ход к системе сцепления. 3) приготовить шприц как минимум на 50 кубиков, тормозную жидкость. 4 ) найти лючок сцепления который находится в коробке, на моей коробке он находится с пассажирской стороны, снять аккуратно лючок, открутить штуцер цепления. После набрать в шприц тормозной жидкости и медленно вводить жидкость через штуцер сцепления, будут слышны звуки воздуха. У меня ушло 150 грамм жидкости для полной прокачки сцепления. После закрутить штуцер сцепления обратно до упора. На всю процедуру прокачки сцепления ушло 10 минут.

Прокачивается всё хорошо и просто. Но долго. Так как рабочий цилиндр имеет очень большой объём.
Но там у Вас есть нюанс. Сцепление изначально надо взвести, потом оно постепенно будет вставать на место. При этом, конечно же, нужно будет доливать жижу.

что значит взвести？это ж не корзина. я сднлал в обратку, капельницей и норм, заработала

А у меня именно летом в жару,педаль сцепления проваливаеться на одну треть. Неприятно-но пока езжу.А ближе к холодам всё востанавливается.Чудо-да и только!

__________________
Санкт-Петербург - настолько культурный город, что даже птицы, пролетая
над ним, терпят

Отвте вижу один - снятие коробки и разбор.
Еще вопрос - сегодня начну самостоятельный разбор без подьемника - снятие коробки и сцепления - у кого был такой опыт подскажите, может есть какие хитрости? у меня есть 1 домкрат родной + 2 домкрата гидравлических 15тон (КАМАЗ). что делать? поднять 15 тонниками спереди и сзади машину со стороны коробки? или лучше их оставить для поддержки двигателя? и еще пробовал открутить провод датчика заднего хода, а он намертво "прилип" к датчику. что делать? пока залил тормозухой (больше под рукой ни чего нет)
Кстати, как посадить обратно корзину, если нет первичного вала.
и есть ли еще какие-то тонкости при разборе?

Не представляю как Вы снимите коробку с такой комплектацией инструментов. Ставил упоры под задние колеса (обязательно), поднимал сантиметров на 70 (прикинте на фотографии), ставил на козлы одев машину на штыри (обязательно) крепко сидит центральный ведущий вал и ломами и кувалдой одновремено что бы не упала, одна лебедка держала двигатель т.к как с коробкой снимине опору, вторая для подьема коробки килограмм 60 и формы как унитаз и крутить надо чтобы попась на ось.

Да, комплектация инструментов не так богата, но тут в деревне - с миру по нитке. :-) Собрал почти все иснтрументы, только вот масло с КПП не могу слить, т.к. ключа. И еще вопрос - вал передаующий крутящий момент на правую "гранату" сам выйдет, если вытягивать коробку? или надо вал отдельно сниамть? (я уже все снял, двигатель поставил на домкрат, т.к. и в самом деле подушку открутил. снял все крепления кожуха корзины, снял рычаги переключателя КПП, массу, датчик заднего хода. сейчас коробку подомкартил. Коробка стоит на домкрате и на вале коробки, да плюс на вале "гранаты". Как дальше ее снять? просто выдернуть? или снимать ва "гранаты" правой?

Масло надо слить, отрезал 50 мм. шестигранника по моему на 12 и накидным ключем вывернул, но у одной пробки была свернут внутренний шестиграник поэтому в последствии туда их и варили, стало значительно удобней.
Вал ведущий не выйдет надо отдельно снимать, т.е снимаете правую полуось ( при сборке обязательно эти болты намазывайте пастой фиксации резьбы синей или зеленой) разбираете крышку подшибника ведущего вала ( опора справа на валу) два спрятанных болта звездочки со стороны коробки если у Вас 111 или 601 двигатель то по центру снизу спрятан пружиный палец который забивается во внутрь, если 611 то пальца нет, далее на чашке закрепил на болты металический уголок, уперся на раму ломом и далее трубой нажал до усеру, помошник взял кусок трубы 500. 700 мм. под машиной уперся в чашку и кулачком выбили его из коробки, поэтому и писал что машина должна стоять хорошо.
Левый вал вынимать из коробки не надо.
Вы не написали отсоединили ли от двигателя выхлобную трубу, разобрали ли подрабник, сняли ли рычаг левой подвески?
Я опускал двигатель и коробка сама слезла с двигателя только подкладывал бруски, проблема поставить.

В замене главного цилиндра сцепления автомобиля Мерседес ВИТО 638 есть некоторые неудобства, так как он расположен в салоне автомобиля, соединен с педалью сцепления. Но способ его снять есть.
Сначала снимаем стопорное кольцо со штока сцепления, отсоединяем педаль сцепления от штока цилиндра сцепления.

Стопорное кольцо педали сцепления

Придерживаем педаль, чтобы она от разжатой пружины не ушла вверх. Педаль подымаем вверх, подвязываем к рулю, чтобы она не мешала снимать главный цилиндр сцепления.
Выкручиваем два болта крепления цилиндра сцепления в салоне автомобиля. Это лучше сделать накидным ключом на десять.

Болты крепления главного цилиндра сцепления

Убираем в сторону пластину крепления главного цилиндра сцепления.
Остается снять шланг, подающий в цилиндр сцепления тормозную жидкость. Он может быть надет очень туго.
Нужно приготовить емкость, чтобы собрать тормозную жидкость, которая может быть в шланге и в системе сцепления.
Шланг лучше сначала снять со штуцера бачка сцепления, который расположен под капотом автомобиля Мерседес ВИТО 638. Сначала снимаем хомут крепления со шланга.

Шланг от бачка с тормозной жидкостью к ГЦС

Если шланг сидит очень туго, то чтобы не сломать пластиковый штуцер, шланг можно срезать со штуцера острым ножом. Затем можно установить новый шланг на его место.
Сняли шланг со штуцера бачка – пусть стечет жидкость из системы сцепления. Подставьте для неё ёмкость.
Теперь вытягиваем шланг в салон автомобиля. Отсоединяем его от главного цилиндра сцепления.
Далее отпускаем фиксатор шланга высокого давления на рабочий цилиндр, этот шланг также отсоединяем от главного цилиндра.
Всё. Главный цилиндр сцепления снят.
Новый главный цилиндр сцепления устанавливаем в обратной последовательности.

Читайте также: