Регулировка сцепления лада веста

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Шток(цилиндр) и педаль сцепления на моей Весте не регулируются. Но выход нашелся. Нужно немного удлинить шток цилиндра. Это можно сделать увеличив пластиковый толкатель(опора, наконечник) штока.
Итак…
Выжимаем педаль сцепления и придавливаем ее облупившейся коричневой доской о сидение.

Далее я нашел кронштейн, за который можно зацепиться.

Туда-то мы и привяжем вилку выключения сцепления тросиком. Привяжем крепко, т.к. пальцев на руках лишних не бывает :)
Теперь можно отпустить педаль сцепления (убрать доску) и чем нибудь отодвинуть шток от вилки выключения сцепления. Я использовал рожковый ключ на 8.

Выпадает вот такая штучка:

Наша задача удлинить немного шток, а значит, можно увеличить эту вот штучку — пластиковый упор.
С начало хотел подложить между вилкой и упором шайбу. Но потом понял, что это плохая идея.
Нашел в гараже, среди хлама, полусферу-грибок, по моему он даже бронзовый. Этот грибок, как продолжение упора, удлиняет его на 5-6мм. То, что надо!

Вставляем все обратно, предварительно смазав адгезионной смазкой, выжимаем сцепление доской, убираем тросик и убираем доску. Вот и все! :)

Теперь сцепление схватывает ближе к середине положения педали.

Лада Vesta 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 77

В своё время перепробовал много из прочитанного. И шток рабочего цилиндра увеличивал, и прокачивал, и на педале сцепления делал второй держатель штока главного цилиндра — ничего не помогало… Хотя нет, одно помогло — прокачка тормозухи и то ненадолго. И именно это натолкнуло на одну мысль. У нас ведь бачок один на сцепление и на тормоза. Сцепление прокачивал, заливая новую тормозухи. Работать начинало хорошо, но через некоторое время опять всё ухудшалось. А оказалось все просто! Сколько должно пройти времени для замены жидкости? 2-3 года! А кто это сделал хоть раз? А ведь тормозухи сосёт воду из воздуха… В общем купил приборчик для проверки тормозухи и сильно так охренел! В общем нужно менять всю жидкость во всех контурах, а не просто прокачивать контур сцепления! А ещё я взял и купил бачок с сцепления с "копеечки" и сделал на сцепление отдельный контур только со своей тормозухой. А на заводской заглушил контур на сцепление. Теперь всё работает должным образом!

Отдельный бочек — круто придумал. Респект!

А что интересно делать с реношной коробкой на Весте, опять было не хотят вЫходить передачи, особенно вторая почему то, заходят нормально, но какой то стопор на выход, было то всего около нуля, чувствуется что коробка долго греется, масло рекомендуемое -эльф 75в80, утром ехал за 20км и только на обратном пути начинает разогреваться и работать мягко…

С выходом проблема, это странно. Обычно передачи сами вылетают.
Может с механизмом выбора под рычагом и на коробке что то. Тупо смазать механизмы пробовали?

Да, уже все мазал, проливал силиконом, масло менял в коробке несколько раз, есть ещё варианты у меня, т.к.коробку по чертежам Рено отливали наши хлопчики в Тольятти, то как читал в статье За рулём, или ещё какой не помню, на редакторской Весте был заусенец где идёт стопорение между валами вилок выбора передач, ну или все же есть недовыжим сцепления, но не знаю как и почему, в принципе пробег уже достаточно большой, но сцепу ещё не менял, да и рано думаю ещё, и прокачку делал привода сцепления, но не особо помогло, но летом всегда все нормально, только в холодный период такое…

Вообще то да. На штоке вилки выточка под фиксатор может карявая или заусенец.
Реношную наоборот слышал хвалят. Я в ларгусе за ручку кпп дергао, сказка прям, так четко и мягко переключается.
У меня позрение, что у меня валы гуляют.

Не, ну когда коробка разогрета или летом, все четко конечно, там выборка передач на коробке не плохо сделана, такая же на св кросах, на некоторых дастерах была, говорят вода под пыльник попадала и замерзала, и мешала переключать, да, пыльник там не очень, но воды точно нет, если конденсат, но вряд ли, не верю.Но ещё у меня тоже есть подозрение, что гудит она немного, но как то в очень узком диапазоне, где-то 1900-2100, хотя все мне говорят, что это ГРМ гудит, тогда почему выше и ниже этих оборотов ничего не слышно?!Просто могла от Рено болячка достаться в виде износа роликовых подшипников валов коробки, не помню в передней стенке или задней.Но хранцуская 😀коробочка все же сделана эргономичней нашей вазовской, сколько я видео пересмотрел по разборке коробок реновских, что бы изучить конструкцию внутри, и такое чувство, что сам уже умею и могу их разбирать, даже отложилось в памяти с просмотром очередного видеоролика😀, особенно нравится как разбирает на канале zenicom, у него только валы и штоки успевают разлетаться по столу, когда штифты выбивает…

AlexTambovsky

Я недавно заменил ремень, ролики и помпу, выставил все тютелька в тютельку, даже моменты затяжки динаметривеский ключом сделал, как было, так и осталось, может ГРМ и воет, но это точно коробка, сейчас форсунки чистил, машина больше получаса на холостом тарабанила, и так же обороты держал 2000, нет такого воя, а как еду, на любой передаче, но чем выше, тем меньше слышно, если дать побольше оборотов и отпустить, то при проходе стрелки в 2000 оборотов вой стоит, и затухает с падением ниже 2000 …

Я тоже поменял, 2700 пробежал. Комплект Гатес и помпа в комплекте. По началу было все тихо. Теперь натяжной шуршит, обводной шуршит и воет.Слушал стетоскопом. Комплект оригинал однозначно. Может и помпа петь. Я ремень ослабил и вой стал в разы тише. Сейчас заказал ролики от 124 мотора. Придут, буду ставить. А на самонатяжного идёт перенотяг.

AlexTambovsky

Да, автомат может и подклинивать. Перенотяг ремня вой, недотяг вой.

Тоже Гейтс все поставил с помпой, пока 2000 пробежал только, я когда натяжной тяну стараюсь язычек ближе в сторону послабления оставить, как бы на глаз, но больше по очучениям😀, болты тянул динамоключем по 35 Нм, оптимально по Мурзилке, заметил на пыльниках роликов стоят буквы C&U, а не как раньше НСК поланд, как они себя покажут не знаю, поменял на 92500, хотел до 150 не трогать, имею ввиду все вместе-помпу, ролики, ремень.А коробка воет не как отеч ВАЗовская, а со специфическим хранцуским подвыванием роликовых подшипников…

У меня не воет коробка

и кстати я тоже удлинял шток, подкладывал кусочек резины, не помогло, педаль была камень и брала прямо с пола, прокачивать пробовал сам, не помогло

Всем доброго времени.
Сцепление было в самом конце педали. Отвратительно. Супруга вообще не смогла сразу поехать.
Для установки момента сцепления на педали как положено, в середину хода, необходимо полностью развоздушить систему. Делается это просто и быстро.
1. Покупаем капельницу и шприц 20 кубиков. ВАЖНО. Надеваем узкой силиконовой частью на штуцер, чтобы соединение было очень плотным (я не поленился снять рабочий цилиндр)

2. Отщелкиваем на один щелчок трубку подачи. Для этого нажимаем на скобу. Трубку можно вытащить на 2 щелчка, она полностью выйдет. Оценить уплотнительные колечки.

3. Набираем тормозную жидкость в шприц. ВАЖНО. Шприцом начинаем нагнетать жидкость в систему. (у меня она была пустая, поэтому пришлось качать 6 шприцов.)

4. После того, как жидкость в бачке поднялась до горловины, прекращаем подачу. Отлично, мы замкнули контур.
5. Начинаем обратный процесс. выкачиваем жидкость до полного отсутствия пузырьков. Причем делаем это так. Набрали шприц, сливаем в бачок. исключаем завоздушивание контура. Мне понадобилось откачать 4 шприца.

6. ВАЖНО. После того как, жидкость уже идет без воздуха, В момент, когда шприц втягивает жидкость, закрываем трубку подачи на щелчок вниз.
7. Все. Сцепление идеально встает на середину. Идеально
8. Датчик сцепления на педали не трогаем.
9. Не пытаемся прокачивать "по старинке", забрызгаете весь моторный отсек и все-равно завоздушите.

10. PS. Для тех, кому интересно. Как устроена система привода сцепления на Весте. К сожалению, как и на многих иномарках, она не регулируется и не ремонтируется. Главный цилиндр пластиковый, шток педали сцепления толкает поршень, тот гонит жидкость в трубку. Трубка на быстросъемах. Трубка подводит жидкость к рабочему цилиндру. Тоже пластиковому, тоже на быстросъеме. Внутри поршень и шток, толкающий вилку. ВАЖНО. Если в системе воздух, в трубке создается давление и она вообще может слететь с рабочего цилиндра, ее выдавит вверх. Как водится у французов, главными действующими лицами являются резиновые колечки, маслобензостойкие. Если в систему попадает воздух, снимите их, и подберите подобные в магазине для спецтехники или гидравлики.
Всем добра!
Проехал 2,5тыс. км. Всё отлично. Работает идеально.

Часто владельцы Lada Vesta сетуют на стук, заклинивание при переходе с первой на вторую передачу. Реже замечены толчки при включении третьей скорости.
Причина такого поведения трансмиссии состоит в износе датчика сцепления, нарушении зазоров, увеличении свободного хода педали.

Своими руками отрегулировать узел вполне реально, обращаться в мастерскую не обязательно. Исключение составляет действующая заводская гарантия на техническое средство.

Порядок действий при регулировке сцепления на Лада Веста

Под торпедой со стороны водителя рассоединяем датчик хода педали сцепления.
Проворачиваем его корпус на четвертую часть оборота.
Извлекаем колпачок.
Замеряем фактическое расстояние штока от основания.
Сопоставляем данные со стандартами.
Корректируем ход педали сцепления по мере необходимости.
Надеваем колпачок.
Устанавливаем детали в обратной последовательности.

Где находится датчик сцепления

В модельном ряде Lada Vesta, Lada XRAY датчик хода педали сцепления установлен под торпедой, слева от рулевой колонки.
Для проведения профилактики, замены комплектующих необходимо широко распахнуть водительскую дверь, лечь на полик и руками дотянуться к датчику.

Поэтапное руководство при самостоятельной замене датчика сцепления на Лада Веста

Необходимые инструменты, материалы:

новый датчик;
дополнительное освещение опционально;
линейка для замера;
отвертка с плоским наконечником.

Принимаем меры безопасности: выжимаем стояночный тормоз, глушим двигатель.
Проворачиваем корпус датчика сцепления (далее — ДС) на четверть оборота.
Извлекаем его нижнюю часть с посадочного места.
Линейкой замеряем высоту (вылет) штока.

При несоответствии стандартам (от 17 до 18 мм) регулируем сцепление на Лада Веста нажатием на шток.

Если ДС имеет механические повреждения, то последний подлежит замене новым.

Завершаем монтаж сборкой деталей в обратной последовательности. Не забываем смазать педаль сцепления маслом для предотвращения скрипов.

Водителю на заметку!

При исправном датчике регулировка хода сцепления на Лада Веста происходит автоматически в зависимости от положения педали. Часто слышны щелчки при переходе штока в фиксированное положение.

Как прокачать сцепление на Лада Веста

Для повышения эффективности механизма сцепления используют канал в гидроприводе:

Возле МКПП Лада Веста находим штуцер гидропривода. Снимаем защитный колпачок.
На штуцер надеваем шланг, другой конец которого опускаем в пустую емкость для слива отработки.
Утапливаем скобу, выдвигаем трубку.
После того как мы разгерметизировали систему, жидкость потечет из шланга.

Ориентировочный объем для профилактики: 1.5 литра.

Регулировка сцепления на Лада Веста механика несколько проще роботизированного варианта. Если у вас АМТ, то имеет смысл обратиться в СТО для проведения диагностики специалистами.

Вывод

Откорректировать ход педали сцепления проще простого. С задачей справится даже неопытный автолюбитель. Строго следуйте приведенной выше инструкции, и успех гарантирован.

В случае механического повреждения датчика (ДС) замените его новым. На рынке представлены две модели: отечественного и французского производителя. Обе детали качественные, с оригинальными каталожными артикулами.
Окончательный выбор за владельцем авто.

В семействе Лада Веста (МКПП, АКПП) предустановленно однодисковое сцепление с центральным размещением пружины сухого типа. Привод разный:у робота – электромеханический, у механики – гидравлический.
В первых моделях конструкция приводов была неудачной, много недоработок, дефектов. В последующих модификациях изготовитель устранил недоработки.

Устройство сцепления Лада Веста

Какое сцепление установлено на Ладе Весте, X-RAY, Cross — стандартный узел с одним диском, маховиком, корзиной. Фрикционный и ведущий диски соприкасаются под воздействием привода сцепления — прижимной пружины.

Конструкция трансмиссии выполнена в классическом стиле: нажимной и ведомый диски взаимодействуют друг с другом. Внутрь корзины помещен нажимной диск, который фиксируется на стальные пружины.

Особенности гидропривода сцепления Весты

Гидропривод состоит из ряда магистральных патрубков, рабочего и главного цилиндров. Давление внутри системы штоком передается от главного к рабочему цилиндру.

Далее по магистралям жидкость поступает на прижимную пружину. Оба цилиндра, прижимная пружина смонтированы в поддоне картера.

В автомобилях семейства Лада роль гидравлической жидкости исполняет тормозная жидкость класса DOT – 4. От чистоты ДОТа, своевременности ее замены зависит эффективность работы трансмиссии, сцепления.

Особенности электропривода сцепления на Весте

В комплектации Лада Веста с роботизированным типом КПП предустановлен электрический привод. При активации, вилка сцепления соприкасается с выжимным подшипником, лепестками пружины диска.

Неполадки гидропривода сцепления

завоздушенность контура: скорости переключаются туго, нечетко, с усилием;
износ манжет в цилиндрах;
растяжение тросика сцепления;
утечка жидкости, разгерметизация системы;
механическое повреждение цилиндров, магистралей.

Стук — признак повреждения диска, демпфера.

Для проведения комплексной диагностики с применением цифрового оборудования обратитесь в мастерскую.

Неисправности и способы их диагностики на АМТ

Причина появления стороннего звука в трансмиссии роботизированного типа на Лада Веста – изношенный выжимной подшипник. Проводить диагностику АМТ владелец автомобиля может самостоятельно, а вот ремонты исключительно в СТО.

Адаптация сцепления на Лада Веста – процесс регулировки, настройки автоматической коробки передач. В случае с Лада — это роботизированный тип АМТ с возможностью ручного управления.

Вывод

Провести диагностику механизма сцепления на автомобиле Лада Веста несложно, достаточно следовать выше приведенной инструкции. Что касается ремонта, замены изношенных элементов, то потребуется профессиональная помощь мастеров СТО.
При покупке сверяйте соответствие артикулов с данными, указанными в руководстве по эксплуатации авто. Средний ресурс сцепления на МКПП – 80000 км, на АМТ –120000 км.

На автомобилях семейства Lada Vesta, X-RAY предустановлен стандартный узел сцепления с одним диском. Соприкосновение фрикциона и ведущего диска происходит под воздействием прижимной пружины.

Главное различие между механической и роботизированной КПП в типе привода:

МКПП: гидравлический;
АМТ: электромеханический.

Ремонт сцепления достаточно сложный, без наличия опыта в обслуживании лучше не практикуйте, воспользуйтесь услугами профессиональных мастерских. Диагностику вполне реально сделать самостоятельно.

Неисправности сцепления на МКПП. Способы их устранения

Наиболее распространенные поломки на механике:

завоздушенность контура, вследствие чего, скорости переключаются туго, нечетко, с явным усилием;
износ манжет в цилиндрах, вследствие чего слышен стук сцепления;
утечка тормозной жидкости, разгерметизация системы;
скрип педали сцепления;
стороннее механическое повреждение цилиндров, трубопроводов.

Конструкция гидропривода достаточно надежная, в отличие от электромеханического, имеет длительный ресурс эксплуатации. Поломка может настигнуть в самый неподходящий момент из-за попадания воздуха внутрь контура.

Для самостоятельной диагностики гидропривода МКПП следуйте инструкции:

Что сделать	Что произойдет
Выключите двигатель, зажмите педаль сцепления (далее — ПС).	Никаких сторонних звуков не должно быть слышно. Ход ПС плавный, без заеданий, с подхватом на 2/3 пути.
Заведите машину.	Слышен шум сцепления – выжмите ПС. Если звук исчез – значит проблема выжимном подшипнике, он подлежит замене новым.
Запустите двигатель, выжмите ПС, включите первую передачу.	Стука педали сцепления в Весте и других сторонних звуков не должно быть. В противном случае — это первые признаки неполного выключения сцепления, неисправности главного, рабочего цилиндров, диафрагменной пружины.
На включенном моторе перейдите на вторую передачу и плавно отпускайте сцепление.	Слышен стук при отпускании сцепления — признак повреждения диска, демпфера, попадания трансмиссионного масла на рабочую поверхность.
В процессе езды резко нажмите на акселератор.	Обороты возросли, но скорость не увеличилась — пробуксовка демпфера. Пахнет сцеплением в салоне Лада Веста.

Если не один из перечисленных способов не помог, тогда обратитесь в мастерскую для проведения комплексной диагностики специалистами с применением цифрового оборудования.

Неисправности сцепления на АМТ. Способы их устранения

Роботизированный вариант коробки Lada Vesta не идеальный. Наиболее частые поломки связаны со стуком, воем, рыками при переходе на повышенные передачи.

Неисправный выжимной подшипник — источник стороннего звука. При замене дисков подшипник подлежит обязательной замене, независимо от фактического состояния.

Ремонтировать АМТ (адаптировать) нужно в СТО, а вот проводить профилактику можно самостоятельно.

Для проведения комплексной диагностики обратитесь в сертифицированные СТО.

Вывод

Читайте также: