Регулировка рулевой рейки ниссан жук
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
я тож грешил на рейку, знакомый мастер долго пытался подлезть к регулировочному винту даже ключь пытался изваять, но кончилось все снятией рейки. После подтяжки ничего не поменялось.
ИМХО если рейка не течет и на управлении машины не сказывается не заморачивайся. Т.К. если ее неправильно подтянуть на поворотах будет закусывать.
А греметь могут пальцы направляющих суппорта, я себе забил туда смазки на неделю все прекратилось
мне регулировали. снимать рейку не надо. если гремит с права, то люфт убрать можно, если слева (для праворульных авто), то менять втулку. сделали на сервисе за 5 минут и 50 рублей. специнструмента не заметил
2 [email protected] vbmenu_register("postmenu_146308", true); это в каком городе тебе машинку подлечили?
Узнал про рейку. Регулировка 500 р. Можно ее и самому сделать. Надо ключ изогнутый. Почему 500 сказали, что можно перетяныть и тогда вообще еще хуже будет. Столкнулся с тем что не на всех сервисах за это еще и берутся. Нет желания платить крути сам на свой страх и риск. Если отрегулировать уже нельзя то весь ремонт обойдется гдето 5-6 т.р.(замена втулок). На самые низкие цены не претендую сразу говорю. Это то что я вызвонил по телефону.
Вообще рейку подтянуть не так трудно, как кажется!
Сам лично подтягивал, единственное что понадобилось, так это яма, накидной ключ, точно не помню, помоему на 17 (болт крепления рейки к кузову) и самый главный инструмент, которым подтягивать рейку это трещетка. Гайка на рейке странновато выглядит в виде звездочки в потай, в общем трещетка туда как раз подходит и крутить очень удобно. Единственно что нужно сделать после того как выкрутишь болт, отвести немного рейку от кузова, чтобы вставить трещетку, ну и все.
На все ушло минут 20.
мне регулировали. снимать рейку не надо. если гремит с права, то люфт убрать можно, если слева (для праворульных авто), то менять втулку. сделали на сервисе за 5 минут и 50 рублей. специнструмента не заметил
Рассказ пойдет о проблеме биения в руле на неровностях.
Дело было давно, года 4 назад. Как только я купил жука эта проблема уже была.
Симптомы:
— бьет руль при езде на неровностях, очень похоже что убита рейка
Я много чего пересмотрел в инете и понял, что все не однозначно. Тут может быть и рейка и крестовины и много чего еще.
Мои методы диагностики далеки от совершенства))), но я все же решил разобраться сам. Банально взялся рукой за рулевой карданный вал и начал крутить руль. Отчетливо чувствовалось биение именно в валу, а не дальше в рейке. Опять на просторы инета. Вычитал, что это бьют крестовины на концах рулевого карданного вала, там их 2 шт (с одной стороны и с другой). Купил крестовины, нашел сервис по валам и приехал делать, предварительно сняв рулевой карданный вал.
Мастер посмотрел и дал вердикт что крестовины целые, а бьет шлицевое соединение
Сам вал состоит из 2х частей соединенных друг с другом с помощью шлицевого соединения (один входит в другой, т.е. вал может менять длину). Это сделано для безопасности, чтобы при ударе руль не пошел в человека. Если эти две части были бы сделаны из более жесткого металла, то и биения там не возникало, но инженеры из Ниссан экономят на всем или хотят, чтобы мы ездили чаше ремонтироваться.
Вырисовывалась серьёзная проблема, так как покупать новый или б/у вал не было смысла.
Решение тоже было отрыто на просторах инета и скорректировано.
Интернет предлагал купить хомут и зажать внешнюю часть шлицевого соединения.
Но если так сделать мы теряем ход нашего рулевого карданного вала (т.е. вал больше не мог менять длину).
Это приводит к ПОТЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ Вашего автомобиля и из-за жесткого соединения крестовины быстро выйдут из строя.
Было принято решение делать хомут, но с доработками.
Разобрал вал на 2 части (на сколько я помню вал был завальцован) и поменял родную смазку на графитовую, для лучшего скольжения шлицевого соединения. Собрал и поставил на авто. Далее поставил хомут.
Хомут купил на рынке. Искать нужно "ремкомплект труб" размер 1/2, как на фото.
Тут ВАЖНО не затягивать хомут на дурака! Притянул немного, проехал посмотрел, пропало ли биение, если нет, то еще чуть затянул. Помните что рулевой карданный вал должен иметь возможность изменять длину.
После ПРАВИЛЬНОЙ затяжки хомута биение еще раз появилось через пару месяцев, я опять чуть подтянул хомут и езжу. Больше биение не появлялось.
nova писал(а): Заказал себе сегодня втулку Чтобы снять рейку, обязательно подрамник опускать, или реально подлезть?
Привет !
если внимательно смотрели видео то я не снимал рейку, на ваш вопрос отвечу не надо снимать подрамник так велезает вместе с тягами , но косточки придется открутить справа по ходу движения, а зачем вы хотите снимать?
Разве так не сможите ее сменить? зачем лишние затраты и время?
asdead,
Привет
Я не хочу ее вбивать, хочу вытащить родную без увечий (на случай если что пойдет не так с нотовской). Возможно открутить тяги, а потом уже и рейку сдернуть? (предварительно замерив на сколько торчит рейка)
Здравствуйте!
Мой ремонт опубликован на офиц сайте ремонт рейки если вы мне не доверяете (не хочу забивать втулку а если что то пойдет не так)другого ответа от меня не услышите, я просто не знаю что вам ответить, вам выложен полностью отчет о замене втулки он подтвержден офиц сайтом ремонта и продаж рулевых реек и рем комплектов к ним, то что вы пытаетесь сделать сейчас снять рейку и вставить без вала втулку вам прилется снимать фаску с втулки иначе вал не войдет внего , если вам этот вариант легче со снятием и разбором всей рейки задавайте вопросы в сервис.Зачем изобретать велосипед если уже все за вас решено? Если вы хотите все подругому будем рады покажите нам и продемонстрируйте ваш вариант замены?
Странное у Вас общение, Вы игнорируете любой вопрос который Вам не уместен и с пристрастием навязываете свой метод установки. Что мне придется делать, если при таком заколачивании втулки она треснет? (т.к. слишком плотно уж она туда входит). Я не первый раз меняю втулку, и в предыдущий раз (на другом авто) это делал с разбором, и с заменой всей смазки на новую. Если посмотреть отчеты других пользователей, то все это делают именно со снятием и ни кто не забивает втулку или я что то пропустил? Ну коль ни чего кроме как "делайте как я сказал" я больше не услышу, то буду делать как полагается, со снятием. Свою точку зрения ни кому навязывать не буду, пусть каждый сам для себя решает как это сделать правильно.
так что вы хотите от меня услышать? вы задаете мне вопросы то что я не делал, вы пишите все снимают рейку и в том числе и вы и при этом вы опять задаете мне вопросы ?, если вы внимательно посмотрели видео я его назвал установка втулки без снятия рулевой , макс облегчил труд людям, если вам легче метод путем снятия рейки делайте так, как вам выгоднее, тем более вы все знаете сами пишите это, я готов ответить на вопросы только по моему методу замены.
То что вы говорите забивать втулку и сломать ее, во первых ее не забивают а подстукивают а сломать можно и со снятием рейки.Стоит она копейки, когда я делал у меня в наличии были две втулки, но все встало с первого раза!
Так что не обижайтесь на меня, вопросы ваши не относится к моему методу ремонта !
А какую заказали? серую или белую? если белую то придется демонтировать рулевую если серую то все быстро сделаете. просто белая конечно лучше но ее придется вам доделать не много прорезать швы, фаску но зато она подолговечнее
Поменял. Старую пришлось выковыривать. Она была другого образца с резинками. Новая встала без проблем. Стало гораздо лучше, но не как новый авто. пробег 84000км. Наверное нужно до кучи наконечники поменять.
Я рад что у Вас все получилось, но вы наверное не смотрели оё первое видео где я подробно говорю как выявить до замены стук других элементов подвески, на первый взгляд вы смотрите на шаровые опоры и думаете они нормальные но это не так, как раз от них может идти точно такой же стук как и от рейки, смотрите их в первую очередь,и даже если вы доверяете мастеру смотреть нужно именно самому, моя шаровая была как новая, три раза проверял не чего не заметил а когда вставил упор типа деревянной палки или лома и не много тишины и стал нажимать услышал стук, демонтировал ее и увидел что она еле еле живая на видео я показываю какая она, потом смотреть надо в первую очередь это втулки стабилизатора почти через каждые 25 тысяч а так же косточки по другому стойки стабилизатора и уж потом рулевые наконечники и тяги хотя они ходят по 80 тысяч от замены до замены.
Удачи в вам!
На автомобилях Nissan Juke устанавливается рулевой управление с электрическим усилителем, которым управляет электронный блок.
Блок электроусилителя руля
Рулевая колонка: 1 - рулевой вал; 2 - задний кронштейн крепления; 3 - механизм регулировки положения рулевой колонки; 4 - корпус рулевой колонки; 5 - передний кронштейн крепления; 6 - электронный блок управления электроусилителем рулевого управления; 7 - верхний карданный шарнир промежуточного вала; 8 - промежуточный вал; 9 - нижний карданный шарнир промежуточного вала; 10 - трос блокировки выключателя (замка) зажигания; 11 - рычаг регулировки положения рулевой колонки; 12 - выключатель (замок) зажигания
Рулевой механизм: 1 - шаровой шарнир левого наконечника рулевой тяги; 2 - левый наконечник рулевой тяги; 3 - левая рулевая тяга; 4, 8 - защитные чехлы рулевого механизма; 5 - вал-шестерня рулевого механизма; 6 - термоэкран вала-шестерни; 7 - корпус рулевой рейки; 9 - правая рулевая тяга; 10 - правый наконечник рулевой тяги; 11 - шаровой шарнир правого наконечника рулевой тяги
Система рулевого управления
Модель рулевого редуктора - R25N
Рабочий диапазон рулевой колонки
Рулевая рейка
Рулевые тяги
Сопротивление вращению и момент страгивания
Осевой люфт пальца шарового шарнира
Длина внутренней части рулевой тяги
Замечания и предосторожности при ремонте рулевого управления
Меры предосторожности при работе с элементами пассивной безопасности
Такие элементы дополнительной системы пассивной безопасности (SRS), как подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, в сочетании с ремнями безопасности позволяют уменьшить риск или тяжесть травмирования водителя и переднего пассажира при некоторых видах аварий. В состав системы входят выключатели натяжителей ремней безопасности и подушки безопасности с двумя степенями наполнения для водителя и переднего пассажира. Система SRS использует сигналы датчиков для определения степени наполнения подушки безопасности. Системой может быть выбран такой алгоритм, при котором срабатывает только одна подушка, в зависимости от тяжести ДТП и/или состояния ремня безопасности переднего пассажира (пристегнут или нет).
• Во избежание нарушений работоспособности системы SRS, которые могут увеличить риск травмирования или гибели в результате дорожно-транспортного происшествия, требующего срабатывания подушки безопасности, любые работы по обслуживанию системы должны проводиться только уполномоченным дилером NISSAN/INFIFITI.
• Неправильные приемы технического обслуживания, включая неправильный демонтаж или установку элементов системы SRS, могут привести к получению травм вследствие неожиданной активации системы.
• Запрещается применение оборудования для диагностики электрических цепей системы SRS, если это не оговорено в настоящем Руководстве по ремонту и техническому обслуживанию. Жгуты проводов SRS можно распознать по желтым и/или оранжевым жгутам проводов или корпусам их разъемов.
• Все блоки управления могут сниматься и устанавливаться только после отсоединения обеих клемм от аккумуляторной батареи и установки кнопки зажигания в положение "LOCK”.
• После завершения работы необходимо убедиться в надежности подсоединения всех разъемов, после чего подсоединить обе клеммы аккумуляторной батареи.
• После завершения работы необходимо всегда выполнять самодиагностику при помощи диагностического прибора CONSULT-III. При обнаружении кода неисправности выполнить диагностику по результатам самодиагностики.
В автомобилях с модулем блокировки рулевого колеса в случае отсоединения или разрядки аккумуляторной батареи рулевой вал запирается и вращение рулевого колеса становится невозможным
Если нужно повернуть рулевое колесо после отсоединения аккумуляторной батареи, то перед началом проведения ремонтных работ нужно выполнить описанную ниже процедуру.
Порядок проведения работ по ремонту рулевых механизмов
1. Присоединить обе клеммы к аккумуляторной батарее.
Если батарея разряжена, необходимо воспользоваться удлинительными проводами для присоединения вспомогательного источника питания.
2. Перевести замок зажигания в положение "АСС". В этот момент замок рулевого вала отпирается.
3. Отсоединить обе клеммы от аккумуляторной батареи. Замок рулевого вала останется открытым, и рулевое колесо можно будет вращать.
4. Выполнить необходимые ремонтные операции.
5. После завершения ремонта вернуть замок зажигания в положение "LOCK" до подсоединения аккумуляторной батареи. (В этот момент замок рулевого вала отпирается).
6. При помощи диагностического прибора CONSULT-III выполнить самодиагностику всех блоков управления.
Меры предосторожности при работе с элементами системы рулевого управления
В процессе активного вождения могут быть слышны посторонние звуки в области рулевого колеса. Это не является неисправностью. Данные звуки скорее свидетельствуют о нормальном рабочем состоянии системы EPS. Если подобные звуки слышны в обычном режиме вождения, они могут не являться звуками работы. В этом случае необходимо локализовать источник звука и устранить возможную неисправность.
Не вращайте рулевое колесо на стоящем на месте автомобиле (мотор и блок управления EPS могут перегреться).
Специальный инструмент и приспособления для ремонта рулевого управления
1. Убедиться в том, что рулевой механизм в сборе, рулевая колонка и рулевое колесо установлены в правильном положении.
2. Убедиться в правильности углов установки колес автомобиля.
3. Установить колеса автомобиля в положение прямолинейного движения и проверить, находится ли рулевое колесо в центральном положении.
4. Если положение рулевого колеса отличается от нейтрального, ослабить стопорную гайку наружного гнезда рулевой тяги и провернуть внутреннюю тягу для регулировки соответственно влево или вправо.
Проверка усилия на рулевом колесе
1. Установить автомобиль на ровной и сухой поверхности, затянуть стояночный тормоз.
2. Проверить давление в шинах и, при необходимости, довести до нормы.
3. Запустить двигатель.
4. Проверить усилие на рулевом колесе после поворота рулевого колеса на 360° от нейтрального положения, используя подходящий инструмент, как показано на рисунке. Оно не должно превышать 36 Н (3.7 кгс).
Перемножить расстояние (L) в метрах от крюка пружинного динамометра до центра рулевого колеса на полученное значение прикладываемого усилия для получения значения момента сопротивления вращению.
Проверка углов поворота передних колёс
1. Проверить углы установки колес.
2. Проверить углы поворота управляемых колес, для этого поместить передние колеса на специальный стенд для проверки углов поворота, а задние - на подставки соответствующей высоты.
3. Проверить максимальные внутренний и внешний углы поворота левого и правого колес.
Если ход рулевой рейки не соответствует норме, заменить рулевой редуктор новым.
Углы поворота управляемых колес не регулируются. Проверить рулевой механизм в сборе, рулевую колонку в сборе, а также компоненты передней подвески на предмет износа или повреждений, если любой из углов поворота отличается от установленного значения. Заменить любой из компонентов, если его состояние не удовлетворяет техническим требованиям.
Проверка осевого люфта рулевого колеса
1. Проверить состояние установки рулевого редуктора в сборе, передней подвески, приводных валов и рулевой колонки в сборе.
2. Проверить наличие люфта при перемещении рулевого колеса вверх и вниз, влево и вправо и в осевом направлении. Люфт должен отсутствовать.
3. Если имеет место осевой люфт рулевого колеса, необходимо проверить следующие параметры:
• Проверить состояние установки рулевой колонки в сборе.
• Проверить крепления рулевого редуктора на предмет ослаблений.
Проверка люфта по ободу рулевого колеса
1 Повернуть рулевое колесо таким образом, чтобы передние колеса автомобиля установились в положение прямолинейного движения
2. Запустить двигатель и плавно повернуть рулевое колесо влево и вправо до момента начала поворота управляемых колес.
3. Измерить люфт рулевого колеса по внешнему радиусу. Он должен составлять 0-35 мм.
4. Если результаты измерений превышают стандартное значение, проверить люфт в каждом шарнире рулевой колонки в сборе и состояние установки рулевого редуктора в сборе.
Читайте также: