Регулировка рулевого редуктора мерседес w140
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Поменял редуктор - таже песня!, только руль крутиться легче, но натуга в одном месте осталась!
На валу сошки есть регулировочный винт с контрогайкой - подскажмте как правильно его отрегулировать.
савенко вадим
Пользователь
замена рулевого редуктора
Здравствуйте всем. прошу помощи! Встал вопрос о замене рулевого редуктора. w140 350td 93г.в. win WDBGB34E9PA114789, подскажите номер редуктора. и подойдёт ли с другого w140 рул. редуктор, если да то с какого или номер? Заранее спасибо!
pingus77
Пользователь
Редуктор рулевой подскажите пжл
ЗДРАВСТВУЙТЕ ,поменял рулевой редуктор MB w140 3,5 тд. На старом редукторе у меня датчик не работал ,а новый с датчиком и идет провод куда его надо вставить нет книги может кто подскажет . Сам найти не смог (
Пользователь
Рулевой редуктор
Доброго вечера госпоада! Назрел вопрос с заменой рулевого редуктора, и тут дилема - у меня без опции PML, стоит ли покупать с PML и вдобавок к нему брать блок управление параметрией, достаточно ли будет этого для установки? Или всеже искать редуктор без PML?
maine1
Пользователь
Добрый день всем. Подскажите ,плз, размеры сальника редуктора( верхнего), который ,как правило,и подтекает. Есть возможность подобрать по размерам,не покупая весь ремкомплект. Спс.
W140 300td, 98 г.в.
avalon11
Активный пользователь
A 016 997 65 47 - на рулевой вал:
Высота 1 [мм] 8
Высота 2 [мм] 5
Внутренний диаметр [мм] 21
Внешний диаметр [мм] 33
A 017 997 94 47 - на сошку:
Толщина [мм] 7
Внутренний диаметр [мм] 35
Внешний диаметр [мм] 47
duca210567
Активный пользователь
Добрый вечер сегодня менял ремкомплект на рулевом редукторе ничего сложного в замене нет. вот только возникает у меня один вопрос как правильно отрегулировать. На валу сошки есть регулировочный винт с контрогайкой - и до какой поры его крутить? должен ли быть свободный ход или нет? у меня получилось что если стоит в центре то люфта нет а если повернуть в любую сторону то есть небольшой свободный ход но это на сухую без жидкости так как я его ещё не поставил может есть какие мануалы по регулировке?
михаил s500 w140 long
Пользователь
Перебрал свой редуктор и насос. И сделал следующие выводы:
1 - Если редуктор потек, то нужно менять не только сальники, но и фторопластовые уплотнительные колечки на валах, которые в свою очередь уплотняються резиновыми (при разборке поймете).
2 - сальник рулевого вала имеет посадочное гнездо не предпологающее установки ремонтного сальника, т.е. новый сальник садиться на место старого и следовательно из за выработки на валу его скоро порежет и он потечет, отсюда я думаю и слухи про то что редуктор ремонтировать не стоит. Я вышел из положения так - отнес крышку к токарю и он углубил посадочное место под сальник - так что новый сальник встал глубже и трется по новому месту вала - что подает надежды на длительную его работу.
3 - нужно менять прокладки на обеих крышках редуктора, иначе течь.
4 - покупайте сразу ремкомплект. Я на экзисте купил за 58 у.е. Мейли.
Теперь про насос. Я их перебрал уже с десяток наверное.
1 - покупайте ремкомплект и меняйте все что снимите - одним сальником горю не поможешь.
2 - Новый сальник утапливайте до упора. Заводской стоит заподлицо, а ремонтный утапливается.
3 - поменяйте прокладку крышки и под бачком.
Прочее:
Патрубак обратки в 98 случаях из 100 менять не надо - подрезать концы и посадить на новые хорошие хомуты.
Всем удачи
Новый пользователь
Новый пользователь
Добрый вечер сегодня менял ремкомплект на рулевом редукторе ничего сложного в замене нет. вот только возникает у меня один вопрос как правильно отрегулировать. На валу сошки есть регулировочный винт с контрогайкой - и до какой поры его крутить? должен ли быть свободный ход или нет? у меня получилось что если стоит в центре то люфта нет а если повернуть в любую сторону то есть небольшой свободный ход но это на сухую без жидкости так как я его ещё не поставил может есть какие мануалы по регулировке?
теперь редуктор можно повернуть в тисках рулевым валом вверх
шестигранником на 6 вкручиваем регулировочную шпильку до конца, она выталкивает вал. Вынимаем его и откручиваем пробку стопора (вроде ключ на 19)
из-под пробки вытаскиваем пружину и стопор
откручиваем 8 шестигранников на 10 второй крышки, сбиваем ее, и поворачивая рулевой вал против часовой стрелки вынимаем червячный вал с крышкой (попутно слушаем как ссыпаются шарики) и вытаскиваем сам цилиндр рейку (не переворачивая, шарики-то внутри)
ссыпаем шарики в чистое место, откручиваем два болта и снимаем желоб
теперь всё это можно отложить в сторону, корпус редуктора тоже. А в тиски зажимаем крышку рулевого вала, бронзовой выколоткой молотком откручиваем контргайку и ключом от болгарки крышку подшипника
вынимаем вал с игольчатыми подшипниками и шайбу
в этой крышке меняется сальник и тефлоновое колечко
собираем обратно. Для крышки использовал тот же ключ болгарки, закручивается от руки до полного устранения малейших люфтов в подшипниках и контрогается так же выколоткой и молотком (важно полное отсутствие люфта, т.к. от него будет ощутимый люфт на руле. Мне пришлось разбирать второй раз и подтягивать).
Эта деталь готова. Далее меняем сальник, тефлоновое и резиновое кольца во второй крышке. Не забываем про стопорное кольцо, оно тоже новое
Цилиндр я разобрать не смог (контргайка не поддалась), да и ни к чему оно. Просто промыл бензином
Заодно промываем шарики и протираем червяк, важно чтоб там не было ни пылинки ни соринки. Собираем червячный механизм с шариками. Сложного ничего, главное аккуратность. Между отверстиями полтора витка спирали. Вставляем вал до того, как в первое отверстие будет виден виток спирали (лучше на пол витка от края) и по одному вкидываем шарики. Вкинули, чуть провернули по часовой. Шарик ушёл внутрь, вкинули следующий
и так до тех пор, пока шарики не появятся во втором отверстии
ВАЖНО чтобы шарики не перекатились за пределы этих 1,5 витков (т.е. в сторону оси симметрии, к середине вала), иначе придется снова все высыпать и пересобирать. Аккуратно ставим половину желобка и заполняем оставшимися шариками
накрываем второй половиной желобка (опять же главное чтоб шарики не выкатились дальше по спирали червяка), накрываем планкой, прикручиваем и контрим загибанием ушек шайбы (вообще хорошо бы поменять, но я оставил старые. Не знал, а так A1239940005 две шт). Проверяем вал на вращение и перемещение в цилиндре. Без заеданий, легко должно быть. Сильно не выкручиваем, а то высыпется опять.
Теперь в тиски зажимаем корпус. В нем меняется тефлоновое кольцо
и собираем все обратно. Не забываем про маленькое колечко под крышкой вала
на корпусе есть метка. По ней же выставляется рулевой вал в среднее положение (тоже метка на проточке) и карданчик прорезью. В пределах пары зубов есть погрешность, я выставил так, чтоб карданчик от среднего положения поворачивался в обе стороны одинаково (1.5 оборота + градусов 10—15)
на последок регулируем зацепление шестигранником на 6 и контрогаем новой гайкой из ремкомплекта
я отрегулировал так, что в среднем положении вообще не закусывает но при этом нет люфта. В крайних положениях чуть люфтит. Хотя знакомый агрегатчик посоветовал подтянуть, чтоб в середине был небольшой подзакус.
Ну, посмотрим, на сколько я рукожоп, уже поставил. За два дня пока не заглядывал туда.
З.Ы. Несколько резинок от ремкомплекта остались т.к. до конца не разбирал на молекулы, да и с них не течет обычно
Запчасти
Mercedes-Benz S-class 1995, двигатель бензиновый 5.0 л., 320 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 55
Я бы добавил что за каждым из 4ех тефлоновых колец стоит резиновое чуть большего размера, их сразу можно не заметить, а менять надо, и тогда в ремкомплекте остается только 1 лишнее колечко зубастое, под дорестайловый редуктор, где дополнительная пробка есть за высоким болтом.
Спасибо!
Сейчас работу сменил, езжу меньше, копаться тоже времени не особо. Но что интересного по ремонтам будет, обязательно стараюсь делиться
Спасибо что ответили, скажите а если бы я собрал не правильно, то при верчении спирального вала это бы чуствувалось(люфт или закусывания)я правильно понял?просто если соберу не охота опять разбирать.
Там в принципе собрать неправильно сложно. Главное аккуратно и внимательно, чтоб не растерять ничего, и приноровиться к закладке шариков. Больше стоит обратить внимание на регулировку радиальных упорных подшипников (это игольчатые плоские, как шайбочки). Они тоже люфта добавляют. Я когда контргаил его, чуть ослаб, потом собрал = люфты аховые. Пришлось разбирать и перерегулировать. И в итоге сальники всё равно засопливели через год где-то, видимо на валах выработка есть. Это только в условиях производства надо, как минимум толковый сварщик и токарь. Наплавкой и проточкой решается. Нодо переборки тёк безбожно, раз в месяц по литру доливал. Сейчас в год по грамм триста-поллитра уходит в среднем, это при пробеге 2000—2500 в месяц
Здравстуйте, скажите пожайлуста а шарики должны плотно друг к другу быть в ручейке(2половинки) когда вал закручен полностью в цилиндр?А то я собрал легко крутиться, люфта нет, но если потрясти цилиндр слышно как в этом сьемном ручейке шарики ходят, то есть пустота между шариками, так и должно быть, спасибо
Приветствую!
Да, там получается зазор в один шарик. У меня на каком-то фото видно
Значит на червячном валу выработка, когда рул. редуктор нулевый там нет зазора, я перебрал несколько штук и там везде по разному, когда он уже все ушатаный там можно и два шарика добавить и ремкомплект не поможет
Ох и течёт у меня редуктор рулевой. И ремкомплект есть (был в багажнике после покупки вместе с сальноком). Надо перебрать. Весной, наверное, сниму.
Плюс есть такая фигня: при активной рулёжке (например, когда нужно развернуться) и если нужно быстро повернуть руль в обратную сторону — есть момент… как вроде руль намного тяжелее крутится… это буквально на пол секунды, при изменении стороны поворота руля… что это?
Может подклинивает, может подвоздушивает. У меня кстать через полгода после переборки по верхнему сальнику опять потеть стал. За 1,5 года полбачка долил, пока не полезу. Видать выработка на валах или что…
Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона Регулировка подшипников винта рулевого механизма Регулировка зацепления пары гайка—сектор рулевого механизма Регулировка механизма фиксации рулевой колонки .
8.3.2 Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона
Регулировку положения рулевой колонки необходимо производить после регулировки сиденья водителя относительно педалей управления. Для этого необходимо: Рис. 7.1. Рулевое управление: 1 — рулевое колесо; 2, 25 — подрулевой переключатель; 3 — стопорное кольцо; 4 — шайба; 5 — подшипник; 6 — пластмассовая втулка подшипника; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — нижний кожух; 9 — вал ру.
8.3.3 Регулировка подшипников винта рулевого механизма
Рис. 7.2. Рулевой механизм: В — ребро на верхней крышке; С — риска на торце винта; 1 — картер; 2 — винт с шариковой гайкой; 3 — вал-сектор; 4 — пробка заливного отверстия; 5 — регулировочные прокладки; 6 — гайка; 7 — шплинт; 8 — вилка; 9 — крышка; 10 — клин; 11 — уплотнитель рулевого вала; 12 — карданный вал; 13 — уплотнительное кольцо; 14 — стопорное кольцо; 15 — наружное кольцо п.
8.3.4 Регулировка зацепления пары гайка—сектор рулевого механизма
Зазор в зацеплении рабочей пары считается допустимым, если люфт на нижнем конце сошки при положении колес для движения по прямой при отрегулированных подшипниках винта не больше, чем 0,3 мм. Если люфт превосходит эту величину, то необходимо произвести регулировку зацепления пары гайка—сектор, так как эксплуатация автомобиля с чрезмерным люфтом приводит к выходу из строя рулевого механизма. Послед.
8.3.5 Регулировка механизма фиксации рулевой колонки
При необходимости регулировки механизма фиксации колонки необходимо: Рис. 7.1. Рулевое управление: 1 — рулевое колесо; 2, 25 — подрулевой переключатель; 3 — стопорное кольцо; 4 — шайба; 5 — подшипник; 6 — пластмассовая втулка подшипника; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — нижний кожух; 9 — вал рулевой колонки; 10 — карданный шарнир; 11 — клин; 12 — гайка: 13 — карданный вал ру.
А что, ограничиться заменой прокладок и всё. Чем-то же были вызваны эти утечки или только от старости.
viktor29
Активный пользователь
Привет всем! Подскажите пожалуйста(может было у кого-нибудь) руль на холостых тугой , очень трудно проворачивается. Но как только газанешь за 1000 оборотов, так сразу легко работает. Ремень менял(не свистит). Жидкость уходит через сальник шкива но когда бачок полный ничего не меняется. Грешу на насос но говорят , что насосы умирают редко.
CL500
Известная личность
отнюдь не редко. посмотрите состояние жидкости в период работы двигателя( открыть крышку расширительного бачка) на предмет пузырьков воздуха
viktor29
Активный пользователь
Пользователь
Скорее всего насос умер. Если течет из сальника, то может упустили уровень до нуля, а как следствие насос поработал без масла и позадирал метал о метал, у меня была точно такая же ситуация. ремонт безсмысленен из-за дороговизны крыльчатки, купил б.у. езжу ненарадуюсь.
viktor29
Активный пользователь
щукарь
Пользователь
Регулировка рулевого редуктора w140
Собственно проблема следующая,бьёт руль с 60-80 км/ч.балансировка колес не помогает,заменели сайленблоки,демпфер рулевой,втулки маятника.Наконечники рулевых тяг живые!Есть люфт в рулевом редукторе!!Крутить нижнии болт на 6,пробовали,правильно подтягивать мало кто умеет..Вопрос, есть ли нюансы при регулировке и одна лишь регулировка существует??Спасибо
pitbull_161
Пользователь
ремонт рулевого редуктора 140 3.0 ТД
Может имееться у кого нибь мануал по ремонту рулевого редуктора. и еще полная схема система охлаждения.
Пользователь
Перебрал свой редуктор и насос. И сделал следующие выводы:
1 - Если редуктор потек, то нужно менять не только сальники, но и фторопластовые уплотнительные колечки на валах, которые в свою очередь уплотняються резиновыми (при разборке поймете).
2 - сальник рулевого вала имеет посадочное гнездо не предпологающее установки ремонтного сальника, т.е. новый сальник садиться на место старого и следовательно из за выработки на валу его скоро порежет и он потечет, отсюда я думаю и слухи про то что редуктор ремонтировать не стоит. Я вышел из положения так - отнес крышку к токарю и он углубил посадочное место под сальник - так что новый сальник встал глубже и трется по новому месту вала - что подает надежды на длительную его работу.
3 - нужно менять прокладки на обеих крышках редуктора, иначе течь.
4 - покупайте сразу ремкомплект. Я на экзисте купил за 58 у.е. Мейли.
Теперь про насос. Я их перебрал уже с десяток наверное.
1 - покупайте ремкомплект и меняйте все что снимите - одним сальником горю не поможешь.
2 - Новый сальник утапливайте до упора. Заводской стоит заподлицо, а ремонтный утапливается.
3 - поменяйте прокладку крышки и под бачком.
Прочее:
Патрубак обратки в 98 случаях из 100 менять не надо - подрезать концы и посадить на новые хорошие хомуты.
Всем удачи
12.5.3 Разборка и сборка электронно-регулируемой рулевой колонки / Mercedes-Benz W140
Разборка и сборка электронно-регулируемой рулевой колонки
Конструкция электронно-регулируемой рулевой колонки
Порядок выполнения
1. Снимите рулевую колонку.
2. Снимите сальник (71c) с нижней части рулевого вала.
3. Отсоедините нижний рулевой вал (80a).
Порядок выполнения
1. Проверьте поперечное биение нижнего рулевого вала (80a).
2. Снимите нижний кронштейн (82).
3. Установите регулятор высоты в среднее положение.
4. Снимите привод регулировки наклона рулевой колонки (верх/низ) (М20m2).
5. Снимите телескопический привод регулировки (внутрь/наружу) (М20m1).
6. Снимите упор рулевой колонки (83).
7. Снимите кронштейн (85).
8. Отверните болт (86) крепления крышки и извлеките вниз внутреннюю трубу из наружной трубы.
9. Разберите внутреннюю трубу.
Порядок выполнения
1. Соберите внутреннюю трубу.
2. Смажьте внутреннюю трубу (81b) и вставьте ее снизу в наружную трубу.
3. Заверните в направляющую болт (86), совместив паз на внутренней трубе (81b) с болтом.
4. Установите телескопический привод регулировки (внутрь/наружу) (М20m1).
5. Далее сборка проводится в порядке, обратном снятию. Максимальное допустимое биение нижнего рулевого вала составляет 2.0 мм.
Читайте также: