Регулировка ручника аутлендер 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Mitsubishi Outlander XL. Неисправности стояночного тормоза

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.

2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.

3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.

4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.

5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.

6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.

Признаки неисправности ручного тормоза

-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

Добрый день всем!
Хочу поделиться своим опытом ремонта ручника на Аутлендерах 3-го поколения и ASX. Конструктивно стояночный тормоз на этих моделях идентичен. Не уверен, что на всех ASX точно такая же конструкция, как на Аутах 3, но тот экземпляр, что ремонтировал я точно такой же. Так что все нижеописанное полностью применимо к Аутлендерам.

Немного предыстории самой проблемы. Механизм стояночного тормоза на 3-х Аутах использует в своей работе колодки рабочей тормозной системы, т.е. задние колодки, в отличии, от, например Аутлендер XL, где использовались отдельные барабанные колодки.

Сам механизм интегрирован в задний суппорт. Т.е. поршень суппорта связан с тягой, которую тянет трос ручника, тем самым выдвигая поршень.

Т.к. из поршня суппорта, выходит специальный шток наружу (к которому и крепится кронштей с тросом). У этого штока есть пыльник, защищающий от влаги и грязи, идущей с наружи. Так вот, этот пыльник свою работу выполняет не очень хорошо, и влага-таки попадает под него, а далее на шток и ту часть суппота, в которой крутится этот шток. и далее, понятно, происходит коррозия и заклинивание. То есть шток в определенный момент перестает вращаться. Обычно это происходит после выжатого ручника. Рычаг ручника вы отпускаете, а на суппорте пружины не могут вернуть шток в первоначальное положение, или может, но только частично. Фактически вы думая, что ручник отпустили, едете на этом самом ручнике. Возможно не полностью "выжатом" или только с одной стороны. Но колодки частично зажаты. Чем это чревато, наверное, понятно.
Но как правило, те кто постоянно пользуется стояночным тормозом, быстро замечают проблему. При следующем выжимании ручника, рычаг как бы пустой, не чувствуется усилие. Это происходит потому, что в этот момент вы тянете только трос, сам же трос ничего не тянет, потому как рычажок заклинил где-то посередине или в конце своего хода.

Подобная ситуация происходит обычно начиная с пробегов в районе 60-70 тысяч или 4 года. Все, конечно, сильно зависит от среды эксплуатации и самим фактом пользования ручником.
Некоторые успеват в гарантийный период, поэтому им везет, и им стаят суппорт всборе, кстати идущий с модифицированным пыльником.
Те, у кого гарантия закончилась вынуждены либо приобретать за космические деньги, я даже не знаю, в районе 30К рублей, этот суппорт, либо прибегать к ремонту.

Вариантов ремонта два.
Частичный — это когда вы разбираете суппорт только снаружи. Грубо говоря, добираетесь до пыльника, снимаете его, заливаете всякими откисками, расшивеливаете этот шток, набиваете под пыльник смазки — и готово. Не знаю, статистики у меня по поводу ресурса такого ремонта нет, но коллеги говорили, что хватает не очень на долго, т.к. фактически ржавчину с самого штока внутри суппорта убрать весьма проблематично.

Ну и полный, о котором я хотел рассказать. Подразумевает капитальную разборку суппорта с целью вычиститьржавчину и грязь отккуда только возможно. Кстати, статистики по ходимости после этого ремонта у менz тоже, к сожалению нет. Вообщем, каждый выберет сам как его отремонтировать.

Хотел сделать небольшое предупреждение, что для самостоятельного ремонта суппорта желательно иметь хоть какой-то опыт в "кручении гаек", потому как это все же по сложней замены колодок и есть некоторые моменты, что можно сломать некоторые детали и придется бежать за ними на разборку.

Все по порядку.
Инструмента нужно не глобально много, но самый основной — пассатижи, головки, отвертки должны быть.
Я, при ремонте суппорта не менял ремкомплект пыльников поршня, использовал старые. При желании — можно поменять. Пыльник задней части суппорта, который уплотняет шток отдельно не идет. Возможно подойдет от каких-то других авто.
Из купленного, точнее нового, только медные колечки, уплотняющие болт крепления шланга к суппорту. Копеечная деталь, есть в любом автомагазине.

Ослабляем трос ручника, для этого в салоне поддеваем каким-нибудь крючком резинку (она жесткая) рычага. За ней находится гайка натяжки. Откручиваем ее почти полностью, не до конца, витка 3-4 оставляем, чтоб трос не ушел в дебри.

На следующих фото, кстати, явно видны признаки заклиненности. Лапка слишком далеко от от своего первоначального положения. И трос имеет большой ход.

2. Ослабьте затяжку регулировочной гайки

настолько, чтобы переместить ее к концу троса
привода и таким образом снять натяжение троса.

3. Убедитесь в том, что рычаг стояночного тормоза

на стороне суппорта касается кронштейна рычага
привода стояночного тормоза.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если рычаг привода стояночного
тормоза не касается кронштейна рычага привода
стояночного тормоза, то, вероятно, трос
стояночного тормоза защемлен или неправильно
проложен, либо неисправен механизм
автоматической регулировки внутри суппортов
задних тормозных механизмов. Поэтому
необходимо проверить трос стояночного тормоза
и разобрать и проверить суппорты задних
тормозных механизмов.

4. Последовательно нажимайте педаль тормоза до

тех пор, пока не перестанет изменяться ее ход.
ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательные нажатия
педали тормоза обеспечивают точную регули(
ровку зазора между фрикционной накладкой и
рабочей поверхностью тормозного механизма.

Будьте осторожны, следите за тем, чтобы число
зубцов при рабочем ходе рычага стояночного
тормоза соответствовало номинальному
диапазону. Если число зубцов слишком мало, то
это может вызвать прихватывание тормозных
механизмов задних колес.
5. Вращением регулировочной гайки отрегулируйте

рабочий ход рычага привода стояночного тормоза
до номинального значения. После регулировки
проверьте, чтобы не было никакого зазора между
регулировочной гайкой и рычагом привода
стояночного тормоза.

6. По окончании регулировки хода рычага привода

стояночного тормоза поднимите заднюю часть
автомобиля. Отпустите рычаг привода
стояночного тормоза и, вращая задние колеса,
убедитесь в отсутствии прихватывания тормозных
механизмов задних колес.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ СТОЯНОЧНОГО
ТОРМОЗА

Во избежание выхода из строя этого выключа&
теля запрещается наносить любую смазку на
него и на место его установки. Кроме того, при
работе с выключателем не пользуйтесь замас&
ленными перчатками.
1. Снимите заднюю напольную консоль в сборе

2. Проверьте наличие проводимости между

контактом выключателя лампы стояночного
тормоза и монтажным болтом выключателя.

Номинальное значение

Предельное значение

Рабочий ход рычага привода стояночного тормоза
(контрольное усилие примерно 200 Н)

Привет. Если вы читаете этот материал, то либо у вас перестал работать/закис стояночный тормоз на Оутлендер 3, либо вы уже получили информацию, что ремонт ручника на вашем оутлендере будет стоить 60т.рэ. В грусти.

На самом деле, тут делов-то на 8000руб за оба суппорта.
Стоимость ремонта стояночного тормоза на Outlander 3

И так, опишем, как мы реанимируем задние суппорта Оутлендер GF.

Задний суппорт тормозной Outlander III

А это вид трехлетнего механизма стояночного тормоза на том же суппорте.

Действие первое:
Необходимо разработать посадочное место троса ручника в скобе тормозного суппорта, потому как пока мы не снимем трос, мы не сможем взять сам суппорт в руки и зажать в тиски.

Без замачивания никак.

После того как мы разработали посадочное место троса в суппорте , можно откручивать сам суппорт от скобы и снимать шланг тормозной.

Суппорт освобожден, идем к тискам.

Сначала откручиваем и снимаем скобу привода стояночного тормоза с вала.

Потом переворачиваем суппорт и специальным приспособлением выкручиваем сам поршень из корпуса суппорта.

Поршень мы извлекли, он для нас интереса не представляет, без него мы получаем доступ, к той проблемной части механизма, который и создал всю эту проблему.

Теперь нам необходимо выпресовать закисший механизм привода стояночного тормоза из корпуса суппорта для этого нам необходим пресс, усилие мизерное, но нужна аккуратность, выбивать молотком не стоит, можно повредить резьбу.

И О, ЧУДО наш больной зуб, полностью коррозировавший и закисший вал привода стояночного тормоза.

А вот так он должен выглядеть, что бы правильно работать и не клинить:

После того как мы полностью разобрали весь механизм, приступаем к чиске и мойке всех элементов

Вычищаем сам корпус суппорта, очень тщательно, зачищаем посадочную плоскость.

Вымываем сам суппорт и каждую детальку.

После того как все помыто, можно готовиться с сборке. И это только механизм стояночного тормоза в разобранном виде.

А так должен выглядеть сам суппорт

Самое ответственное, это собрать все обратно:
Сборка начинается со сборки привода ручника

Очень важно, не забыть установить вот это уплотнительное колечко, иначе, как только вы нажмете на ручник, тормозная жидкость из суппорта начнет вытекать, и тормоза у автомобиля пропадут

Наш механизм привода стояночного тормоза на Mitsubishi Outlander III, готов к закладыванию в суппорт.

Все посадочные места, обязательно смазываем высокотемпературной смазкой, мы используем Toyotовскую

Закладываем и опять же при помощи пресса, аккуратно сажаем на место.

Mitsubishi Outlander › Logbook › Ремонт ручника (задних суппортов) на Outlander 3 / ASX. Часть 1

Т.к. из поршня суппорта, выходит специальный шток наружу (к которому и крепится кронштей с тросом). У этого штока есть пыльник, защищающий от влаги и грязи, идущей с наружи. Так вот, этот пыльник свою работу выполняет не очень хорошо, и влага-таки попадает под него, а далее на шток и ту часть суппота, в которой крутится этот шток. и далее, понятно, происходит коррозия и заклинивание. То есть шток в определенный момент перестает вращаться. Обычно это происходит после выжатого ручника. Рычаг ручника вы отпускаете, а на суппорте пружины не могут вернуть шток в первоначальное положение, или может, но только частично. Фактически вы думая, что ручник отпустили, едете на этом самом ручнике. Возможно не полностью “выжатом” или только с одной стороны. Но колодки частично зажаты. Чем это чревато, наверное, понятно.
Но как правило, те кто постоянно пользуется стояночным тормозом, быстро замечают проблему. При следующем выжимании ручника, рычаг как бы пустой, не чувствуется усилие. Это происходит потому, что в этот момент вы тянете только трос, сам же трос ничего не тянет, потому как рычажок заклинил где-то посередине или в конце своего хода.

Хотел сделать небольшое предупреждение, что для самостоятельного ремонта суппорта желательно иметь хоть какой-то опыт в “кручении гаек”, потому как это все же по сложней замены колодок и есть некоторые моменты, что можно сломать некоторые детали и придется бежать за ними на разборку.

Как подтянуть ручник на митсубиси аутлендер 3

Рекомендуется через каждые 30 тыщ км пробега проводить диагностику. Также проверку следует провести при обнаружении изъянов в работе этого узла, они могут быть последующими:

Меж колодками и тормозными барабанами очень увеличивался зазор;
Слабенькое натяжение троса – рычаг прогуливается без усилия;
Износились тормозные накладки.

Существует обычный метод провести диагностику. Нужно заехать на крутой склон и потуже затянуть ручник. Если машина не съезжает со склона, означает стояночный тормоз исправен. При неудачном итоге нужно на сто процентов натянуть рычаг и проверить, будет ли машина далее съезжать. Если да, то пора проводить регулировку и осмотр ручного тормоза. При наличии повреждений его нужно сменять.

На техническом осмотре кропотливо инспектируют работу всех тормозных систем, включая ручник. Стоит выделить два параметра:

Угол наклона, при котором должен держать стояночный тормоз. Чтоб пройти технический осмотр, нужно, чтоб Митсубиши уверенно стоял на поверхности с уклоном 25 градусов. Очевидно, что время от времени встречаются места стоянки и с огромным наклоном. Если регулировка ручника Мицубиси ASX выполнена верно, то тормоз отлично держит и при 35 градусах.
Количество щелчков. На ТО все авто инспектируют по одному принципу: на ручном тормозе должно быть более 5 и менее 8 щелчков. Если количество не попадает в этот просвет, автомобиль проверку не проходит. Совершенно – это 6 щелчков.

Если ручник длительное время не употребляется, его составляющие могут придти в негодность. Тросы закисают, как итог, вся система перестает нормально работать. Также не рекомендуется навечно оставлять машину на ручнике – колодки могут приржаветь к барабану.

Сперва нужно снять панель туннеля, которая держится на защелках. С помощью подходящего инструмента нужно с боковой стороны поддеть пластик и аккуратненько потянуть себя. На фото ниже показано, где необходимо поддевать панель туннеля.
Под пластиком вы увидите белоснежный разъем – отключите его, чтоб он не мешал предстоящей работе. После отсоединения одной части панель можно будет вполне демонтировать.
Перебегаем к рычагу ручного тормоза, тут необходимо снять часть тоннеля. На фото ниже показано место, где необходимо поддеть пластик. Аккуратненько поднимете его ввысь, раскачивая из стороны в сторону. Натяните ручник и снимите панель.
Сейчас у нас есть доступ к регулировочному болту – его нужно крутить по часовой стрелки, чтоб натянуть тросик.
Сборка осуществляется в оборотном порядке.

Готово, регулировка натяжения троса ручника на АСХ завершена, сейчас нужно проверить работу ручника во время движения. Вы должны ощущать натяжку во время перемещения рычага, также направьте внимание на количество щелчков. Еще есть один метод проверить стояночный тормоз: тянем рычаг на себя и после чего вручную крутим заднее колесо. Одно должно крутиться с усилиями.

Существует общий метод диагностики. Вам нужно подняться по крутому склону и затянуть ручной тормоз. Если автомобиль не движется по склону, то стояночный тормоз в порядке. Если это не так, вам нужно на сто процентов потянуть рычаг и убедиться, что машина движется дальше. Если это так, пришло время отрегулировать и осмотреть ручной тормоз. В случае повреждения его необходимо заменить.

Если ручной тормоз не используется в течение длительного времени, его компоненты могут стать бесполезными. Кабели становятся кислотными, в результате вся система перестает работать должным образом. Также не рекомендуется оставлять автомобиль постоянно на ручном тормозе — колодки могут заржаветь до барабана.

Сначала нужно снять туннельную панель, которая удерживает защелки. Используя подходящий инструмент, необходимо оторвать пластик сбоку и осторожно потянуть его сзади. На фото ниже показано, где нужно отталкиваться от туннельной панели.
Под пластиком вы увидите белый разъем — отключите его от сети, чтобы он не мешал дальнейшей работе. После отсоединения одной части панель можно полностью снять.

Готово, настройка троса стояночного тормоза ACX завершена, теперь вам нужно проверить стояночный тормоз во время движения. Вы должны чувствовать растяжение при перемещении рычага, также обратите внимание на количество нажатий. Есть еще один способ проверить стояночный тормоз: потяните рычаг на себя, затем вручную поверните заднее колесо. Мы должны вращаться с усилием.

Читайте также: