Регулировка печки шевроле лачетти

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Возможно кому-то поможет моя мини статья. Начиналось всё с того что , зимой не возможно было ездить , тоесть печка слабо дует горячим воздухом , салон часами не прогревается , почитав форум понял что у всех такая проблема, но всётки я недоумевал , такого не может быть категорически !) перепробовал всё - утепления радиатора как в статье писалось , вытащил салонный фильтр = всё бестолку ! И в один прекрасный день я решил всётки докопаться до истины залез под бардачёк, правдо жудко не удобно , лучше снять пасажирское сидение , там где располагается моторчик печки, увидите он белого цвета формой треугольника ,который регулирует на тросике от регулятора холодный горячий поток, я перевёл регулятор в положение полностью красного индикатора , и попробовал этот рукав, он был не полностью открыт под барадчком и о чудо , я держа рукой открыл его полностью и из печки пошёл реально горячий воздух! пришлось вообщем снять панель с магнитоллой и отрегулировать тросик и всё ! теперь в машине реальный ташкент в -25 градусный мороз после 10 минутной езды печка включена на единичку , реально в машине жарища. С уважением надеюсь кому-то поможет этот расказ! я уже было решил лачик продавать в связи с хол. печкой , но уже передумал!:aiwan01:

А будет-ли теперь при положении регулятора в начале синей зоны идти достаточно холодный воздух летом? Не придется-ли обратно регулировать?

почитав форум понял что у всех такая проблема
а чего серьезно такая проблема есть у многих? просто за своей такого не замечал, хотя посмотреть надо будет, может и в правду не до конца открывает.

А будет-ли теперь при положении регулятора в начале синей зоны идти достаточно холодный воздух летом?
+1 Раньше регулятор полностью доходил до конца синей зоны? А что теперь?

а чего серьезно такая проблема есть у многих?
Да я вот тоже постоянно говорю, плохо греет, стекла не оттаивают. А некоторые говорят сам дурак :)

Летом тоже надо будет слазить и градусником померять потом холодный воздух.

на крайние случай..летом то уж залезть проблем -туда нет!
2 раза в год вместе с заменой резины? :) Как-то не прикольно.

и о чудо , я держа рукой открыл его полностью и из печки пошёл реально горячий воздух!
любопытно, завтра утром гляну.

Как-то не прикольно.
Ну раньше же переставляли воздухотбор с холода на -от коллектора в двигателе. to_become_senile:

Ну раньше же переставляли воздухотбор с холода на -от коллектора в двигателе. to_become_senile:

ага) на шахе переставлял, в движении хорошо, а в пробке двиг глох - задыхался при -3 :)

Многие жалуются на холодную печку , и на запотевание стёкол, но после этого случая всё в норме без запотевания

dizba добавил 06.02.2012 в 23:59
+1 Раньше регулятор полностью доходил до конца синей зоны? А что теперь?

Да я вот тоже постоянно говорю, плохо греет, стекла не оттаивают. А некоторые говорят сам дурак :)

Летом тоже надо будет слазить и градусником померять потом холодный воздух.

Зачем летом слазить , если это процедура на выходных займет около 20 минут, и вообще этот регулятор я доставал рукой сидя на пасажирском , но нужно постараться

почитав форум понял что у всех такая проблема,

Не у всех,, у меня нормально.теперь в машине реальный ташкент в -25 градусный мороз после 10 минутной езды печка включена на единичку , реально в машине жарища.

что именно регулировалось?
неоднократно снимал и ставил эти тросики и регулировать там нечего. Они ставятся и фиксируются по своим заданным местам, так что я не знаю че там регулировать.

Вы пишите что это белый треугольник находится там где моторчик печки, но у меня моторчик ближе к крылу , а эта белая штука ближе к центру, между ними сантиметров 30. Пробовал закрывать и открывать и одновременно смотреть, всё доходит до конца (там есть направляющая) и слышен характерный хлопок заслонки. Может на седанах по другому?

сорри за офтоп, но на уневерсалах задие пассажирские стекла у всех во льду? Салон прогревается за 20 мин и я снимаю куртку, но только вчера заметил трабл с боковыми задними стеклами

когда менял магнитолу обратил внимание что тросик не доходит до упора, только руки не дошли сделать, надо будет заняться

Объясните как это все регулируется, когда летом снимал-ставил центральную панель не видел никакой регулировки.

да ! именно этот регулятор , или как его лучше назвать )

dizba добавил 11.02.2012 в 19:12
Объясните как это все регулируется, когда летом снимал-ставил центральную панель не видел никакой регулировки.
там ни то что регулируется , просто у меня был случай когда на блоке управления печки делаешь полностью красным температуру , а там не до конца горячий открывается , всмысле под бардачком , там на фото видно!

dizba добавил 11.02.2012 в 19:13
обратил внимание что тросик не доходит до упора, только руки не дошли сделать, надо будет заняться

У меня этот треугольник до упора не доходит пять мм задвинул его рукой, разницы в темпер-ре не почувствовал.

у меня она не открывалась в горячем на процентов 30%

Ну может у тебя реально косяк был. Кстати ты вроде так на вопрос и не ответил - сейчас регулятор до начала синей зоны доходит?

да теперь всё в норме

пользуясь случаем (снятый бардачок), залез проверить у себя.
Регулятор печки - максимально горячо. Однако, рукой еще на пару миллиметров смог "подвинуть" к себе эту белую штуку, к которой крепится тросик. От этих миллиметров субъективно теплее воздух не стал. Но, у меня "люфт" мал, а у кого-то может быть и поболее.

рад что помог кому-то =)

dizba добавил 26.02.2012 в 18:02
сам теперь рад как слон с горячей печкой

а я после установки магнитолы просто низ панели не защёлкнул и как итог в машине ездить невозможно жара ужас но спасибо теперь буду знать где подкрутить

низ панели не защёлкнул и как итог в машине ездить невозможно жара ужас
:) забавно. Подсказал метод для замерзающих :)

:) забавно. Подсказал метод для замерзающих :)

Это как "не до конца. " ?

ну да, нижняя часть панели защелкивается не до конца. Ездишь в тепле и думаешь, как бы отрегулировать тросик

Я так же регулировал зимой. Летом пришлось убавлять, дабы не зажариться!

Такая же проблема с заслонкой,не доходит до конца.Народ посмотрите у себя,у всех ли не доходит.А то я не пойму это конструктивная недоработка или так задумано,что в одном положении заслонка захлопывается а в другом нет.Если доработать кронштейн,то будет наоборот.И не повлияет ли это на эффективность охлаждения летом ?

Купил машинку по осени и тоже всю зиму ждал прогрева салона. Становилось относительно тепло когда доезжал до работы. Обязательно залезу и сделаю. Спасибо. hi:

как снять салонный фильтор

продлил отверстия в крепеже окончания тросика на недостаюющие 5 мм

Heavy Metall Forever добавил 27.05.2012 в 22:08
что сие значит? чем и как продлил отверстие?

что сие значит?
А что, есть другое понятие этих слов?

чем и как продлил отверстие?
Как правило небольшими напильниками (надфиль). Можно шарошками.

О!Было тоже самое!Тенденция,однако!
Вся работа заняла 15-20 мин.На фото 1 как было,на втором как стало после доработки кронштейна.
После доработки регулятор температуры доходит до начала синей зоны,(т.е.как и было раньше) при этом слышен отчётливый шлепок-заслонка перекрыта полностью.
То же и при "жарком" положении - регулятор до конца,шлепок,заслонка перекрыта.
Благодарность за решение проблемы dizba и Василий Сергеевич за фото.

Crusader., какого года авто?
у меня 2012 модельный ряд, при повороте в крайнее положение синей и красной зоны и так слышен шлепок заслонки.

Crusader., какого года авто?
Машина 12 года.
В "крайнее синее" так и было,а вот до переделки в "крайнее красное" нет.Не шлёпало.
Кстати,первым же утром заметил,заметно теплее стало дуть на тех же положениях крутилки что и раньше,несмотря на похолодание(+4 за окном)
P.S.Видимо данный дефект сборки присутствует на части автомобилей.Но статистика пока не набрана ни по годам выпуска,ни по типам кузова.

О!Было тоже самое!Тенденция,однако!
Вся работа заняла 15-20 мин.

Но ведь эта деталька имеет специальные выступы для закрепления на посадочных местах:

То есть еще и выступ напильником убираете?

по уму лучше всего увеличить ход троса. Но это нужно дорабатывать регулятор. А крепежка сдвигает регулировку только в одну сторону, а это не очень хорошо.

вчера сделал как здесь говорили и + поменял термостат теперь реально при нагретой машине нельзя держать руку на против сопла печки обжигает спосибо всем кто это всё исследует и предоставляет ,и вопросик может кто подскажет каталожный номер этого крепления тросика а то я его расвердлил до самого некуда а то вдруг

То есть еще и выступ напильником убираете?
Выступ срезается ножом.
крепежка сдвигает регулировку только в одну сторону
Точно.В другую сторону ничего сдвигать и не надо-всё работает отлично.Проверено.

В другую сторону ничего сдвигать и не надо-всё работает отлично.Проверено
Это как ? Поясните.
У меня например (думаю и на других машинах тоже, т.к. узлы одинаковы) заслонка не доворачивается до максимума мм 3-4 как на полное открытие, так и на полное закрытие. Не хватает именно хода троса. Даже если не закрывается полностью только всего лишь в одну сторону, то сдвинув крепление, вы ход троса не измените. И если закрывать будет полностью, значит не будет полностью открывать и наоборот.

У меня например (думаю и на других машинах тоже, т.к. узлы одинаковы) заслонка не доворачивается до максимума мм 3-4 как на полное открытие, так и на полное закрытие. Не хватает именно хода троса. Даже если не закрывается полностью только всего лишь в одну сторону, то сдвинув крепление, вы ход троса не измените. И если закрывать будет полностью, значит не будет полностью открывать и наоборот.Присутствует такая проблема,заметил еще прошлой зимой когда ставил БК.
Так какое,по твоему,грамотное и верное решение этой проблемы. А то уж надфели купил.

Посмотрел у себя (наощупь:) ), если регулятор до упора в красную ПЛАВНО доводить-то чуток до конца не доходит.
а если ПОРЕЗЧЕ крутануть-то с характерным хлопком до конца закрывается.
Причём хлопок раздаётся и в синей зоне, когда порезче крутишь

не полезу ковыряться:)
И всем советую сначала потренироваться с крутилкой

советую сначала потренироваться с крутилкой
И свернуть ее нафик :)

верное решение этой проблемы?
Нужно увеличивать ход крутилки. Но это нужно время , что б снять, разобрать, подумать, убрать лишнее. На днях разбирал эту конструкцию (пропаивал контакты) , в принципе мне кажется можно сделать. Но как раз времени на эксперименты не было.

И свернуть ее нафик
ну сдуру то можно много чего нужного сломать:)

Нужно увеличивать ход крутилки. Но это нужно время , что б снять, разобрать, подумать, убрать лишнее
как хотите

как хотите
если честно, то пока никак. :) 4 зимы отъездил, пока не мерз.
С крутилкой, это минимум на полдня нужно машину поставить. А в выходные рыбалка, день короткий, тут уж не до крутилки. Я и пропаивать полез потому, что к реке подъезжать, а там туман, кондер нужен. Хотя выяснилось, что он включается и без индикации.

dash2
вот засада. надо лезть, но времени на это нет.

можно попробовать чуть быстрее ручку крутнуть, но ведь сломаться может.

хорошо что в своё время горячий термостат не поленился поставить, и теперь можно зимой ездить с подсосом холодного воздуха в салон:)

Это как ? Поясните.
У меня например (думаю и на других машинах тоже, т.к. узлы одинаковы) заслонка не доворачивается до максимума мм 3-4 как на полное открытие, так и на полное закрытие. Не хватает именно хода троса. Даже если не закрывается полностью только всего лишь в одну сторону, то сдвинув крепление, вы ход троса не измените. И если закрывать будет полностью, значит не будет полностью открывать и наоборот.
И тем не менее факт на лицо-перекрывает полностью в обоих крайних положениях.Именно после доработки.Изменился ход троса или нет,честно говоря не интересовался,для меня важен конечный результат.

Crusader., болты крепления тросика переносить оба и в какую сторону. Еще я так понял надо подрезать или подпиливать юбки посадочных мест?Разъясни ситуевину.

И тем не менее факт на лицо-перекрывает полностью в обоих крайних положениях.Именно после доработки.Изменился ход троса или нет,честно говоря не интересовался,для меня важен конечный результат.

Факт налицо что и без доработки полностью перекрывает в обоих положениях:)

Ммм, ладно, энтузиасты)), ковыряйте если нравится.
я подписку на эту тему удалю, чтоб не нудить больше здесь одно и то же:)

У меня всё перекрывается..на "холодную" само,а на "горячую" надо просто чуть резче регулировку повернуть,и всё перекрыто,даже слышно как захлопывается заслонка :)

У меня всё перекрывается..на "холодную" само,а на "горячую" надо просто чуть резче регулировку повернуть,и всё перекрыто,даже слышно как захлопывается заслонка :)У меня тоже слышно и что с этого звука?Вручную еще немного двигается вперед,сколько мм не мерил.

У меня тоже слышно и что с этого звука?Вручную еще немного двигается вперед,сколько мм не мерил.

я так понял если заслонка хлопает,значит она доходит до посадочного места..или не так?:o

я так понял если заслонка хлопает,значит она доходит до посадочного места..или не так?:oПопробуй сам,там разбирать ничего не надо,дотянуться можно с водительского сидения.

если ПОРЕЗЧЕ крутануть-то с характерным хлопком до конца закрывается
Да,действительно,если резче крутануть,то захлопывается,если плавно,то нет.

Попробуй сам,там разбирать ничего не надо,дотянуться можно с водительского сидения.
Согласен,сегодня рукой достал снизу под бардачком,рукой еще много подвинул до полного закрытия заслонки мне показалось что щель была примерно сантиметр.

Согласен,сегодня рукой достал снизу под бардачком,рукой еще много подвинул до полного закрытия заслонки мне показалось что щель была примерно сантиметр.Как вариант можно использовать на время до переделки или когда совсем будет холодно,проверял после поездки в Тулу по убитой Симферопольке,обратно сама не падает.

Если у меня климат, что делать?

Тему с самого начала прочитать, а потом если данный вопрос все еще останется, я тогда не знаю, что делать.

Машина 2012 года за 10 15 мин прогревается хорошо. Если в движении жара в крайнем положении приходится убавлять

Машина 2012 года за 10 15 мин прогревается хорошо. Если в движении жара в крайнем положении приходится убавлять
Это решение проблемы ? Вы читать умеете ?

Сделал все как тут описано, воздух горячее не стал:confused:

Можно было перед модернизацией снять тросик при работающей печке и рукой подвинуть эту заслонку до конца- если воздух пойдет еще теплее, то поможет.

+4 на улице, машина прогревается медленно. и греет мало, хотя не морозы ещё. регулятор на красном до конца. машина 12 года выпуска. пробег 4500

Не так давно сравнил тепло потока от печки у моей Lacetti и Приоры друга, у друга горячее. Нашел эту тему, побежал проверять, оказалась та же проблема — не доходит до крайнего горячего положения механизм у печки.

Посмотрев механизм крутилок, решил увеличить угол вращения крутилки регулирующей температуру.

Снял бардачок (5 саморезов), центральную панель (6 металлических клипс и 4 зацепки), панель над ногами водителя. Отцепил тросики управления направлением обдува и температурой с печки. Отсоединил три колодки и тросики с самого блока с крутилками (далее блок). Блок отсоединил от панели (4 цинковых самореза). Снял с блока механизм передвижения тросика температуры (маленький саморез и поворот механизма против часовой). Снял заднюю стенку блока (7 зацепок). Крутилку температуры держит стопорное кольцо. Снял его. Увидел на блоке ограничитель вращения крутилки подрезал его около 3 мм в горячую сторону и немного в холодную. Поставил крутилку на место.
Большая белая шестерня тоже подверглась доработке — у неё тоже есть ограничитель вращения. Подрезал его (убрал до 5 мм в теплую сторону и 2-3 мм в холодную сторону). Величину срезания подбирал опытным путем — 2 мм срезал, собрал механизм передвижения тросика, сравнил увеличение перемещения. Пришлось еще раз снимать саму крутилку, еще раз подрезать.

Вообще величина перемещения тросика ограничена длиной черной зубчатой тяги. С одной стороны (холодной) она упирается стопор (его срезал, увеличив ход на 2 мм), а без стопора в крепление, в котором живет, а с другой стороны там есть металлический шарик, за счет которого происходит дискретное перемещение тяги, дак вот нельзя допустить, чтобы это шарик высвобождался при перемещении тяги. Все подрезания ограничителей делал с учетом этих требований.
Собрал всё в обратном порядке. Итог — поток воздуха стал заметно горячее.
Жаль, фотик в гараж не брал. Есть только фотки крайних положений крутилки температуры после доработки.

Печка любого автомобиля по мнению конструкторов достаточно надёжна. И Chevrolet Lacetti – не исключение. Но в процессе эксплуатации возникают проблемы, которые требуют немедленной реакции со стороны водителя. Разберем подробно, почему они возникают и как решить проблему.

Ремонт печки на Chevrolet Lacetti.

Признаки неисправности

Первый тревожный звоночек – длительный прогрев мотора Chevrolet после холодной ночи. По умолчанию полный цикл длится до 5 минут. За это время термостат должен разогреть двигатель и охлаждающую жидкость до 90 градусов и открыться полностью для движения по основному кругу с использованием штатного теплообменника печки. Если же этого не происходит, стоит бить тревогу. Первичную диагностику легко провести самостоятельно. Достаточно включить печку и прислушаться к ощущениям. Если не слышно звука тяги моторчика, значит он не работает. Еще один вариант развития ситуации – печка дует холодным воздухом на разных режимах или же начинает греть только на максимальной мощности. Также изменение температуры может происходить очень медленно. Условно неисправности разделяют на две категории – механические и электрические. Каждую из них рассматривают отдельно. На основе экспертизы можно сделать вывод о причине – нарушения геометрии заслонок, проблемы внутри вентилятора или блокады двигателя. Затем составляют алгоритм оперативного решения ситуации. Просмотрим детали.

Механические причины печки

Самая простая причина – забился электрический двигатель печки. На многих автомобилях Chevrolet Lacetti с завода не ставят фильтр салона. Из-за этого вся грязь, пыль и гости с дорог попадают с воздухозаборника прямо в электровентилятор. Далее отопитель может перестать дуть вообще из-за оседания внутри мотора большого количества грязи. Чтобы не возникло подобного в дальнейшем, позаботьтесь о скорейшей установке салонного фильтра. По окончанию сезона и перед стартом следующего отопительного периода необходимо провести ревизию автомобиля. Обязательное условие – наличие теплого гаража. Особое внимание уделите воздуховодам. Вычистите всю грязь из каналов, постучите слегка по передней панели, проталкивая загрязнение. Этот метод может помочь в трудный период и запустит мотор, но поможет он на некоторое время. Со временем камни и мелкие частицы разобьют механизм вентилятора вдребезги. Подобное развитие чревато разбалансировкой участников климат-контроля автомобиля. То есть радиатор или двигатель рискуют закипеть. А это уже приводит к аварийной остановке. Иногда прямо под запретным знаком. А камерам наплевать, что машина сломалась – письмо счастья найдет адресата в кратчайший срок.

Обслуживание моторчика печки

Этот узел находится практически в салоне, под бардачком. Поэтому его легко демонтировать для планового обслуживания. Нужно всего лишь снять бардачок, а затем открутить 4 самореза, которые удерживают вентилятор. Сделать это поможет отвертка крестовая или гаечный ключ на 7,5. Будьте готовы, что придется столкнуться со сопротивлением штатной шумоизоляции автомобиля.

Красным на картинке отмечены места нахождения этих самых саморезов. После успешного снятия вентилятора от него отсоединяют разъемы и разбирают на составляющие части. Если во время снятия крыльчатка стопорит, снимаем заклинивание плоскогубцами, предварительно сжав ее. Также крыльчатку удерживает вал со шляпкой на конце. Его необходимо выбить.

Затем необходимо снять крышку. Один из болтов, которые удерживают крышку, нужно открутить при снятии мотора, остальные уже после. Их дислокация отмечена синим.

При снятии задней крышки соблюдают максимальную осторожность, так как под ней находятся щетки. Также там располагается резиновый демпфер колебаний – его следует положить надежно. Еще один демпфер находится под мотором. Их важно не перепутать и при возможности пометить. Резиновый демпфер после сборки следует обработать силиконовой смазкой. На завершающем этапе удаляют ротор и щетки. Все элементы по очереди моют и чистят от пыли, проверяют целостность. Поврежденные элементы подлежат немедленной замене. Затем наносят смазку через прорези или полость крышек.

По заслонкам

К механическим повреждениям относят и проблемы с заслонками. Чаще всего они просто неплотно закрываются. Тесты и решение неисправности занимает всего полчаса и не требуют обращения в автосервис. Чтобы выявить недозакрытие, надо просто резко перевести переключатель в горячее положение. Герметично закрытая заслонка ответит характерным хлопком. То же самое касается и крайнего холодного положения. Если заветного хлопка нет, значит разболтался тросик подачи холодного или горячего воздуха. Он подлежит регулировке. Сделать можно на 1, 2, 3. Итак:

Удалите бардачок (открутить пять шурупов).
Сразу легко увидеть этот тросик и по положению шестерни определить степень заклинивания.
Рассверлить отверстия крепления тросика и с его помощью немного подрегулировать.

Результат очевиден. Наступает эффект салазок – тросик ходит как по маслу. Если же в его шахте обнаружена грязь, то с ней необходимо распрощаться. В дальнейшем рассверливать отверстия не придется (разве что забьются) и периодически прочищать полость хождения заслонок от скопившейся грязи и окисления. Если же механическая часть в порядке, просто проведите общую профилактику. Пора переходить к электрической части. При работе с ней соблюдайте меры безопасности для предотвращения поражения током.

Электрическая цепь

Диагностика неработающей или подозрительно работающей электроцепи не представляет сложности для водителя. В первую очередь надо проверить предохранители. В первую очередь надо проверить монтажный блок с левой стороны передней панели, около торца. Обращаем внимание на предохранитель F7 – из-за него отказывает электродвигатель. При необходимости его надо заменить. Если же вентилятор нормально работает, но в определенном режиме – добро пожаловать в подкапотное пространство. Там есть еще один блок предохранителей. Задача найти Ef3. Он может быть исправным, но от этого узла отходит несколько резисторов. Гибель одного из них автоматически не дает напряжение для работы в конкретном режиме. Из-за этого он может дуть холодным воздухом.

Если предохранители работают или после замены печка не заработала, далее смотрим реле отопителя. Оно располагается под рулевой колонкой. Узнать местоположение узла можно по маркировке 202. Но оно не совсем удобное для автовладельца, поэтому придется изловчиться, чтобы достать туда. При необходимости заменить. И последний электрический узел – термоэлемент. Если он перегорел значит регулировка температуры не осуществляется. В итоге поступает лишь холодный или горячий воздух.

Косвенные проблемы

И в завершение – о косвенных проблемах. Бывает, что термостат Chevrolet Lacetti не дает прогреться рабочей жидкости до необходимой температуры. Чтобы убедиться в этом, достаточно включить двигатель с холодной позиции со слежением за патрубками. Если шланги от радиатора нагреваются слишком быстро, значит виноват термостат. Оценить необходимость замены под силу лишь эксперту автосервиса. И самое главное – обращайте внимание на датчик антифриза. Если его слишком мало, то нужного результата не достичь. Перед дальней дорогой лучше пополнить запасы бензина и охлаждающей жидкости.

Среди множества причин, приводящих к слабому обогреву салона Chevrolet Lacetti или полному его отсутствию, неисправность блока управления работой печки можно выделить отдельно. Дело в том, что именно эта модель по какой-то причине очень часто страдает именно этой болезнью. Блок управления работой печки Chevrolet Lacetti представляет собой электромеханическую деталь, используемую для задания параметров микроклимата в салоне автомобиля. Другими словами, он отвечает за переключение скорости вращения вентилятора, за подачу холодного или горячего воздуха, а также за распределение его по системе воздуховодов. Когда одна или несколько из перечисленных функций не работают – первым делом грешат на то, что слетел (порвался) тросик регулирования температуры (обдува). Действительно, такая проблема действительно имеется. Чтобы её решить, нужно добраться до него.

Отметим, что и сам трос, и внешняя оболочка, в которую он заключён, имеют определённую длину, рассчитанную на работу всех режимов переключателя. Это означает, что тросик регулировке не подлежит. Невозможно также отрегулировать и все соединительные тяги, ведущие к печке и вентилятору и управляющие их работой. Так что если имеются проблемы с функционированием регуляторов, следует проверить именно их, а также механизм открытия/закрытия воздушной заслонки отопителя. Алгоритм снятия БУ:

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
демонтируем центральную панель;
отсоединяем тросик, отвечающий за переключение заслонки печки;
вытаскиваем со штифта петлю тросика, ответственного за регулировку температуры потока воздуха, направляемого в дефлекторы;
посредством рычага освобождаем зажим тросика регулирования температуры;
снимаем тросик со штифта, расположенного на рычаге управления температурным режимом.

Теперь можно проверить работоспособность приводов вручную, и если имеются проблемы. Решить их. Установка панели производится в обратном порядке, посредством подсоединения всех тросиков и монтажа центральной панели.

Остается проверить, решили мы поставленные задачи или нет: при работающем силовом агрегате включаем поочерёдно все режимы и убеждаемся в правильности их функционирования. Если ручки регулирования печки Lacetti исправны, но отопитель всё равно не обеспечивает нормальный обогрев салона, можно говорить о неисправности электрической составляющей блока управления. Как показывает практика, на этом автомобиле такая неисправность встречается достаточно часто, причём в большинстве случаев виновна плохая пайка платы.

Обычно первым признаком того, что блок начинает умирать, является отсутствие реакции климатической системы на нажатие кнопок включения режимов циркуляции, автокондиционера и обогрева заднего стекла/зеркал. Впрочем, часть функций может работать (например, включится кондиционер), но со временем модуль гарантированно перестанет подавать признаки жизни. Решение здесь одно – разборка и пайка или замена на новый блок. Итак, приводим последовательность действий по снятию блока управления отопителем Chevrolet Lacetti:

начинаем, как обычно, с отсоединения отрицательной клеммы АКБ;
демонтируем центральную панель;
снимаем тросик управления воздушной заслонкой (мы уже знаем, как это сделать);
отсоединяем разъёмы кабелей, идущих к блоку;
точно так же поступаем с тросиком, управляющим работой переключателя температурного режима печки (посредством отжатия и снятия петли троса со штифта регулятора);
аккуратно вытаскиваем тросик из оболочки, предварительно пометив маркером место его расположения – это значительно облегчит процесс сборки;
вытаскиваем по направлению к себе центральную панель;
осталось открутить 4 самореза, удерживающих блок управления, и вытащить его.

Если вы достаточно часто работаете с паяльником, можно попробовать выполнить диагностику модуля и самостоятельно, соблюдая предельную осторожность – блок стоит очень дорого.

Чтобы освободить плату, снимаем ручки регуляторов, которые крепятся винтиками (откручиваем их и проворачиваем ручку, запоминая их расположение, это важно). Снимаем также кнопки включения автокондиционера, обогрева зеркал/стекла и режима рециркуляции. С помощью тонкой плоской отвёртки отщелкиваем четыре зажима, удерживающих модуль, а также откручиваем пять винтиков. Всё, плата в наших руках. Если вы не в ладах с электроникой и не уверены в своей способности осуществить надёжную пайку, лучше отнести модуль специалистам. В противном случае начинаем исследование платы с помощью лупы на предмет выявления дефектов (трещин, отсутствия пропайки). Устраняем обнаруженные проблемы и надеемся, что после этого климатическая система заработает.

Процедура установки отремонтированного (или нового) блока управления печкой выполняется в обратном порядке:

вставляем плату на штатное место, прикручиваем винты и защёлкиваем фиксаторы;
закручиваем винты крепления регулятор с силой 2 Н•м (так что желательно запастись динамометрическим ключом – усилие небольшое, нужна точность);
надеваем петлю тросика на штифт температурного регулятора;
продеваем тросик в оболочку и прикрепляем их точно в таком положении, в котором они находились в момент разборки (мы рекомендовали пометить их маркером);
подключить все разъемы к соответствующим гнёздам (здесь перепутать сложно);
устанавливаем на место центральную панель;
подсоединяем клемму батареи;
убеждаемся, что всё работает.

Если переключатель режимов работы печки Lacetti не работает и после такого ремонта – проблема гораздо глубже. Возможно, вышла из строя одна из электронных компонент платы — в этом случае придётся менять её целиком.

ZZZ, у Вас кондей? не климат? Тогда просто снять бардачок и, вращая крутилку, узреть, что тросик обеспечивает полный ход механизму. Отщелкнув тросик, можно покрутить заслонкой вручную, контролируя потоки воздуха.

__________________
Сделать можно всё. Но лучше ответить себе сначала на главный вопрос - ЗАЧЕМ?
Мои Лачеты:
06.2007 - 01.2013: серебристый хэтч 1,6 SX (Elite) кондей (+ БК Аркадия + Альфа-4 + термос 92С)
02.2013 - 03.2021: черный сарай 1,6 SX климат (чип - Паулюс Евро-3, самоблок Val-Racing)
03.2021 - н.в.: Кодиак 1,4-DSG-4x4 Актив+пакеты

А у меня сегодня вообще пропал обдув лобового стекла. Если начать крутилку переводить из положения "обдув только лобового" в режим "обдув ноги", то во всех режимах дует из центральных воздуханов и тех, что возле боковых стёкол, лишь мощность потока слегка изменяется. Кстати, даже из маленьких отверстий, расположенные по краям панели, не дует Заслонка в рабочем положении, проверял. Мож у кого есть схема разводки воздуховодов.

А я зимой отверстия что на обдув водительских ног затыкаю наполовину кусочком паролона! И ногам становиться комфортно (не жарит правую ногу) и салон прогревается нормально!

Доброго всем дня, взял свою лачу - универсал в мае лето проездил вроде нормально, а вот когда похолодало выявил для себя один неприятный момент - стекла потеют все, включаю обдув стекла - лобовик оттаивает лишь на половину, боковые только в районе зеркал, а все остальные запатевшиу, кроме заднего, а что будет когда начнутся нормальные морозы. я вот думаю может салонный фильтр забился, да подскажите где салонный фильтр находится, всем заранее спасибо..

Аналогично. При включенном обдуве лобового все равно немножко дует на ноги. Летом не критично, а вот зимой при -20 пассажиры замерзают, так как воздуховоды идут под обшивкой прямо по голому металлу днища.

Сегодня заткнул поролоном выводы воздуховодов, ведущих к задним пассажирам. Ужаснулся их исполнению (раньше не присматривался). Просто надрезана обшивка пола, между двумя выводными трубками воздуховода неприкрытое отверстие в обшивке, по бокам тоже. Понапихал и туда поролона.

Подниму тему.
так ни кто вроде и не рассказал как решить проблему..а именно:
При при любом положении заслонки все равно продувает чуток в остальные. если включаю в ноги..то дует и в лицо и в стекло..если только в стекло, то в лицо и в ноги..не сильно конечно, но все же не приятно..часть тепла уходить не туда куда нужно.
если подставить руку к лицевому воздуховоду..(а в этот момент переключать режим с НОГИ на НОГИ-ЛОБОВОЕ) то сила потока остается одинакова..то бишь регулировкой тросика не изменить ничего..
Такое ощущение что заслонки не доходят до конца..не перекрывают полностью.
Это баг или у всех так?

У меня: Голубой Вагон, 1.6, Elite, МКПП +попогрев, БК, веерные брызгалки, круиз контроль, задняя камера

Думаю у всех, только я лично не заморачиваюсь. Ну продувает чуток в лицевые воздуховоды и что из этого?

Как тут писали летом с кондеем ноги не мерзнут, если не включено в ноги, даже наоборот, жарко им. Иногда включаю ноги-лицо.

В общем, если кто-то хочет найти проблему, он ее находит..

Соглашусь лишь с одним - обдув лобового полное Г.

__________________
Нападай, если уверен, что победишь. Спорь, если уверен, что прав.
и 71 тыс. пробега
Мой маленький сайтик про Лачу

Радиатор отопителя

При движении автомобиля воздух поступает в отопитель через решетки, расположенные перед ветровым стеклом. Для увеличения подачи воздуха в салон во время движения автомобиля, а также на стоянке служит вентилятор отопителя.

Вентилятор отопителя и электронный регулятор скорости вращения электродвигателя вентилятора отопителя

Интенсивность подачи воздуха определяется скоростью вращения вентилятора. Электродвигатель вентилятора может вращаться с четырьмя различными скоростями.
Распределение потоков воздуха в салоне осуществляется регулятором распределения потоков воздуха, который тягами связан с заслонками.
Управляя заслонками, регулятор направляет потоки воздуха через воздуховоды к центральным и боковым дефлекторам, к нижним вентиляционным отверстиям в кожухе отопителя, а также к решеткам обдува стекол, расположенным в панели приборов.
Из салона воздух выходит наружу через клапаны, установленные за боковинами заднего бампера.
Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при движении автомобиля по задымленным, запыленным участкам дороги) служит система рециркуляции воздуха. При нажатии на кнопку включения режима рециркуляции воздуха заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля и воздух в салоне начинает циркулировать по замкнутому контуру без обмена с наружным воздухом. При этом в кнопке загорается сигнализатор.
Часть автомобилей комплектуется системой кондиционирования воздуха. Система кондиционирования предназначена для снижения температуры и влажности воздуха в салоне. Кондиционер включается нажатием кнопки выключателя кондиционера, расположенной в блоке управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, при этом должен быть включен вентилятор отопителя. При включении кондиционера загорается сигнализатор, расположенный в кнопке выключателя кондиционера.
Компрессор кондиционера установлен на кронштейне двигателя спереди, под насосом усилителя рулевого управления. Компрессор приводится поликлиновым ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. В шкив компрессора встроена электромагнитная муфта, осуществляющая включение-отключение вала компрессора от шкива по сигналам ЭБУ.
После компрессора пары хладагента поступают в конденсатор, расположенный перед радиатором системы охлаждения двигателя.
Далее хладагент поступает в ресивер , который закреплен на конденсаторе с правой стороны.
Из ресивера хладагент поступает в редуктор , а затем в испаритель , расположенные под панелью приборов в корпусе отопителя.
Охлажденный таким образом воздух поступает в салон автомобиля. Из испарителя хладагент вновь засасывается компрессором, и рабочий цикл повторяется. На трубопроводах высокого и низкого давления установлены клапаны для заправки и выпуска хладагента из системы кондиционирования. На трубопроводе высокого давления установлен датчик давления хладагента.
Датчик давления выдает сигнал ЭБУ, который управляет электровентилятором системы охлаждения двигателя в зависимости от величины давления хладагента и скорости движения автомобиля. Кроме того, по сигналам датчика давления ЭБУ выключает компрессор кондиционера при слишком низком или высоком давлении хладагента в системе.
В штуцере трубопровода под датчиком давления установлен запорный клапан, который закрывается при отворачивании датчика. Поэтому при замене датчика давления утечки хладагента из системы кондиционирования не происходит.
Хладагент в системе кондиционирования находится под высоким давлением. При работах, связанных с разгерметизацией системы кондиционирования, следует избегать его попадания в глаза, на кожу и в дыхательные пути. Любые работы с хладагентом необходимо проводить только в проветриваемом помещении. При заправке системы кондиционирования следует использовать только материалы, рекомендуемые заводом-изготовителем. Запрещается проводить сварочные или паяльные работы на узлах системы кондиционирования. Работы по ремонту и обслуживанию системы кондиционирования следует проводить на специализированных сервисах. Для поиска утечек в системе применяется специальное оборудование, при этом в систему вводится специальное контрастное вещество, позволяющее обнаружить места даже незначительных утечек. После удаления хладагента обязательно нужно откачать из системы воздух, чтобы удалить возможные остатки влаги.
Перед заправкой в систему необходимо добавить специальное масло, рекомендованное заводомизготовителем.

Детали вентилятора отопителя: 1— крыльчатка; 2 — основание; 3 — электродвигатель вентилятора; 4 — кожух электродвигателя; 5 — подкладка электродвигателя; 6 — держатель электродвигателя; 7 — хомут.

Система кондиционирования воздуха: 1 — испаритель; 2 — редуктор; 3 —трубопровод низкого давления; 4 — датчик давления хладагента; 5 — клапан для заправки и выпуска хладагента; 6 — конденсатор; 7 — ресивер; 8 — компрессор; 9 —трубопровод высокого давления.

Читайте также: