Регулировка клапанов шевроле кобальт

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Регулировка клапанов Равон R4, Шевроле Кобальт 1.5 л. Киев

Относительно свежий автомобиль в кузове седан Равон Р4 Кобальт узбекского производства. Похож на Chevrolet Cobalt, производства General Motors. Под капотом установлено 16 клапанный четырех цилиндровый бензиновый силовой агрегат без турбины с двумя распредвалами и цепным приводом ГРМ- B15D2. Блок из чугуна, головка из алюминия. Впуск и выпуск регулируют клапана, их своевременное открытие и закрытие определяет эффективную работу двигателя, а значит с достаточной мощностью и экономичностью.

Из за того, что они подвергаются разным перепадам температуры требуется своевременная их регулировка клапанов Ravon R4 с двигателем B15D2, для обеспечения необходимого теплового зазора между самим распределительным валом и толкателем клапана.

Завод по моей информации предписывает необходимость 0,075-0,125 мм на впуске.

Можно проверить давление во впускном коллекторе до регулировки и компрессию.

На самом деле компрессия около 12, разряжение 62, Хотя зазоры . читайте дальше.

После демонтажа системы вентиляции картерных газов Равон и катушек зажигания, можно снять крышку клапанного механизма и проверить зазоры.

Процесс проверки тепловых зазоров выполняется при помощи плоских щупов, в данном случае использовались от 0,04 до 0,20 мм.

Результаты проверки зазоров фиксируются в таблице.

В таблице видно как на впуске от 0,08 до 0,11 мм и 0-0,18 мм на выпуске, что есть очень плохо, есть перегрев.

Ниже видно полученные результаты, они немного отличаются от заводских.

просто, дело в том, так попросил сделать владелец данного автомобиля, немножко увеличить 0,14-15 на впуске и 0,30-33 выпуск.

проживают в другом городе и ездят на газу, а проверять каждые 30 000 км накладно.

Итак после проверки можно продолжить разборку и заняться снятием цепи грм.

когда есть возможность добраться до толкателей клапанов.

Видно доступные впускные стаканчики, достаются магнитом

Вместо демонтированных устанавливаются нужной толщины, заводские от 3,12 мм. через каждые 0,02 мм шаг.

Необходимые запчасти в наличии, срок выполнения работ 1-2 дня.

Российский клуб Шевроле Кобальт

Сегодня отрегулировали клапана на двух машинах. Благо Джентру вчера с вечера пригнали, за ночь остыла, а R4 остывал с 5 утра.

Джентра пробег 75т.км бензин, масло Пертро канада, прошивка стоковая.

Впуск
1 0,08мм
2 0,10мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,12мм
6 0,12мм
7 0,09мм
8 0,05мм

Выпуск
1 0,26мм
2 0,30мм
3 0,26мм
4 0,26мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,26мм
8 0,25мм

Как видим зазоры ушли от оптимальных.

R4 приехал с Рязани с пробегом 72т.км, на метане пройдено 32т.км, масло Ени 5-40. На 70т.км оплавился катализатор и был удалён владельцем. По диагностике горел чек с ошибками по пропускам воспламенения по цилиндрам.

Впуск
1 0,05мм
2 0,07мм
3 0,09мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,08мм
8 0,05мм

Выпуск
1 0,00мм
2 0,16мм
3 0,16мм
4 0,22мм
5 0,22мм
6 0,14мм
7 0,14мм
8 0,07мм

Как видим зазоры ушли очень сильно, 1 выпускной клапан зажало, 8 на гране зажатия, остальные так же прилично подгорели.

На регулировку клапанов приезжал Кобальт, общий пробег 160т.км, на газу 80т.км.Хозяин задумался о регулировке клапанов только когда начались пропуски в цилиндрах и загорелся чек.

Впуск
1 0,09мм
2 0,09мм
3 0,14мм
4 0,14мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,09мм
8 0,08мм

Выпуск
1 0,00мм
2 0,18мм
3 0,10мм
4 0,22мм
5 0,30мм
6 0,24мм
7 0,16мм
8 0,00мм

Как видим зазоры ушли очень сильно, 1 и 8 выпускные клапана зажало, остальные так же прилично подгорели.
После регулировки клапанов мотор заработал нормально, компрессия пришла в норму.

Решил сегодня сам замерить тепловые зазоры в клапанах, попутно выполнив замену свечей (90т.км) и очередную чистку дросельной заслонки.
Ранее наблюдал на холодном двигателе более выраженный шум похожий на клапана или цепь чем у нового авто. При прогреве шум неслышен. После замены масла шум уменьшился вдвое.
Результат замера.Пробег 90 т.км -ранее не замерял.

Впуск
1 0,08
2 0,12
3 0,13
4 0,11
5 0,12
6 0.13
7 0.09
8 0,08

Выпуск
1 0,27
2 0.29
3 0,33
4 0,31
5 0.32
6 0,33
7 0,3
8 0,3

Температура воздуха ну и машины (оставлял на ночь в гараже) была +28.
Вот думаю сколько еще можно без регулировки ездить можно и откуда появился повышенный шум в движке на холодную -отклонения вроде бы в пределах допуска 0,05 мм.
На фото желтый налет в движке — память о масле GM

При полностью прогретом моторе зазоры увеличиваются, но многое зависит на каком режиме работает мотор. Но не стоит забывать, что при прогреве детали головки прогреваются с разной скоростью и имеют разный коэффициент расширения.

Впуск
1 0,16мм
2 0,10мм
3 0,11мм
4 0,12мм
5 0,14мм
6 0,11мм
7 0,14мм
8 0,14мм

Выпуск
1 0,26мм
2 0,26мм
3 0,26мм
4 0,28мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,28мм
8 0,26мм

Зазоры в не оптимальном размере.

Джентра приезжала на регулировку. Общий пробег около 140т.км, на газу последние 45т.км. Оборудование BRC. Первую регулировку клапанов делали на пробеге 5т.км.

Впуск
1 0,12мм
2 0,13мм
3 0,15мм
4 0,14мм
5 0,14мм
6 0,14мм
7 0,14мм
8 0,13мм

Выпуск
1 0,23мм
2 0,26мм
3 0,25мм
4 0,26мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,26мм
8 0,26мм

Завод по моей информации предписывает необходимость 0,075-0,125 мм на впуске.

0,245-0,295мм на выпуске.

Можно проверить давление во впускном коллекторе до регулировки и компрессию.

На самом деле компрессия около 12, разряжение 62, Хотя зазоры . читайте дальше.

Результаты проверки зазоров фиксируются в таблице.

В таблице видно как на впуске от 0,08 до 0,11 мм и 0-0,18 мм на выпуске, что есть очень плохо, есть перегрев.

Ниже видно полученные результаты, они немного отличаются от заводских.

проживают в другом городе и ездят на газу, а проверять каждые 30 000 км накладно.

Итак после проверки можно продолжить разборку и заняться снятием цепи грм.

когда есть возможность добраться до толкателей клапанов.

Видно доступные впускные стаканчики, достаются магнитом

Вместо демонтированных устанавливаются нужной толщины, заводские от 3,12 мм. через каждые 0,02 мм шаг.

1. Снять корпус дроссельной заслонки в сборе.
2. Снять свечи зажигания.
3. Снять крышку держателя реле.
4. Извлечь реле топливного насоса.
Примечание
Длительность вращения двигателя стартером во время проверки компрессии должна быть меньше 10 секунд с интервалами 30 секунд.
5. Вращать двигатель стартером в течение 5 секунд для продувки и удаления посторонних частиц из цилиндров.
6. До начала измерения компрессии следует обеспечить скорость вращения коленвала более 300 об/мин. Если скорость вращения коленвала ниже 300 об/ мин, устранить медленное вращение, а затем продолжить проверку компрессии.
7. Установить компрессометр EN- 48248 в отверстие свечи зажигания проверяемого цилиндра.
8. С помощью стартера автомобиля или пусковой рукоятки провернуть двигатель на 4 такта сжатия и выпуска проверяемого цилиндра.
9. Следить за показаниями компрессометра и записывать показания при выполнении проверки компрессии. Если компрессия быстро и равномерно нарастает до заданного уровня, показание прибора считается нормальным. Показание прибора считается отличным от нормального, если в первом такте сжатия компрессия низкая, в последующих тактах сжатия компрессия начинает нарастать, но не достигает заданного уровня.
10. Зарегистрировать показание компрессии для проверенного цилиндра.
11. Повторить последовательные операции для всех остальных цилиндров. Чтобы получить достоверные результаты проверки, необходимо проверить все 4 цилиндра. Зарегистрировать показания.
12. Максимальная разность давлений 100 кПа.
Номинальная величина компрессии:
- для атмосферных двигателей: 1300 — 1500 кПа (188.5 — 217.6 psi);

1. Установить реле топливного насоса.
2. Установить крышку-держатель реле.
3. Установить свечи зажигания.
4. Установить корпус дроссельной заслонки в сборе.

- Посвистывающий или визжащий шум может быть вызван воздействием влаги на участки приводных ремней или ременного шкива. Может потребоваться разбрызгать небольшое количество воды на приводные ремни, чтобы повторить имеющиеся условия. Если с помощью разбрызгивания воды на приводной ремень удалось повторить признак неисправности, решением может быть очистка шкивов ремня.
- Если шум прерывистый, следует проверить компоненты привода, изменяя нагрузку и приводя их в действие с максимальной мощностью. Рекомендуется проверить: перегрузка системы кондиционирования, защемление шланга или использование несоответствующей жидкости в рулевом управлении с сервоусилителем, неисправность генератора.
- Посвистывающий, визжащий или воющий шум может быть причиной ослабленных или неправильно установленных компонентов кузова или подвески. Шум также может быть вызван другими частями автомобиля,
- Приводные ремни издают воющий звук.

- Возможно, на вибрации двигателя сказываются компоненты привода вспомогательных агрегатов. Вибрация при работе двигателя может приводить к грохоту элемента кузова или другой детали автомобиля. Вибрация также может быть вызвана избыточной зарядкой системы кондиционера воздуха, засорением трубопровода системы рулевого управления с сервоусилителем, применением недопустимой жидкости или же повышенной нагрузкой на генератор. Чтобы облегчить поиск перемежающегося отказа или неверного состояния, следует изменять нагрузку на деталях привода вспомогательных агрегатов.
- Может вибрировать приводной ремень, хотя этого не будет видно или слышно. Возможно, для устранения неисправности потребуется всего лишь заменить приводной ремень.
- Если после замены приводного ремня и проверки всей таблицы диагностики шум слышен только при установленных приводных ремнях, возможно, неисправна деталь привода вспомогательных агрегатов. Изменение нагрузки других деталей привода вспомогательных агрегатов может помочь найти деталь, создающую грохочущий шум.

- Если приводной ремень постоянно спадает со шкивов, то это говорит о нарушении их центровки.
- Дополнительная нагрузка, которая внезапно появляется или исчезает из-за вспомогательного оборудования, может быть причиной спадания ремня со шкивов. Проверьте правильность работы вспомогательного оборудования.
- Если установлен приводной ремень неверной длины, то натяжитель ремня может не обеспечивать его достаточное натяжение.
- Избыточный износ приводного ремня обычно свидетельствует о неправильной установке ремня или о его неверном типе.
- Незначительное нарушение центровки шкивов приводного ремня не приводит к его избыточному износу, то может являться источником избыточного шума или спадания ремня.
- Значительное нарушение центровки приведет к значительному износу, но также может вызывать спадание ремня.

1. Снять ремень привода насоса системы гидроусилителя рулевого управления.
2. Снять удлинитель подкрылка передней колесной арки (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).
3. Снять натяжитель ремня привода навесного оборудования (1). Провернуть натяжитель против часовой стрелки, чтобы уменьшить натяжение ремня.
4. Снять ремень привода навесного оборудования (2).
5. Установка производится в последовательности обратной снятию.

1. Снять ремень привода навесного оборудования.
2. Выкрутить болт крепления натяжителя ремня привода навесного оборудования (1), показанный на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 50 Н-м.
3. Снять натяжитель ремня привода навесного оборудования (2).
4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Снятие
1. Разрезать ремень привода насоса (1) гидроусилителя рулевого управления, показанный на рисунке ниже.
2. Снять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (1).

Установка
1. Установить специальное приспособление СН-49800 (1) на шкив привода насоса гидроусилителя рулевого управления, как показано на рисунке ниже.
2. Установить новый ремень привода насоса (2), совместив его со шкивом привода водяного насоса и насоса гидроусилителя, как показано на рисунке ниже.
ВНИМАНИЕ
При снятии или установке ремня привода насоса гидроусилителя, использовать перчатки,
Примечание
Провернуть двигатель медленно по часовой стрелке за болт крепления шкива коленчатого вала.
3. Снять специальное приспособление (1) со шкива.

Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Используя специальное оборудование, разрядить систему кондиционирования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).
3. Снять опорную полку аккумуляторной батареи.
4. Слить из системы охлаждения охлаждающую жидкость (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).
5. Слить из двигателя моторное масло (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система смазки).
6. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
7. Снять насос системы гидроусилителя рулевого управления (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Рулевое управление).
8. Снять защитное покрытие моторного отсека.
9. Отсоединить патрубки магистралей хладагента от компрессора системы кондиционирования, после чего снять компрессор в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).
10. Выкрутить болты крепления (1) и снять расширительный бачок (2) системы охлаждения в сборе, как показано на рисунке ниже.

11. Снять расширительный бачок насоса системы гидроусилителя рулевого управления в сборе.
12. Снять радиатор системы охлаждения в сборе.
13. Снять выходной штуцер водяного насоса.
14.Отсоединить от впускного коллектора вакуумный патрубок системы усилителя тормозов.
15. Снять водооталкивающее покрытие.
16. Отпустить хомут крепления и отсоединить выходной шланг (1) от штуцера сердечника системы отопления, как показано на рисунке ниже.
17. Отпустить хомут крепления и отсоединить входной шланг (2) от штуцера сердечника системы отопления, как показано на рисунке ниже.

18. Отсоединить топливоподводящий и обратный шланги от впускного коллектора.
19. Снять переднюю секцию выпускного патрубка в сборе.
20. Выкрутить три болта крепления (1) масляного поддона к корпусу коробки передач, как показано на рисунке ниже.
21. Выкрутить задний нижний болт крепления коробки передач (2), показанный на рисунке ниже.

22. Если автомобиль оборудован АКП, необходимо выкрутить три болта крепления гидротрансформатора к маховику коленчатого вала.
23. Выкрутить нижний болт корпуса коробки передач (1), показанный на рисунке ниже.

24. Слить в заранее подготовленную емкость трансмиссионное масло.
25. Отсоединить нижние рычаги передней подвески от поворотных кулаков (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).
26. Отсоединить правый приводной вал (1) от коробки передач, используя специальный инструмент (2). показанный на рисунке ниже. Не извлекать приводной вал полностью.

33. Установить специальный набор приспособлений, для вывешивания двигателя.
34. Установить кран-балку.
35. Снять опору двигателя в сборе.
36. Снять шкив водяного насоса в сборе.
37. Снять монтажный кронштейн двигателя в сборе.
38. Отсоединить двигатель от коробки передач в сборе.
39. Проверить двигатель по часовой стрелке относительно внутренней части моторного отсека.

После снятия, установки или замены распределительного вала или элементов клапанной группы, а также при наличии симптомов несоответствующей работы двигателя необходима проверка зазора в клапанах.
1. Снять крышку головки блока цилиндров.
2. Измерить зазор в клапанах:
- Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия, для чего необходимо провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цвета) (А) с индикатором (1) на передней крышке.

Примечание
Метка белого цвета (В) не используется в данной процедуре.
- Убедиться, что кулачки впускного и выпускного распределительных валов, относящиеся к первому цилиндру двигателя, направлены вверх и вовнутрь (в направлении черных стрелок на рисунке).

- Если кулачки не направлены в указанном направлении, провернуть шкив коленчатого вала на один оборот (360°) и снова совместить установочные метки описанным выше способом.
- Используя набор плоских щупов, измерить зазор между толкателем клапана и распределительным валом.

- Установить поршень четвертого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия, для чего провернуть шкив коленчатого вала (2) на один оборот (360°) и совместить метку ВМТ (без цвета) (А) с индикатором (1) на передней крышке.

Примечание
Метка белого цвета (В) не используется в данной процедуре.
- Проверить зазоры в клапанах (1, 2, 6, 8).
- Провернуть коленчатый вал на один полный оборот.
- Проверить зазоры в клапанах (3, 4, 5, 7).

Зазоры в клапанах:
Впускной: 0.075 — 0.125 мм
Выпускной: 0,245 — 0,295 мм.
3. Если полученные значения не соответствуют норме, выполнить процедуру регулировки зазора.

Регулировка зазора в клапанах выполняется путем подбора толкателя клапана соответствующей толщины.
1. Снять распределительный вал.
2. Извлечь толкатели клапанов, величина зазоров в которых не соответствует норме.
3. Измерить толщину центральной части извлеченного толкателя микрометром (А).

4. Пользуясь приведенной ниже формулой, вычислить толщину требуемого для замены толкателя:
t = t1 +(С1 — С2),
где t = толщина требуемого для замены толкателя;
t1 = толщина извлеченного толкателя клапана;
С1 = измеренный зазор клапана;
С2 = стандартный зазор клапана.
- Толщина нового толкателя клапана (В) идентифицируется в виде метки (А) с тыльной стороны толкателя (внутри цилиндра).

Регулировка клапанов Равон R4, Шевроле Кобальт 1.5 л. Киев

Завод по моей информации предписывает необходимость 0,075-0,125 мм на впуске.

Можно проверить давление во впускном коллекторе до регулировки и компрессию.

На самом деле компрессия около 12, разряжение 62, Хотя зазоры . читайте дальше.

Результаты проверки зазоров фиксируются в таблице.

В таблице видно как на впуске от 0,08 до 0,11 мм и 0-0,18 мм на выпуске, что есть очень плохо, есть перегрев.

Ниже видно полученные результаты, они немного отличаются от заводских.

проживают в другом городе и ездят на газу, а проверять каждые 30 000 км накладно.

Итак после проверки можно продолжить разборку и заняться снятием цепи грм.

когда есть возможность добраться до толкателей клапанов.

Видно доступные впускные стаканчики, достаются магнитом

Вместо демонтированных устанавливаются нужной толщины, заводские от 3,12 мм. через каждые 0,02 мм шаг.

Необходимые запчасти в наличии, срок выполнения работ 1-2 дня.

Двигатель Chevrolet B15D2

1.5-литровый двигатель Шевроле B15D2 или L2C выпускается на корейском заводе с 2012 года и устанавливается на ряд бюджетных моделей компании, например таких как Кобальт и Спин. Данный мотор известен на нашем автомобильном рынке прежде всего по седану Дэу Джентра.

К серии B также относят двс: B10S1, B10D1, B12S1 и B12D1.

Технические характеристики мотора Chevrolet B15D2 1.5 S-TEC III

Точный объем	1485 см³
Система питания	распр. впрыск
Мощность двс	106 л.с.
Крутящий момент	141 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	74.7 мм
Ход поршня	84.7 мм
Степень сжатия	10.2

Особенности двс	VGIS
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	цепной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	3.75 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 5
Примерный ресурс	350 000 км

Хорошую подборку мануалов для данного двигателя вы сможете найти на Gentra-Club

ARTICLE

Ресурсные испытания автомобиля с этим мотором недавно провел журнал АвтоРевю

ARTICLE

Процедура замены ремней привода вспомогательных агрегатов отлично показана тут

Расход топлива Шевроле B15D2

На примере Chevrolet Cobalt 2014 года с механической коробкой передач:

Аналогичные двигатели других производителей:

На какие автомобили ставится двигатель B15D2 1.5 l 16v

Недостатки, поломки и проблемы B15D2

Данный двигатель пока проявляет себя вполне надежным, без каких-либо слабых мест

Из-за загрязнения дроссельной заслонки могут плавать обороты мотора на холостых

На форумах жалуются на течи из переднего сальника коленвала и клапанной крышки

Единственной проблемой двс считается необходимость частой регулировки клапанов

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Регулировка клапанов | Honda Civic Ferio | D15B

Отправленный:admin в Двигатель 01.08.2013 0 67787 Просмотры

Признаки!

Характерным признаком, скорейшей потребности в регулировки тепловых зазоров клапанов, является повышенный шум и вибрация при холодном старте!

Периодичность.

По инструкции производителя такая регулировка должна проводиться раз в 30000 пробега. Регламент приведу еще раз чтобы не лезть сюда!

Опасность!

В чем опасность отсутствия регулировки клапанов?

Да все просто тут дело в износе рокера и кулачка распредвала. При увеличенном зазоре, кулачок начинает бить по рокеру, что приводит к характерному шуму двигателя. В тот момент когда клапан возвращается в первоначальное состояние, кулачок распредвала открывается раньше чем нужно, когда клапан еще не закрыт и пружина со всей силы бросает тарелку клапана в седло на головке блока цилиндров.

Такие удары повторяются многократно и происходит разрушение метала тарелки и седла, на кромках появляются микротрещины. Если долго ездить и не производить регулировку тепловых зазоров, не обращать внимания на стук клапанов, то это может привести к обрыву тарелки или даже высыпанию седла из головки, что может привести и к повреждению поршней и блока цилиндров.

Инструмент!

Для регулировки клапанов нам понадобится:

Инструкция по регулировке тепловых зазоров двигатель D15B или D17A!

Внимание! Регулировка тепловых зазоров должна осуществляться при температуре 10-40 градусов Цельсия!

Шаг 1. Снимите крышку катушек зажигания (А) и снимите катушки зажигания (В)

Шаг 2. Снимите кронштейны (А) троса привода дроссельной заслонки и кронштейн (В) жгута проводов с крышки головки блока цилиндров.

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров.

Шаг 4. Снимите уплотнение (А) и отсоедините разъем (В) датчика положения распределительного вала с верхней крышки ремня привода ГРМ, как показано на рисунке ниже.

Шаг 7. Выберите соответствующие щупы для измерения теплового зазора в приводе клапанов.

Щуп для измерения зазоров в приводе:

впускных клапанов: 0,18 — 0,22 мм;
выпускных клапанов: 0,23 — 0,27 мм;

Тщательно очистите прокладку и канавку под прокладку крышки головки блока цилиндров.
Установите прокладку в крышку.

Шаг 18. Установка деталей при сборке производится в последовательности обратной снятию.

Регулировка клапанов | Honda Civic Ferio | D15B

Пришло время регулировать тепловые зазоры клапанов в honda civci ferio с двигателем D15B. Почему их надо регулировать, спросите Вы. Вкратце, тут дело все в том, что при нагревании все детали расширяются, а в холодном состоянии соответственно появляются зазоры. Признаки! Характерным признаком, скорейшей потребности в регулировки тепловых зазоров клапанов, является повышенный шум и вибрация при холодном .

Клапаны

влившийся в движение