Регулировка клапанов на тойота витц 2sz
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Приветствую всех собратьев витцеводов ну и просто одномоторников. Собственно вся проблема в том, что после разборки мотора, каким-то чудесным образом нарушились зазоры, я "первую половину" померил, расхождение между цилиндрами присутствует достаточно большое как мне кажется. Мало того на некоторых цилиндрах они выходят за рамки допустимого. Возможности регулировать и тянуть время у меня небыло, завел как было. На холодную немного поцокатило-как прогрелся мотор звук пропал, то есть на горячую(хол.обор.) все ништяк, тихо и красиво. А как только ехать начинаешь достигая 2 тыс.об. нчинается шум клапанов. Не сильный, ездить можно я думаю, но меня это напрягает. Вопрос весь в том, зазоры по впуску и выпуску должны быть ровными по всем цилиндрам (например 0.15-0.15-0.15-0.15), или допустимо расхождение небольшое? И как правильно почувствовать ход щупа между толкателем и кулачком,чтобы максимально точно измерить, а то, то туго лезет щуп, то достаточно легко. И не критично ли что замер произвести планирую в холодном гараже в котором сейчас +5? Всем откликнувшимся заранее спасибо.
зазоры мерить надо на двигателе при +20.
зазоры выставлять лучше по максимуму в допуске (ибо с течением времени на наших двигателях зазоры уменьшаются)
а разбежались у тебя зазоры, вероятнее всего, из-за того что ты стаканчики перепутал местами.
попробуй промерить все зазоры (записать на бумажку), достать и промерить все стаканчики (тоже написать на бумажку как маркировку, так и фактический замер микрометром). а потом, поиграть в оптимизацию зазоров путем вдумчивого переставления стаканчиков.
зазор 1 клапана - 0,13
зазор 2 клапана - 0,17
стаканчик 1 клапана - 3,25
стаканчик 2 клапана - 3,23
после замены местами стаканчиков зазоры выравяются и будут составлять:
зазор 1 клапана = 0,13+3,25-3,23=0,15
зазор 2 клапана = 0,17+3,23-3,25=0,15
ага. видать стаканы перепутал. с завода и так стакашики разные идут по клапанам. на них же сзади написан размер.
зазоры мерить надо на двигателе при +20.
зазоры выставлять лучше по максимуму в допуске (ибо с течением времени на наших двигателях зазоры уменьшаются)
то есть по 0,25 на впуске и 0,35 на выпуске? А если делать эти операции в более холодное время, неужто результаты будут отличаться?
когда речь идет о сотых долях миллиметра - будет. коэффициент линейного расширения легированых сталей - 16х10-6
а 0,25= 26х10-3 - величины соизмеримые.
ALSVISHEV
У меня 1sz!А у тебя,я посмотрел по exist,показано,да и выбивается по каталогу регулировочные шайбы!
Как правило эта вся система с клапанами,долговечная!Они у тебя стучат?Если не стучат,нечего там делать!У меня тоже была такая фигня,рык какой то в двигателе,то есть то нет,не понятно!То на горячую заведешь,какое то как хрюкание!Оказалось,натяжитель цепи умирал!Напиши,что именно не нравится в работе двигателя.Какого года машина?
XVladimir
ALSVISHEV
GAASTRA
Нинадо ничего менять просто каждый стакан нужно выскоблить с внутренней стороны от нагара ( они все вывешены по граммам ) и машинка будет шептать как новая - данную процедуру делал на нескольких движках именно витц и все стало супер . даже когда клапана поменял на новые на движке одной там ряд выпускных загнуло после чистки движка шептала как новая ( чистите внутреннюю поверхность стаканчика там приходится аж лезвием скрести до блеска там отложения нагара и клапана стучат .
ALSVISHEV
Примим к сведению!А у меня клапана регулируются на 1sz стаканами,а он один под 1000 рублев стоит!Они идут разных размеров!Полный гемор!А у тебя получается все намного проще,как в нормальном моторе!
Реклама партнёров
GAASTRA
таже самая процедура и на 1 szу меня самого на витце стояла именно эта движка с нее все и началось просто почистите внутреннюю поверхность стакана я их вынул налил в них вд-40 через час лезвием счистил до металла легко вообщем вымыл и собрал обратно главное неперепутать где с завода стоял стакан туда и поставить . кстати на этой движке и загнуло клапана когда шпонку на валу срезало , просто купил новые клапана на экзисте притер и почистил цилиндры , собрал и офигел она шепчет , предпологал что придется новые цилиндрики покупать придется а нет оказалось. кстати движка к тому моменту уже 250 т прошла
XVladimir
bf23
То, что пишут в характеристиках двигателя - конструктивные цифры, а фактически при измерениях должно быть около 14
vladzach
Antey
| Цитата |
| Зазоры регулируются подбором толкателей, ни каких регулировочных шайб нет |
Это что как на дизелях, там точатся "пятаки".
как часто нужна регулировка :например у хонд каждые 40000км
Что ещё может позвякивать в движке (звук такой как у дизеля, характерное тарахтение, похоже на гидрокомпенсаторы)
Заранее спасибо.
bf23
зазоры регулируются подбором толкателей, чтобы вытащить толкатель надо снять распредвал, где брать толкатели - хз
не знаю как на дизелях, но конструкция похожа на зубильную, тока тут нет съемной шайбы, т.е. оно и не особо рассчитано на регулировку
интервалы проверки/регулировки не помню, вечером посмотрю
azaharov
ТойоТ
Реклама партнёров
Antey
Всем большое спасибо за исчерпывающие ответы, у нас эти толкатели называются "пятаки", вытачивают умельцы на заводе. Видимо придётся заморочится, а то заколебал этот звук все спрашивают: "у тебя что дизель?"
Всем ещё раз большое спасибо.
Маленький нюанс кто нибудь снимал крышки с бардачков, которые идут по бокам от "торпеды", а то кто не сядет коленкой открывает!
T-Vt
Зеленый человечек и Toyota
Не советую ставить такие детали. Т.к. материал из которого толкатель изготавливается должен быть строго расчётным (тепловое расширение, твёрдость и т.п.). Кроме того толкатели при изготовлении проходят специальную обработку рабочих поверхностей (торцы которыми он контактирует с клапаном и распредвалом , и боковые поверхности которые скользят в головке блока цилиндров). Если этого не сделать , то толкатель очень быстро выйдет из строя (банально сотрётся) и может "потянуть" за собой клапана и посадочное место в головке, либо сотрутся детали контактирующие с ним. Причём опасность в том , что такой самодельный толкатель может заклинить с серьёзными последствиями для двигателя (например клапан останется в открытом состоянии).
Собсно недавно напугали меня всякие дядечки, что мол 2 года проездил на Platz, а клапана на двигателе так и не отрегулировал, что мол глядишь в скором времени по утрам на моем "литровом", грибочки расти будут и без лукошка не обойтись (а мне шибко не резон по утрам с лукошками и ножичком бегать). Пригорюнился я и попилил покупать резинку (прокладку) клапанной крышки, обошлась она мне в 350р, продавцы себе по зубу щелкали, уверяли что оригинал. Далее мой путь пошел в горе-самоделкинскую-авточинилку, приехал я туда и выдал свою печальную историю. Репу они долго чесали, гадали скольки клапанный у меня двигатель, на головках у меня все там или на шайбах и судя по тому как ехидно улыбались - сколько содрать бы с меня побольше. Вообщем сказали чтоб я сам узнал на чем там у меня все крепится, а они покумекают и зарядили мне 1200р за данную, по их словам "супер сложную операсию".
Ну а теперь шутки в сторону:
Машина - Toyota Platz
Двигатель - 1л, 1SZ
Год выпуска - 2001
Собсно вопросы: при регулировки клапанов нужно шайбы там крутить или головки или вообще у меня там саморегулирующиеся клапана стоят? И сколько стоит регулировка клапанов на Platz?
P.S. Заранее всем ответившим огромное спасибо.
Выписка из статьи:
Привод клапанов без гидрокомпенсаторов, на двигателях 2SZ и 3SZ через рокеры, что позволяет регулировать зазоры в клапанах. А для самого удачного мотора (1SZ) подкинули свинью - привод клапанов осуществляется непосредственно через регулировочные толкатели, что делает регулировку клапанов крайне дорогостоящим и сомнительным занятием (приходится менять на новый весь приводной стакан, который уже набил себе место в головке!)
Собсно недавно напугали меня всякие дядечки, что мол 2 года проездил на Platz, а клапана на двигателе так и не отрегулировал, что мол глядишь в скором времени по утрам на моем "литровом", грибочки расти будут и без лукошка не обойтись (а мне шибко не резон по утрам с лукошками и ножичком бегать). Пригорюнился я и попилил покупать резинку (прокладку) клапанной крышки, обошлась она мне в 350р, продавцы себе по зубу щелкали, уверяли что оригинал. Далее мой путь пошел в горе-самоделкинскую-авточинилку, приехал я туда и выдал свою печальную историю. Репу они долго чесали, гадали скольки клапанный у меня двигатель, на головках у меня все там или на шайбах и судя по тому как ехидно улыбались - сколько содрать бы с меня побольше. Вообщем сказали чтоб я сам узнал на чем там у меня все крепится, а они покумекают и зарядили мне 1200р за данную, по их словам "супер сложную операсию".
Ну а теперь шутки в сторону:
Машина - Toyota Platz
Двигатель - 1л, 1SZ
Год выпуска - 2001
Собсно вопросы: при регулировки клапанов нужно шайбы там крутить или головки или вообще у меня там саморегулирующиеся клапана стоят? И сколько стоит регулировка клапанов на Platz?
P.S. Заранее всем ответившим огромное спасибо.
Какие проблемы с двигателем Вас толкают на регулировку клапанов?
Если очень хочется, проверьте зазоры и померьте компрессию. Только после этого можно что то решать.
Зазоры регулируются шлифовкой толкателей.
Не надо больше обращаться в такой "автосервис".
Отчёт: О ремонте двигателя 2SZ-fe своими силами (kossmmoss)
Миниатюры
При снятии крышки цепи ГРМ пришлось подпилить шпильку ролика ремня генератора. Иначе крышка упиралась в кузов, не вылазила, и данную процедуру можно было бы выполнить только со снятым двигателем. Шпильку отпиливал ножовкой по металлу с примеркой ролика (чтобы обратно встал без проблем). Но это мелочи по сравнению с тем, как я снимал поддон.
Согласно Руководству для снятия поддона необходимо только открутить болты и гайки по периметру, ножом прорезать уплотнительный герметик и всё. Как бы не так. Я ковырял и тут и там.
Чуть не сломал алюминиевый поддон. Пока не открыл лючок со стороны коробки, прикрытый пластмассовой крышкой. Там оказались ещё две гайки М6. Нигде в книге их нет! Пришлось искать маленький ключ с карабином на 10. Открутил. О, счастье.
Сравнение новой и старой цепи. Сложно передать с помощью фото, но разница серьёзная.
Снял дополнительную звёздочку с коленвала, цепь ГРМ, башмаки-успокоители, ограничитель и натяжитель.
Натяжитель требует замены, остальное нет.
Снял звёздочку VVT-i.
Открутил и снял распредвалы.
Открутил и снял головку.
Только это в теории так быстро. На практике без проблем не обошлось и здесь. Болты крепления головки имеют многогранный паз. Я попытался открутить болты шестигранником и сорвал.. грани на одном из них. Поехал искать многогранник с 12-ю гранями. Объехал много магазинов в Самаре, но нашёл только на Ракитовском автомобильном рынке. Фото сорванного болта и купленного ключа прилагаю.
Все вроде бы ничего, но какие то полумеры а не ремонт двигателя. больше всего улыбнуло "натяжитель требует замены, остальное нет" ну тоесть можно забить на износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек итд. и вообще раз уж брался так надо было вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего а так получилась обычная бомжовая замена цепи и неболее.
И еще на фото где снята головка блока и видны поршни, виндно как забиты каналы рубашки охлаждения (а все это потому что кто то вместо нормального антифриза лил все время ПОМОИ!) так вот я искренне надеюсь все это было вычищено до блеска . а не брошено так как есть иначе в таком случае это вообще даже не полумеры а хрень.
да.
как минимум, колечки на поршнях, стоило поменять. оставалось то всего 8 болтов открутить.
и вкладыши шатунные тоже поменять неглядя.
ЗЫ: а так, странный подход к ремонту: жрет масло литр на тыщу - меняем цепь! Ну, а заодно, раз там лазием, - снимем голову и поменяем маслосъемные колпачки!
Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.
Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.
Ненадо умничать, просто бы написал "посоны небыло времени все перебирать надо было тачку на ход поставить в короткие сроки" все вопросов НЕТ.
ну так ты похвастай, что у тебя расход масла снизился после твоего ремонта хотя бы до литра на 10 тыщ пробега - мы порадуемся.
а так - это рукоблудство. ведь реально, цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке.
ЗЫ: комплект стандартных колец не стоит 10 тыщ. и шатунные вкладыши стоят не дорого.
ЗЗЫ: компрессионные кольца держат компрессию еще долго, после того как маслосъемные кольца залягут. тем более, что они будут в масле купаться (маслосъемные то не работают) и будет эффект масляной компрессии. а так как компрессия будет, то и расход бензина и мощность никуда не денутся.
ЗЗЗЫ: черный дым - богатая смесь (льют форсунки), а никак не масло. я в свое время ухайдокал один поршень детонацией так, что у меня компрессия в этом цилиндре была 0,5 (перегородки между канавками для колец выломало. обе). масло жрала литр на 100 км. и при этом дым был сизым, а не черным.
Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?
Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?
Я сказал свое мнение с точки зрения "Если уж делать так делать все" а Денис тебе сказал с точки зрения экономии "Нечего менять то что еще походит" но вообщем и целом он согласен что ты сделал не ремонт а полумеры.
Да. здорово поглумились над аффтором.))))
Мне тоже сразу не приглянулась почти полная разборка двигла для полумер. Если уж делать так делать основательно.
Читайте также: