Регулировка клапанов фиат альбеа

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Fiat Albea (2010 год). Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы - это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать - снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать - услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Моя предыдущая запись проверка зазоров клапанов. Сейчас настало время устранить данный недостаток. Тем более клапана(точнее говоря один клапан) стал постукивать уже и на горячую(не всегда правда).
Итак, голова боится, а руки делают.
Снимаем корпус воздушного фильтра, откручиваем ЭБУ, снимаем катушку зажигания. Решил снять еще ВВ провода, чтобы не мешали и тут ждала меня засада. Два провода напрочь отказались сниматься. Один я победил, снял его. А второй, чтоб его, нет. Наконечник со свечи так и не снялся, ну а я приложил чрезмерные усилия и оторвал его. Печаль беда. А снять в итоге нужно было, т.к. одна свеча недокручена была и зазоры в свечах несколько ушли(отрегулировал). Ну да ладно, продолжаем.
Снимаем клапанную крышку

Далее промерил повторно все зазоры( немного больше оказались, чем в прошлом году. Возможно отличие в температуре сказалось, ну и износ никто не отменял)
Непонятно было как доставать шайбы из толкателей. На Форум Fiat клуба в России прочитал, что можно большой отверткой отжать толкатели и вынуть шайбу. Сомнения были.
Оказалось все элементарно. Действительно большой отверткой отжимаешь толкатель(достаточно легко пружина прожимается)

А потом отверткой поменьше шайба вынимается из толкателя(Можно помочь магнитиком)

Все шайбы снял, измерил микрометром. Надписи на шайбах с трудом читаются.

941319170098 MAGNETI MARELLI
Комплект проводов зажигания

1 956,00 956,00 Выдано представителем 07.04.2016

Шайбы были по цене от 160 до 190 рублей за штуку.
Одна из шайб была с края диапазона SP.2,370-2,405(была 2,37), остальные были посередине диапазона.
Вечером собрал все. Замерил зазоры, все в норме. Выпуск 0.4, впуск 0.3.
Завел двигатель, мотор как говориться шепчет. На холодную работает тихо, стука нет.
Так что рекомендую, если требуется регулировка, то не тянуть. Все просто и легко.
Старые шайбы:

Р.S. т.к снимал верхнюю крышку кожуха ремня ГРМ, посмотрел на натяжение ремня( По совмещению вилок на натяжном ролике) Ремень был ослаблен, поэтому принял решение подтянуть. Для этого пришлось снимать еще и нижний кожух.(ну а для этого снять колесо, подкрылок, защиту, шкив, ремни генератора и гура). Тот еще квест. Натянул, совместил вилки на ролике.

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,40±0,05) мм, для выпускного -(0,50±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).

4. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов 1-го цилиндра. Запишите значения измеренных зазоров.
5. Проверните коленчатый вал точно на пол-оборота (распределительный вал при этом провернется на четверть оборота), а в положение ВМТ такта сжатия установится поршень 3-го цилиндра.

Проворачивайте коленчатый вал только за болт крепления к нему шкива (запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала).

Проворачивать коленчатый вал за болт крепления к нему шкива неудобно, поэтому, чтобы установить кулачки распределительного вала в верхнее положение, включите любую передачу (лучше IV) и медленно прокатите автомобиль до момента, когда кулачки займут нужное положение. Если нет возможности катать автомобиль, вывесите любое переднее колесо и, включив любую передачу, выставите кулачки, поворачивая вывешенное колесо.

9. Для удобства снятия регулировочных шайб в краях толкателей сделаны вырезы. Подденьте отверткой регулировочную шайбу…

10. …и извлеките шайбу из гнезда толкателя.

11. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одну из ее сторон.

Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.

Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются. Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Проверки показали, что даже при второй замене ремня ГРМ (150 000 км) зазоры остаются в пределах допусков (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного ±0,05).

Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя.

Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).

Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы, объединенный с зубчатым шкивом распределительного вала, соединен каналами в крышке головки блока цилиндров с электромагнитным клапаном. Этот клапан гидравлически управляет гидромуфтой механизма изменения фаз газораспределения.

У системы изменения фаз газораспределения имеется одна особенность, которая у новых владельцев вызывает множество вопросов. Особенность заключается в следующем: после длительной стоянки авто или с наступлением отрицательных температур, после запуска двигателя наблюдается шум в течении 20-30 сек. Некоторые владельцы путают этот шум с шумом неотрегулированных клапанных механизмов. Не стоит пугаться и делать скоропалительных выводов, так работает муфта изменения фаз газораспределения (после пуска ей нужно какое-то время, чтоб наполниться маслом из системы смазки ДВС). А вот похожие шумы раздающиеся уже на прогретом двигателе должны насторожить владельца для их выявления и устранения.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20°С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,30±0,05) мм, для выпускного -(0,40±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).

Периодически у некоторых владельцев, особенно из новых, возникает этот вопрос? Загибает или нет клапана на двигателе 350А1000 при обрыве ремня ГРМ?

Внимание: На сегодняшний день этот вопрос так и остаётся открытым! Достоверного ответа досих пор нет! Из тех известных единичных случаев обрыва ремня, что известны, ничего криминального у владельцев авто не происходило. Другие же несколько известных случаев обрыва ремня, наоборот со 100% уверенностью доказывают, что поршни встречаются с клапанами.

У кого есть на этот счёт 100% проверенная информация просьба поделиться с нами. А мы уже поделимся со всеми автолюбителями.

ОЕМ коды запчастей газораспределительного механизма.

55183497 — натяжной ролик ремня ГРМ;
55203785 — ремень ГРМ;
55213710 — вариатор фаз газораспределения;
55203781 – шестерня коленчатого вала;
55190344 — сальник клапана (маслоотражательные колпачки);
55195339 — сальник распределительного вала;
KTB466 — ремкомплект грм (Dayco);
5601570 — ремкомплект грм (Ruville).

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ.

Для проведения данной операции необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определенное положение, чтобы не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Потому как заводом-изготовителем не предусмотрены какие-либо установочные метки на шкивах распределительного и коленчатого валов соответственно. Установка распределительного и коленчатого валов производится при помощи следующих приспособлений: деталь 1 – 2000004500 для фиксации коленчатого вала; деталь 2 – 2000004400 для фиксации распределительного вала; деталь 3 – 2000004200 для фиксации шкива распредвала .

Собственно сам процесс!

Снимаем правое колесо.
Фото 1,2,3:Откручиваем 3 самореза (отмечены цифрами), крепящие подкрылок к крылу

Фото 4:Вытаскиваем подкрылок из бампера и подгибаем его к стойке

Фото 5,6,7,8:Откручиваем 3 болта (головкой на крепящих защитный кожух шкива ремней навесного оборудования к арке колеса и вытаскиваем сам кожух

Фото 9,10:Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра

Фото 11:Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ

Фото 12:Обжав с двух сторон стопоры, вытаскиваем из верхнего кожуха ГРМ держатель жгута

Фото 13,14,15,16:откручиваем 3 болта (ключ на 10),крепящих верхний кожух ГРМ к двигателю

Фото 17,18:Вытаскиваем жгут из короба в верхнем кожухе ГРМ и вытаскиваем сам кожух

Фото 19:Откручиваем сначала контргайку (на 2-3 оборота), а затем болт (гайка и болт-ключ на 13), регулирующий натяжку ремня ГУР

Фото 20:Отсоединяем фишки от датчиков коленвала и давления масла

Фото 21:Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего и верхнего болта крепления насоса ГУР.

Фото 22:Тянем ремень насоса ГУР вниз, тем самым ослабляя его натяжку, до тех пор, пока не появится возможность снять ремень со шкивов (на фото немного по другому, не обращайте внимание, так получилось) Снимаем ремень

Фото 23:Берём кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов

Фото 24,25,26:Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. Теперь можно спокойно снять ремень агрегатов (генератор, компрессор)

Фото 27,28:Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13)

Фото 29:Откручиваем болт на 10, крепящий жгут проводов к кронштейну крепления насоса ГУР

Фото 30,31:Откручиваем болт крепления нижнего кожуха ГРМ (ключ на 10) к двигателю и вытаскиваем вниз кожух со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Убираем кожух.

Фото 32:Вид на ремень ГРМ

Фото 33,34,35:Устанавливаем приспособу для коленвала (штифт слева, не забываем. ) прикрутив её к шестерне КВ болтами на 13 (от шкива подходят), затем ключом на 15 ловим (крутя болт, крепящий шестерню КВ) положение, когда отверстие на приспособе и отверстие под болт крепления нижнего кожуха ГРМ совпадут. Вкручиваем болт от кожуха туда!

Фото 36,37,38,39:Вкручиваем приспособу для распредвала в отверстие под шестерней распредвала (но не обязательно, можно маркером сделать метки на шестерне и на головке или крышке, а лучше и там и там-я так делаю)

Фото 40,41:Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ (ключ на 13) и снимаем ремень ГРМ. Иногда при снятии натяжной ролик упирается в переднее крепление двигателя, которое не даёт его вытащить. Для это необходимо приподнять двигатель вверх за опорную чашку передней подушки (фото 41/1).

Фото 42,43,44:Помощник берёт ремень и накидывает его на шестерню коленчатого вала (и так держит до полной установки ремня)

Фото 45:Вы накидываете ремень на шкив помпы и тянете его (ремень) вверх

Фото 46:И накидываете на шестерню распредвала

Фото 47:А затем и на ролик

Фото 48,49:Пассатижами для стопорных колец делаем так, как на фото, поворачивая их по часовой, совместив вилки так, как показано на фото, и затягиваем гайку ролика ГРМ

Фото 50:Я натягиваю без пассатижей, большой отвёрткой, так удобней.

Фото 51:Но для этого надо запомнить натяжку старого ремня (кстати, обратите внимание, натянутой при установленных приспособах должна быть эта ветвь ремня)

ВСЁ. СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

ВНИМАНИЕ! В процессе проведения работ при снятии и одевании шкива привода навесного оборудования очень часто происходит поломка направляющего штифта (фото 28) на шестерне коленчатого вала. В этом случае шкив можно установить в неправильном положении и автомобиль не будет заводиться. Обращаем особое внимание на данный штифт, так как он малого диаметра и очень хрупкий!

ВАЖНО

Двигатель 350 А1000 автомобиля ФИАТ Албея заводится и работает без шкива ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) и со смещенным ремнем ГРМ от нормального положения на ±2 зуба. При смещении на ±3 зуба двигатель схватывает, но не заводится.

Совет-дополнение! Чтобы обеспечить 100% попадание зуб в зуб до снятия старого ремня белым маркером нанесите на него и зубчатые шкивы КВ и РВ две метки (см. фото 1,2). Снимите старый ремень и сравните его с новым, если тот не оригинальный (я ставил оригинальный, но всё равно не поленился пересчитать каждый зуб). Если всё ОК переносите метки на новый ремень, посчитав кол-во зубьев между метками на старом ремне или наложением, при этом направление стрелок на ремнях должны совпадать. Далее по плану, совмещая метки и сместив ремень до внутреннего края шкивов.

Внимание! Если натягиваете ролик пассатижами для стопорных колец, то поворачивать нужно ПРОТИВ часовой стрелки. Если отвёрткой, то всё получается само собой, но осторожно шпилька на которой крепится ролик опасно гнётся. Не перестарайтесь.

После натяжения прокрутите на несколько оборотов КВ в ручную и собирайте дальше.
Ещё СОВЕТ. Натяжение ремня ГУРа. Работаем, соответственно, снизу. Прежде, чем ослаблять ремень возьмите металлическую слесарную линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь ремня, и приложите шкалой к нижней, посередине между шкивами. Цепляете крючок бытового 10 кг. безмена за нижнюю ветвь ремня рядом с линейкой и тяните вниз до значения 10 кг. При этом запоминаете показания линейки, (у меня получилось 143 мм при 10 кг). При натяжении после замены я добился такого же натяжения, 5000 км — полёт нормальный.

После замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК. Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад.

Чертежи приспособлений для установки валов в сервисное положение можно скачать здесь.