Замена свечей suzuki sv650s
Обновлено: 06.07.2024
18.08.2016
Заменяйте масло на Suzuki SV650 1999-2002 гг. Каждые 4000 миль или шесть месяцев, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.
Шаг 1
Найдите 14-миллиметровую шестигранную пробку для слива масла в нижней части мотоцикла.
Вставьте поддон для слива масла под пробку для слива масла.
Шаг 2 Слив масла
Всегда надевайте защитные перчатки и очки при работе с моторным маслом. Будьте осторожны, если ваш велосипед недавно работал, так как двигатель и выхлоп могут быть очень горячими. Держите тряпки или полотенца рядом, чтобы вытереть любые пятна.
Используйте торцевой гаечный ключ на 14 мм или торцевой ключ, чтобы повернуть пробку для слива масла против часовой стрелки, пока вы не сможете повернуть ее вручную.
Закончите удаление сливной пробки вручную и дайте маслу стечь.
Следите за сливом масла на предмет блестящих пятен. Эти пятнышки могут быть металлическими хлопьями, которые могут указывать на серьезную проблему с вашим двигателем.
Шаг 3
Очистите сливную пробку полотенцем или тряпкой.
Снимите старую прокладку с пробки. Если прокладка вашей сливной пробки не соскочила со сливной пробкой, снимите ее с масляного поддона с помощью отвертки с плоской головкой.
Наденьте новую прокладку на резьбу.
Шаг 4
Как только сливающее масло станет капельным, вытрите область вокруг сливного отверстия и снова вставьте пробку для слива масла.
Закрутите сливную пробку на место рукой, затем заверните ее по часовой стрелке с помощью торцевого гаечного ключа.
Убедитесь, что сливная пробка затянута, но не затягивайте ее слишком сильно. Вы можете рискнуть сорвать резьбу или взломать масляный поддон - дорогостоящая ошибка.
Шаг 5 Замена масляного фильтра
Найдите масляный фильтр под велосипедом и сдвиньте поддон для слива масла под ним, чтобы собрать сливное масло.
Снимите масляный фильтр, повернув его против часовой стрелки.
Если старый масляный фильтр установлен слишком плотно, возьмитесь за масляный фильтр с помощью ключа для масляного фильтра и ослабьте его, повернув его на пол-оборота против часовой стрелки.
Поместите старый масляный фильтр на поддон для слива масла и дайте маслу стечь из двигателя в поддон для слива масла.
Шаг 6
Окуните чистый палец в перчатке в бутылку с новым маслом.
Нанесите тонкий слой чистого масла вокруг резиновой прокладки нового масляного фильтра.
Очистите область вокруг старого масляного фильтра тряпкой или полотенцем, затем поместите фильтр на резьбу фильтра и затяните его рукой.
Не перетягивайте новый фильтр. Закрутите его рукой, пока он не будет плотно прилегать.
Шаг 7 Добавление нового масла
Найдите крышку заливной горловины в верхней части крышки сцепления.
Снимите крышку сливного отверстия, повернув ее против часовой стрелки.
Шаг 8
Вставьте воронку в отверстие для заливки масла, чтобы предотвратить разливы.
Залейте в двигатель 3 литра моторного масла 10W-40. Используйте одну руку, чтобы стабилизировать воронку для предотвращения разливов.
Обязательно используйте масло для мотоцикла. В этих маслах есть специальные присадки, которых нет в автомобильных маслах, для поддержания сцепления и трансмиссии велосипеда.
Обратитесь к руководству пользователя, если считаете, что в ваших условиях эксплуатации требуется разная вязкость масла.
Шаг 9
Наклоните мотоцикл от его подставки до вертикального положения, чтобы вы могли проверить уровень масла через смотровое стекло.
Как правило, уровень сразу после замены масла становится немного высоким, потому что масло еще не просочилось в закоулки двигателя.
После запуска мотоцикла и перепроверки уровня масла, вы можете добавить или удалить масло по своему усмотрению, а затем надеть крышку маслозаправочного отверстия обратно на отверстие маслоналивного отверстия. Поверните крышку по часовой стрелке до упора.
Шаг 10
Запустите велосипед и проверьте его на утечки. Если есть утечки, выключите велосипед и определите, нужно ли затягивать сливную пробку или фильтр или какая-либо часть повреждена.
После запуска двигателя в течение нескольких минут дайте ему остыть в течение как минимум часа и повторно проверьте уровень масла. Если уровень масла полностью заполняет порт просмотра уровня масла, вам необходимо слить часть масла. Если уровень масла ниже нижней отметки, вам нужно будет добавить масло.
Подождите 12-24 часа, чтобы все масло слилось со старого масляного фильтра.
Отнесите старое масло и фильтр на переработку. Большинство магазинов автозапчастей и ремонтных мастерских принимают их бесплатно. Кроме того, в некоторых городах и / или округах есть служба, где они будут собирать отработанное масло и фильтры у вас дома. Для получения дополнительной информации см. Веб-страницу Американского института нефти
11.04.2019
Замените свечи зажигания в SV9950 на '99 до '02, чтобы улучшить характеристики двигателя. Suzuki рекомендует проверять штекеры (и заменять их при необходимости) каждые 4000 миль или 6 месяцев и рекомендует заменять их каждые 7500 миль или 12 месяцев, независимо от состояния ПРИМЕЧАНИЕ. Заводское руководство SV650 и несколько форумов показывают, что удаление радиатора не требуется для этого ремонта и что радиатор можно просто повернуть вперед. Однако мы нашли этот метод трудным из-за нехватки места и рискованным, поскольку радиатор и шланги радиатора могут быть повреждены или даже случайно отсоединены.
Шаг 1
После того, как крышки рамы сняты, удалите 4-миллиметровые шестигранные болты сиденья с обеих сторон сиденья. Используйте универсальный гаечный ключ на 4 мм, чтобы повернуть винты против часовой стрелки, пока они не открутятся.
Болт на картинке не сток.
Поднимите переднюю часть сиденья, затем снимите его с рамы.
Шаг 2
Болты, показанные на рисунке, не являются стандартными.
Поверните два 12-мм болта с шестигранной головкой в шарнирном основании бака против часовой стрелки с помощью торцевого ключа или торцевого ключа до тех пор, пока они не выйдут.
Шаг 3 Перемещение радиатора
Верхний левый и нижний правый болты могут быть удалены с помощью торцевого ключа или торцевого ключа. Верхний правый болт, однако, должен быть удален с помощью торцевого гаечного ключа, поскольку заглушка и горловина радиатора находятся на пути.
Шаг 4
Поворачивайте сливную пробку охлаждающей жидкости против часовой стрелки с помощью торцевого гаечного ключа на 10 мм или торцевого гаечного ключа до тех пор, пока она не сможет свободно поворачиваться рукой.
Поставьте емкость под сливную пробку, чтобы улавливать охлаждающую жидкость, когда она вытекает из сливного отверстия охлаждающей жидкости.
Объем охлаждающей жидкости составляет 1,7 л, убедитесь, что ваш контейнер может вместить это.
Если вы не используете контейнер в стиле панорамирования, рекомендуется использовать воронку для предотвращения разливов.
Шаг 5
Аккуратно поднимите переднюю часть бака, чтобы получить доступ к шлангам, прикрепленным к баку.
Не поднимайте бак слишком сильно, иначе вы рискуете повредить топливопроводы, вакуумные трубопроводы и пролить топливо.
Есть небольшие металлические вставки, которые идут в передние крепления бака. Убедитесь, что они не выпадают и не теряются при работе с баком.
Шаг 6
Сдвиньте хомут вниз по шлангу радиатора, от выходного отверстия радиатора.
Шаг 7
Как только сливающая охлаждающая жидкость замедлится до капли, поставьте мотоцикл вертикально вверх, чтобы дать последнему стечь.
Шаг 8
Отсоедините вакуумный шланг от крана.
Желательно всегда сначала снимать этот шланг, чтобы уменьшить количество разлитого топлива.
Отсоединить топливный шланг от крана
Отсоедините шланг сапуна бака от основания бака.
Шаг 9
Шаг 10
Не перетягивайте сливную пробку, иначе вы рискуете обрезать резьбу. Suzuki оценивает крутящий момент сливной пробки в 9,5 фунт-фута (13 Н-м).
Установите крышку радиатора обратно на заливное отверстие и поверните ее по часовой стрелке до плотного прилегания.
Установка крышки радиатора обратно на радиатор предотвратит попадание мусора в радиатор во время работы на велосипеде.
Шаг 11
Когда вы откладываете свой бак, будьте внимательны к фитингам шлангов Petcock, особенно к вакуумным фитингам на дне. Эти фитинги могут быть легко сломаны из-за веса резервуара и являются дорогостоящими для замены.
Шаг 12
Осторожно переместите радиатор на правую сторону велосипеда, в сторону от головки цилиндров.
Радиатор не полностью отсоединен от велосипеда, все еще есть провода, подключенные к термовыключателю и вентилятору. Убедитесь, что вы не надавливаете на эти провода слишком сильно, иначе вы рискуете вырвать их из разъемов.
Шаг 13 Замена свечи зажигания № 1
Не снимайте крышку, потянув за провода, вы рискуете оторвать провод от крышки.
Используйте 5/8 "драйвер свечи зажигания, удлинитель гнезда и торцевой гаечный ключ для извлечения свечи зажигания. Надежно наденьте драйвер свечи зажигания на свечу зажигания, пока не почувствуете, что она" захватывает "свечу и поворачиваете ее против часовой стрелки можно вытащить его из головки цилиндров.
Будьте осторожны, чтобы не уронить что-либо в отверстие свечи зажигания и в цилиндр! Если что-то упало в цилиндр, вам придется полностью разрушить цилиндр, чтобы удалить то, что когда-либо было уронено!
Шаг 14
Вставьте новую свечу зажигания в драйвер свечи зажигания. Плотно прижмите его так, чтобы резиновая вставка захватила пробку и не позволила ей выпасть при переворачивании.
Поместите свечу зажигания в отверстие свечи зажигания и поворачивайте ее по часовой стрелке, пока не почувствуете посадочное место прокладки. Поверните ключ примерно на 1/4 - 1/2 оборота по часовой стрелке от установленного положения, чтобы зажать свечу зажигания.
Если у вас есть динамометрический ключ, характеристики крутящего момента Suzuki для свечи зажигания составляют 8 фунт-фут или 11 Н-м.
Поместите крышку свечи зажигания на новую свечу зажигания. Плотно наденьте крышку, пока не почувствуете, что она полностью сидит.
Шаг 15 Переустановка радиатора
Вытрите грязь и мусор с впускного и выпускного отверстий радиатора чистой тряпкой.
Вставьте крепежные болты 10 мм с шестигранной головкой в две верхние точки крепления. Завинтите эти болты вручную на несколько оборотов, но оставьте их достаточно свободными, чтобы радиатор мог вращаться взад и вперед.
Шаг 16
Шаг 17
Шаг 18
Затяните три крепежных болта радиатора, повернув их по часовой стрелке с помощью торцевого ключа на 10 мм или торцевого ключа до упора.
Снова оберните провода в держателе, чтобы предотвратить их смещение во время езды.
Шаг 19 Замена свечи зажигания № 2
Используйте 5/8 "драйвер свечи зажигания, удлинитель гнезда и торцевой гаечный ключ для извлечения свечи зажигания. Надежно наденьте драйвер свечи зажигания на свечу зажигания, пока не почувствуете, что она" захватывает "свечу и поворачиваете ее против часовой стрелки можно вытащить его из головки цилиндров.
Не забывайте быть осторожными, чтобы не уронить вещи в отверстие цилиндра!
Шаг 20
Вставьте новую свечу зажигания в драйвер свечи зажигания и вставьте ее в отверстие для свечи зажигания.
Поверните свечу зажигания по часовой стрелке, пока не сядет прокладка свечи зажигания. Поверните свечу зажигания на 1/4 - 1/2 оборота по часовой стрелке из установленного положения.
См. Шаг 15, чтобы узнать характеристики крутящего момента, если вы используете динамометрический ключ.
Плотно наденьте колпачок свечи зажигания на новую свечу зажигания, пока не почувствуете, что она полностью сидит.
Шаг 21 Переустановка танка
Поверните бак вперед и снова подсоедините шланг сапуна бака.
Проложите провод датчика уровня топлива между рамой и под шарниром бака, убедившись, что он не спутывается и не мешает другим проводам или шлангам. Подсоедините датчик уровня топлива.
Шаг 22
Снова присоедините топливный шланг.
Снова присоедините вакуумный шланг.
Аккуратно опустите бак, пока он не упрется в раму.
Следите за тем, как топливный и вакуумный шланги опускаются, и следите, чтобы они не защемлялись и не перегибались. Если в каком-либо из шлангов заблокирован поток, двигатель не будет работать должным образом.
Шаг 23
Поместите болты основания петель в их отверстия и вручную поверните их по часовой стрелке на несколько оборотов. Не затягивайте их пока.
Совместите отверстия передних крепежных болтов и поместите передние крепежные болты в соответствующие отверстия. Поверните болты по часовой стрелке вручную на несколько оборотов.
Не забудьте положить маленькие металлические вставки обратно в передние монтажные отверстия, если вы их удалили ранее.
Затяните четыре болта крепления бака с помощью торцевого ключа на 10 мм или торцевого ключа до плотного прилегания.
Шаг 24 Переустановка сиденья
Вставьте болты сиденья и поверните их по часовой стрелке до плотного прилегания.
Если у вас есть крышки рам, установите их в соответствующие места, вставьте их болты и поверните болты по часовой стрелке до плотного прилегания.
Шаг 25 Заправка охлаждающей жидкости
Залейте примерно 1,7 литра охлаждающей жидкости в радиатор или заполните ее, пока не увидите охлаждающую жидкость рядом с заливной горловиной. Используйте одну руку, чтобы стабилизировать воронку для предотвращения разливов.
В конце наполнения системы охлаждения делайте короткие перерывы в наполнении, чтобы пузырьки воздуха выходили из системы. Вы можете включить двигатель на пару секунд, чтобы протянуть охлаждающую жидкость через систему.
Шаг 26
Вставьте и поверните защитный винт крышки радиатора по часовой стрелке до упора.
Запустите велосипед, обратите внимание на чрезмерную вибрацию и прислушайтесь к любым нерегулярным шумам, таким как тиканье или стук, которых ранее не было. Если что-то не так, быстро отключите велосипед, чтобы избежать возможного повреждения.
Громкий тикан означает, что свеча зажигания может быть слишком ослаблена или что ее резьба повреждена. Попробуйте затянуть вилку немного больше. Если это не устраняет помехи, осмотрите резьбу двигателя и свечи зажигания на предмет повреждений.
Стук и / или чрезмерная вибрация могут указывать на то, что цилиндр не срабатывает должным образом. Определите цилиндр, который не зажигается, и сначала дважды проверьте, что крышка свечи зажигания установлена правильно и не повреждена. Если крышка в порядке, проверьте свечу зажигания. Перепроверьте зазор свечи зажигания и при необходимости отрегулируйте. Если двигатель все еще не работает, вам нужно будет дважды проверить, что у вас есть правильные свечи зажигания или что вы не получили неисправную свечу зажигания.
11.04.2019
Снимите бак с SV9950 с '99 по '02 для обслуживания или доступа к воздушному фильтру, карбюратору и двигателю.
Шаг 1
Если под сиденьем установлены крышки рам, снимите их, отвинтив 4-мм болты с внутренним шестигранником, удерживающие их. Используйте универсальный гаечный ключ на 4 мм, чтобы повернуть винты против часовой стрелки, пока они не открутятся.
После того, как крышки рамы сняты, удалите 4-миллиметровые шестигранные болты сиденья с обеих сторон сиденья. Используйте универсальный гаечный ключ на 4 мм, чтобы повернуть винты против часовой стрелки, пока они не открутятся.
Болт на картинке не сток.
Поднимите переднюю часть сиденья, затем снимите его с рамы.
Шаг 2
Поверните два 4-миллиметровых шестигранных болта в передних опорах резервуара с помощью универсального гаечного ключа против часовой стрелки, пока они не выйдут.
Болты, показанные на рисунке, не являются стандартными.
Поверните два 12-мм болта с шестигранной головкой в шарнирном основании бака против часовой стрелки с помощью торцевого ключа или торцевого ключа до тех пор, пока они не выйдут.
Шаг 3
Отсоедините разъем датчика уровня топлива, расположенный рядом с основанием шарнира бака. Это будет трехпроводной соединитель, и одна сторона провода будет прослежена к нижней части резервуара.
Аккуратно поднимите переднюю часть бака, чтобы получить доступ к шлангам, прикрепленным к баку.
Не поднимайте бак слишком сильно, иначе вы рискуете повредить топливопроводы, вакуумные трубопроводы и пролить топливо.
Есть небольшие металлические вставки, которые идут в передние крепления бака. Убедитесь, что они не выпадают и не теряются при работе с баком.
Шаг 4
Найдите петух на левой нижней части резервуара. К ней прикреплены 2 шланга, и она будет находиться рядом с датчиком уровня топлива.
Отсоедините вакуумный шланг от крана.
Желательно всегда сначала снимать этот шланг, чтобы уменьшить количество разлитого топлива.
Отсоединить топливный шланг от крана
Отсоедините шланг сапуна бака от основания бака.
Шаг 5
Аккуратно поднимите бак и снимите его с рамы велосипеда, следя за тем, чтобы провод датчика уровня топлива не попал в раму.
Когда вы откладываете свой бак, будьте внимательны к фитингам шлангов Petcock, особенно к вакуумным фитингам на дне. Эти фитинги могут быть легко сломаны из-за веса резервуара и являются дорогостоящими для замены.
ФИЛЬТР ВОЗДУХА
(первое поколение)
___HiFlo Filtro HFA3609
___Ferodo Y334
(второе поколение и SV1000)
___HiFlo Filtro HFA3612
СВЕЧИ
(зазор свечи 0.7-0.8 мм)
___NGK CR8E (CR9E и CR10E)
___Denso U24ESR-N (U27ESR-N и U31ESR-N)
ЦЕПЬ
(все поколения)
___525 на 110 звеньев КРОМЕ 15/44 (108 звеньев);
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
(первое поколение)
15А - дальний (HIBEAM)
15А - ближний (LOWBEAM)
15А - сигнальный (SIGNAL)
10А - зажигание (IGNITION)
10А - приборы (METER)
МАСЛО
(первое поколение)
рекомендуется SAE 10W40
- 2.3л замена масла,
- 2.4л с заменой фильтра,
- 2.7л полностью сухой двигатель;
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
1,6л из концентрата от 50 до 60%, гликолевого.
Допустимо спиртового.
Допустимо заливать дисц. воду на короткий срок.
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
DOT4
DOT5.1 допустимо применять после DOT4, обратный переход только через промывку системы
DOT5 НЕ допустимо!
ШИНЫ
(первое поколение)
___перед 120\60ZR17(55W)
___зад 160\60ZR17(69W)
БАТАРЕЯ
(первое поколение)
___YT12A-BS или аналог (150 мм x 87 мм x 105 мм)
(второе поколение)
___YTX12-BS или аналог (150 мм х 87 мм х 130 мм)
СУППОРТА
ремкомплекты
___TourMax BCR-304 - задний тормоз
___TourMax BCF-321 - передний тормоз
___TourMax MSB-302 / MSR-303 - главный цилиндр
ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ
(первое поколение и SV400)
___Vesrah VC-360
___Ferodo FCD1305, FCD1305/1, FCD1305/2, FCD1305/3 (обычные, усиленные, обычные и стальные, усиленные и стальные)
(второе поколение)
___Vesrah VC-3002
___Ferodo FCD1302, FCD1302/1, FCD1302/2, FCD1302/3 (обычные, усиленные, обычные и стальные, усиленные и стальные)
ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ
___Ferodo FSS0313
КОЛОДКИ
(первое поколение)
___Nissin 2P-213NS / 2P-213RS / 2P-213ST - зад
___Nissin 2P-257NS (435) / 2P-260NS (352) - перед
___Ferodo FDB338 - зад
___Ferodo FDB2048 + FDB2049 (комплект. ) - перед
___Vesrah VD-327JL - зад
___Vesrah VD-352JL / VD-435JL- перед
(второе поколение)
___Nissin 2P-244NS / 2P-244RS / 2P-244ST - зад
___Nissin 2P-257NS (435) / 2P-260NS (352) - перед
___Ferodo FDB754 - зад
___Ferodo FDB2048 + FDB2049 (комплект. ) - перед
___Vesrah VD-163JL - зад
___Vesrah VD-352JL / VD-435JL- перед
САЛЬНИКИ ВИЛКИ
(все поколения)
___Ariete ARI.057 41X53X8/10,5
___Ariete ARI.064 41X53X8/9,5
___Ariete ARI.102 41X53X8/10,5
___Vesrah AR-4106 - (первое) - 41x53x8/10.5
___Vesrah AR-4103 - (второе) - 41x54x11
ПЫЛЬНИКИ ВИЛКИ
(все поколения)
___Ariete ARI.138 (41 x 53,5 x4,8/14)
ПОДШИПНИКИ
(d x D x B)
Первое поколение:
___рулевая колонка 25 x 47 x 15 - верх
___рулевая колонка 30 x 55 x 17 - низ
___заднее колесо №6303 (17 x 47 x 14) или №6204 (20 x 47 x 14) - две штуки
___держатель ведомой звёзды №6305 (25 x 62 x 17)
Вот и собрал я своего коня. Самое долгое в истории с мотоциклом — это ждать запчасти. Они есть только в Японии. Последнее, необходимое для сборки получил только 11 июля 2020 года.
Итого ремонт обошелся мне в 40 т.р. без учета масла и антифриза.
Опишу трудности и ньюансы, с которыми столкнулся и которые не описаны в мануалах по ремонту.
1) Перепрессовка коренных вкладышей производится с помощью специальных оправок, которые компания сузуки готова вам отдать практически даром за пару десятков тысяч рублей. Я такие же заказал у токаря за 800 рублей. Простите меня за это, компания Сузуки. В мануале написано, что запрессовывать можно как прессом, так и ручным инструментом. При этом ручной инструмент подозрительно похож на болт с гайкой. Я и решил, что запрессую болтом и гайкой, но не получилось. Резьба прессующего болта начала срываться, а вкладыши даже не тронулись с места. По итогу перепрессовывал в "СТО на час", где за 300 руб мне выделили 10 тонный пресс. Может и можно с болтом, но резьбу надо брать самую мелкую, а болт потолще, иначе не хватит силы.
2) Вторая засада меня ждала при установке двигателя на раму мотоцикла. В мануале очень подробно описано как прикручивать крепежные болты, но скупо написано про проводку. По итогу в мануале не написано и я не увидел провод с массой, который прикручиватся напрямую к двигателю (сам провод идет от минусовой клеммы аккумулятора) и если не знать о его существовании, то можно не найти его, тк он закрывается двигателем. Без него двигатель не заведется
3) Прикрутив массу двигатель у меня так и не завелся, на стартер не приходил плюс. Пришлось прозванивать все цепи. Помог мануал, где написаны условия при которых производится запуск двигателя, оказывается, при пуске опрашивается куча датчиков и концевиков. И так получилось, что не замыкался датчик сцепления (износилась контактная группа, замкнул напрямую), а без него никак.
Во время ожидания запчастей я перечитал много форумов и обзоров о Suzuki SV650S в попытке понять почему на них проворачивает вкладыши. Везде всё как под копирку — отличный мот, но нельзя козлить и надо следить за уровнем масла, иначе провернет вкладыши. Но в инете куча тем у народа, кто не козлил, за уровнем следил, а всё равно провернуло. Стало понятно, что есть ещё какие-то причины, тк если нет грубого конструктивного просчета аварийные отказы не происходят по какой-то одной причине, обычно это цепочка событий.
Тут я стал читать вообще про это семейство двигателей и что интересно, последние версии ставились на туристический эндуро Suzuki DL650 и при этом он считался одним из самых надежных, пройти 100 тыс км для него — не пробег.
В общем-то не должны были японцы в 90-х сделать такое, чтоб двигатель помирал из-за какого-то одного крупного косяка в конструкции. Также опыт ремонта японских автомобильных двигателей подсказывал, что во время рестайлинов японские инженеры пытаются устранить все просчеты, которые были ранее допущены. Первый рестайлинг моего двигателя Р503 произошел в 2003 году и тут мне на глаза попалась тема, где народ рестайлинговый двигатель колхозил вместо карбюраторного. В этой теме были описаны основные отличия поколений двигателей: установка инжекторной системы впрыска (борьба за экологию и экономичность, тут все понятно), добавлен масляный радиатор (вот это уже интереснее, явно пытались сохранить температурный режим, чтобы масло до последнего не теряло вязкость и оставляло масляный клин), изменен генераторный узел (с первого прочтения вроде бы хрен с ним).
Во время чистки деталей перед сборкой я обратил внимание, что весь картер двигателя изнутри покрыт какой-то субстанцией. Изначально мотоцикл простоял долго разобранным в гараже и я подумал, что это может мышиный помет или просто грязь.
Но всё изменил один комментарий на ютьюбе.
И тут пазл сложился. Первое поколение двигателей проворачивает вкладыши из-за недостатка давления масла. Если отбросить очевидное (козление и уровень масла), то происходит следующее: 1) выкрашивается клей с генератора; 2) эти крупицы в виде абразива съедают поверхности масляного насоса; 2) пропадает давление масла и проворачивает вкладыш. Кстати, очень часто на форумах об SV первого поколения хозяева жалуются на громкий звук работы двигателя и им "опытный" народ пишет про цепь и что это так и должно быть. Но это не так — гремит масляный насос, он подклинивает из-за износа. Если не принимать мер, то провернёт вкладыши.
Вот снятый с моего двигателя маслонасос, он клинит — зубья внутренней шестерни из-за износа упираются в зубья внешней шестерни. Его я заменил на новый
Во втором поколении двигателя это исправили и он стал именно таким, каким его задумывали инженеры — простым и надежным. Если у вас первое поколение, то нужно проверить давление масла и шум работы двигателя. При необходимости удалить клей с генератора и заменить маслонасос — тогда ваш двигатель проедет долгие десятки тысяч километров.
Вот такие оправки для перепрессовки коренных подшипников сделали мне. Наружная обойма из фторпласта (в номинальный диаметр вкладыша, насколько помню 46 мм), внутренняя оправка на 0,5 мм меньше размера вкладыша. Скотчем обернул, чтобы не поцарапать поверхность вкладыша при перепрессовке.
Читайте также: